Автомобильные грунты
Первичные и вторичные автомобильные грунтовки.
При окраске поверхности грунты выполняют несколько задач. Кроме повышения адгезии они также могут создавать антикоррозионный слой, нейтрализовывать ржавчину, скрывать мелкие дефекты поверхности. По очередности нанесения грунтовки бывают первичные и вторичные. В каждом конкретном случае нужно подбирать правильный грунт или комбинацию грунтов, а для этого необходимо знать назначение и особенности каждого из них.
Грунты бывают первичные и вторичные. Первичные грунты предназначены для нанесения непосредственно на металлическую поверхность в качестве первого слоя. Вторичные грунты наносятся поверх первичных грунтов и решают задачи по созданию демпфирующей подложки, заполенению мелких дефектов для получения максимально гладкой однородной поверхности перед нанесением эмалей.
Преобразователь ржавчины в грунт
Предназначен для нанесения на пораженные коррозией участки металлической поверхности. Представляет собой средство «2 в 1»: преобразовывает ржавчину и создает на поверхности металла прочное покрытие, готовое к нанесению эмали. После нанесения следует выдержать 24 часа и только после этого наносить поверх него лакокрасочное покрытие.
1К грунт кислотный протравливающий
Предназначен для обработки поверхностей из черных металлов, в том числе пораженных коррозией, а также для повышения адгезии к алюминию, нержавеющей и оцинкованной стали. Кислотный грунт нельзя наносить поверх старого лакокрасочного покрытия и шпатлевок. Перед нанесением эмали требует обязательного покрытия вторичным грунтом (рекомендуется акриловый грунт-наполнитель). Вторичный грунт следует наносить строго в интервале 20-30 минут после нанесения кислотного.
1К грунт эпоксидный для точечного ремонта
Предназначен для обработки не пораженных коррозией металлических поверхностей. Также можно наносить на старые лакокрасочные покрытия и шпатлевки. Отлично подходит для ремонта поврежденных участков, когда на поверхности, которую необходимо загрунтовать, частично осталось старое лакокрасочное покрытие. Имеет отличную адгезию, очень прочный, хорошо защищает от коррозии и создает надежную основу для нанесения финишных покрытий.
1К грунт цинконаполненный
Предназначен для грунтования поверхностей из черных и цветных металлов, не пораженных коррозией. Незаменим при ремонте повреждений покрытия, анодированного цинком. За счет содержания цинка обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова. Электропроводный, поэтому может использоваться для защиты швов, соединяемых контактной сваркой.
Грунт для пластика прозрачный.
Активатор адгезии
Первичный грунт по пластику
Предназначен для подготовки к окрашиванию внешних пластиковых поверхностей автомобиля. Значительно повышает адгезию лакокрасочных материалов к пластикам. Эластичный, быстро сохнет. Поверх него можно наносить любые грунты и эмали.
1K грунт-наполнитель акриловый
KU-2201 | Cерый KU-2202 | Красный KU-2203 | Чёрный KU-2204 | Белый
Отлично подходит для нанесения поверх кислотного грунта. Может наноситься толстым слоем, легко шлифуется, позволяет скрыть дефекты основы и получить идеально гладкую поверхность. При нанесении толстым слоем создает демпфирующую подложку, снижающую вероятность появления сколов эмали. Может использоваться в качестве первичного грунта по пластику, но основное назначение – вторичный грунт.
Грунт для пластика серый
Вторичный грунт по пластику
Может использоваться как в качестве первичного грунта по пластику, так и в качестве вторичного в комбинации с активатором адгезии KU-6000. В основном применяется для создания однородной по цвету и фактуре поверхности перед нанесением эмалей, в особенности металликов.
Грунт алкидный универсальный
АРТИКУЛ: KU-200x
Высококачественный алкидный универсальный грунт KUDO ® предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов.
Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Аэрозольная алкидная грунтовка легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.
Розничная цена от 248 руб. *
* Цвета на мониторе могут отличаться от реальных
Еще больше магазинов
Additional Information
Металл, Дерево, Окрашенная поверхность
модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан
Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.
Для сохранения фактуры на дереве в качестве грунта рекомендуем использовать прозрачный матовый НЦ лак KU-9009.
Если требуется дополнительное шлифование грунта после нанесения, следует использовать акриловый грунт или грунт-наполнитель (можно использовать поверх алкидного). Его можно наносить толстым слоем, он быстро сохнет и отлично шлифуется. Алкидный грунт для последующего шлифования малопригоден, если его нанести толстым слоем, он будет сохнуть очень долго.
Команда Kudo
Подходит ли этот универсальный грунт для покрытия PLA- пластика под последующее нанесение краски на алкидной основе?
Вопрос от пользователя за 2016 год
Команда Kudo
Эксперименты по окраске биоразлагаемого пластика мы не проводили.
В целом же для окраски изделий из пластика лучше всего воспользоваться грунтом по пластику – активатором адгезии из автомобильной серии KUDO KU-6000. В состав грунта входит серебристая пудра, которая служит индикатором нанесения грунта. Для эффективной работы необходимо нанести очень тонкий равномерный слой грунта, подождать 10-15 минут и затем можно покрывать его любой эмалью.
Дмитрий
Добрый день. Хотел бы обновить покрытие штампованных дисков под колпаки. Достаточно ли будет нанести только грунт, поскольку особого лоска не требуется и насколько устойчив грунт.? Грунт матовый или глянец?
Команда Kudo
Грунт универсальный – пористый материал, требующий покрытия эмалью. В вашем случае рекомендуем использовать специально разработанное покрытие Грунт-эмаль гладкая матовая по ржавчине KUDO KU-31xxxx.
Алексей
Добрый день. Скажите пожалуйста, при ремонте автомобиля подойдет ли грунт универсальный, под последующее покрытие ремонтной автоэмалью?
Команда Kudo
Да, грунт универсальный KU-200x подходит для подготовки поверхности при покраске автомобилей. Для выравнивания глубоких царапин рекомендуем использовать 1K грунт-наполнитель акриловый KUDO KU-22xx.
Михаил
Здравствуйте.
Шлифуется ли данный грунт? Оптимальное время выдержки до шлифования?
Команда Kudo
Универсальный алкидный грунт не предназначен для шлифования. Если требуется шлифовать поверхность после нанесения грунта, следует использовать грунт-наполнитель KUDO KU-22xx.
Валерий
Можно ли этим грунтом покрывать дерево? Если да, будет ли виден рисунок дерева после обработки или нет?
Команда Kudo
Да Грунт универсальный KUDO подходит для покрытия деревянных покрытий под покраску, структура дерева будет проявляться только по тонкому слою грунта. Рекомендуем обратить внимание на Лак тонирующий для дерева KUDO KU-904x, он создает защитную пленку, окрашивает дерево и проявляет структуру.
Сергей
Допустимо-ли покрывать грунт универсальный KU-2001, эпоксидным грунтом 2-к?
Команда Kudo
Эпоксидные двухкомпонентные грунты превосходят по прочности грунт универсальный KU-2001, но обрабатывать эпоксидные грунты после застывания гораздо сложнее. В вашем случае рекомендуем первым слоем нанести эпоксидный двухкомпонентный грунт, а выровнять поверхность с помощью универсального KU-2001.
Команда Kudo
Термостойкую эмаль нерационально применять для покраски этих деталей, температура их поверхности не поднимается выше 120°С, при этом перед началом эксплуатации окрашенное изделие необходимо нагреть до температуры 250–300°С и выдержать в течение 15–20 минут.
Рекомендуем применить специализированные эмали для двигателя KUDO KU-513X (4 цвета).
Дмитрии
Здравствуите! Чем можно обезжирить универсальныи алкидныи грунт не растворив его. Риск после полного высыхания нанести еще слои этого грунта.
Команда Kudo
Здравствуйте! После полного высыхания алкидный грунт Kudo можно обезжирить Удалителем силикона Kudo KU-9100. На высохший алкидный грунт можно вновь наносить такой же грунт в несколько слоев. Главное, чтобы нижний слой грунта высох полностью.
Денис
Команда Kudo
равствуйте!
1. Перед нанесением алкидной глянцевой эмали грунт шлифовать необязательно.
2. Если вы будете наносить эмаль сразу после нанесения грунта и высыхания его на отлип – обезжиривать грунт не нужно. Если грунт высох и Вы все же считаете необходимым после полного высыхания грунта обезжирить, лучше всего это сделать с помощью Удалителя силикона KUDO KU-9100.
3. Рекомендуется наносить второй слой грунта в течение часа. Если не успели, лучше через 24-48 часов, предварительно обеспылив и обезжирив его.
Ranis
Здравствуйте можно ли после универсального грунта сразу покрыть лаком KU-9002
Команда Kudo
Денис
Здравствуйте! Отличается ли данный продукт качественно от kr-925-1 – KERRY? Обладают ли совместимостью лако-красочная продукция ваших брендов?
Команда Kudo
Это схожая продукция. ЛК продукция Kudo и Kerry полностью совместимы.
Алексей
У вас в ролике, грунт наносится сразу на металл, при работе с автомобильной дверью. Наносится в 2 слоя. Подскажите пожалуйста, если на металле есть небольшие царапины, скроет ли их грунт?
Команда Kudo
Все зависит от глубины царапин – мелкие грунт скроет.
Алексей
Команда Kudo
Флуоресцентную эмаль KUDO можно наносить на универсальный алкидный грунт KUDO. Обратите внимание, что грунт должен обязательно быть белого цвета – в этом случае эффект флуоресценции проявится максимально.
Подскажите, пожалуйста, а какой грунт подходит для обклейки автовинилом? И есть ли какой-то состав для нейтрализации очагов ржавчины?
Команда Kudo
Для нейтрализации очагов ржавчины нужно воспользоваться преобразователем ржавчины (KUDO KU-70005 или KERRY), затем протравленные места следует покрыть алкидным грунтом KUDO KU-200X. Всю поверхность кузова, предназначенную для оклейки автовинилом, покрывать грунтом не нужно, если лакокрасочное покрытие на этой поверхности нормальное.
Никита
Здравствуйте, нужно ли обезжиривать и шлифовать загрунтованную поверхность перед нанесением эмали?
Команда Kudo
Если после нанесения грунта прошло достаточно продолжительное время и есть опасения, что поверхность загрязнена жировыми отложениями – тогда следует обезжирить. Если есть уверенность, что на поверхность во время сушки не попали загрязнения – обезжиривать не обязательно. Шлифовать алкидный грунт не требуется, он имеет матовую поверхность, которая обеспечивает хорошую адгезию.
Евгений
Здравствуйте! Я купил автоэмаль Кудо металик(снежная королева) и к ней лак акриловый, но грунт продавец посоветовал “алкидный-универсальный”. Вопрос; можно ли им грунтовать автомобиль на старую краску? Просьба,-ответите срочно. Спасибо!
Команда Kudo
На старую краску, если из-под нее не выступают проплешины металла, грунт наносить совершенно необязательно. Достаточно просто заматировать старое лакокрасочное покрытие мелкой наждачной бумагой – и можно красить. Если же решите грунтовать по старой краске, алкидный универсальный грунт KUDO KU-200x отлично для этого подойдет. Но краску все равно надо заматировать для улучшения адгезии.
Денис
Да, и пожелание: у балончиков с эмалью сопло можно повернуть чтобы распыляло и в горизонтальной плоскости и в вертикальной, у балончика с грунтом положение сопла не регулируется, иногда при нанесении особенно в трудных местах – нужно регулировать, добавьте пож-та это.
Команда Kudo
1. Мы всегда рекомендуем окрашивать изделия в два слоя. Особенно эксплуатирующиеся на улице.
2. Процедуру обезжиривания стоит проводить, если после нанесения грунта прошло уже более суток. Для обезжиривания следует применять удалитель силикона KUDO KU-9100. Другие растворители могут повредить грунт.
3. Все грунты и эмали KUDO совместимы между собой. Совместимость с лакокрасочными материалами других производителей мы не гарантируем.
Денис
Добрый день! Допускается ли нанесение данного грунта на кислотный (травящий)
Команда Kudo
Такой вариант имеет смысл
Дмитрий
Команда Kudo
Слабые следы коррозии рекомендуем обработать преобразователем ржавчины, и лишь потом наносить грунт. Так покрытие получится гораздо более долговечным. Второй слой грунта следует наносить «мокрым по мокрому», не дожидаясь полного высыхания первого слоя. Более подробно об этом можно прочитать здесь.
Алексей
Здравствуйте.
1) Скажите пожалуйста – этот грунт является эпоксидным?
2) Посоветуйте пожалуйста чем лучше обработать поверхность: Необходимо отреставрировать сиденье старого мотоцикла, основание сиденья – металл, и так как на нём находится поролон и сверху он обтянут кожей, металл внутри постоянно находится под воздействием конденсата и влаги. В связи с этим необходима ваша консультация, каким грунтом(грунтами) необходимо произвести работу для наилучшего результата. Металл очищен и отшлифован, планировали покрыть первый слой – 1K грунт цинконаполненный (KU-2301) и далее – универсальный и – алкидная эмаль. Может быть посоветуете другие продукты из вашей серии или этот вариант оптимален(больше всего интересует первое покрытие которое даст хороший антикоррозийный эффект в данных условиях)? Большое спасибо.
Команда Kudo
1. Это не эпоксидный грунт, а алкидный.
2. Достаточно использовать цинконаполненный грунт KU-2301 и алкидную эмаль. Универсальный грунт в этом случае будет уже избыточным. Главное – тщательно подготовить поверхность: очистить, удалить ржавчину, обезжирить.
Грунтовка для автомобиля KUDO
Найдено 12 товаров
Категория
Ваш выбор:
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 024 р.
Цена за ед. товара: 256 р. 293 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 024 р.
Цена за ед. товара: 256 р. 293 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 996 р.
Цена за ед. товара: 249 р. 293 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 024 р.
Цена за ед. товара: 256 р. 293 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 916 р.
Цена за ед. товара: 229 р. 269 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 988 р.
Цена за ед. товара: 247 р. 293 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 152 р.
Цена за ед. товара: 288 р. 327 р.
Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру
Сам себе маляр. KUDO. Фиаско…
Фотокарточки не для инстаграмма, что было под рукой, тем фото и делал. Опять же они не передают истинную картину происходящего.
За 12 лет летящие камешки «бомбардировали» корпус, что в итоге приводило к пробоям ЛКП. Иногда проходило до метала и попадающая вода и реагенты начинали заниматься Энтомологией и в частности жучками.
Все хватит этот терпеть! Открываем D2, YouTube и другие фото начинаем смотреть, читать про самостоятельную покраску. Наткнувшись на видео:
1. 1K эмаль автомобильная ремонтная. Металлик. 3 шт. (Артикул KU-42151; 203 руб. + 2 баллона по 190 руб. = 583 руб.)
2. 1K грунт цинконаполненный. 1 шт. (Артикул KU-2301; 214 руб.)
3. Растворитель переходов. 1 шт. (Артикул KU-9101; 156 руб.)
4. Грунт для пластика серый. 1 шт. (Артикул KU-6020; 212 руб.) — не использовался.
5. Грунт для пластика прозрачный. Активатор адгезии. 1 шт. (Артикул KU-6000; 189 руб.)
6. 1K грунт-наполнитель акриловый. 1 шт. (Артикул KU-2204 — белый; 126 руб.)
7. 1К лак автомобильный. 1шт. (Артикул KU-9010; 123 руб.)
8. Удалитель силикона. 1 шт (Артикул KU-9100; 131 руб.)
9. Жидкая резина COLOR FLEX. 1 шт. (Артикул KU-5502 — черный; 355 руб.)
10. Эмаль для суппортов. 2 шт. (Артикул KU-5214 — черный; 174 руб. за штуку = 348 руб.) — израсходовался только один.
11. Преобразователь ржавчины со структурным модификатором с кисточкой. 1 шт. (Артикул KU-70005; 77 руб.),
День 1
После мойки отправляемся в гараж на переобувку зимней резины на летнюю. Домкратим сперва зад автомобиля, подставляем «козлики» (фирмы Matrix на 2 тонны) снимаем оба колеса, моем, сушим, обрабатываем чернителем резины и в пакеты на хранение. И вот наши барабаны доступны для работы и показываются во всей своей ржавой красе. В помощь нам щетка с металлической щетиной и чистим, чистим, чистим… Убираем образовавшуюся пыль. Обрабатываем поверхность очистителем для тормозов (в гараже имелся от фирмы Kerry). Затем шкуркой по крупнее дотираем до ровно-гладкой поверхности. Обезжириваем при помощи Удалитель силикона. За следом в руки берем баллон с краской и начинаем трясти как по инструкции 2-3 минуты. Защитив все что не должно быть окрашено наносим первый слой и ждем 15 минут, за ним еще 2 слоя. В итоге получаем 3 слоя. Да грунта не было, поверил инструкции. Посмотрим на дальнейшую эксплуатацию и стойкость. Оставляем на козликах до полной сушки и уходим домой.
День 2
Смазываем места соприкосновения колесного диска и барабана медной смазкой и прикручиваем летние колеса.
Снимаем с козликов заднюю ось и переходим к передней оси автомобиля. Процедуры те же что и в День 1, все процедуры обслуживание дисковых тормозов. Нужно было только не закрывать пакетом ступичную часть тормозного диска (на фото он не ржавый, а в медной смазке) ибо после установки диска эта часть оказывается видна 🙁
День 3
В этот день начинается самое интересное. А именно инспектирование корпуса автомобиля и поиск частей подлежащих ремонту. Вооружившись перочинным ножом начинаем ковырять очаги. Как выяснилось жучок размером около 4-5 мм превращался в более крупного представителя насекомых и доходил в некоторых местах до размера 5 рублевой монеты. Чистил до того момента пока не показывался метал не тронутый коррозией и переходил к следующему месту.
Заклеиваем все малярным скотчем (скотч из FixPrice очень удачно подошел за три рулона всего-то 150 руб.), чтобы не зачистить лишнего. И крупной шкурочкой трем, трем, трем… до тех пор пока обрабатываемые места не избавятся от рыжины и не станут голенькими 🙂
Уходим домой (вечерняя прогулка с детьми не отменяется никогда).
День 4
Распечатываем упаковку Преобразователь ржавчины со структурным модификатором с кисточкой, изучаем инструкцию. Обезжирить, нанести подождать 10-15 минут и повторно нанести, подождать 40-50 минут смыть.
Отдираем скотч и обезжириваем, в этот раз решил протереть места ацетоном. Берем преобразователь и мажем, пока все это подсыхало переходим к стойкам и Жидкая резина COLOR FLEX.
Оторвав дефлекторы окон которые потрескались (в любой момент мог отломится кусочек и улететь в другую машину, а оно мне надо? :)) и выгорели от времени. Стрейч пленкой и скотчем защищаем все что не должно быть покрыто жидкой резиной. Пыль и всякие крошки протираем и обезжириваем, вот тут в ход пошел Удалитель силикона. Трясем баллон 2-3 минуты и наносим первый слой (опылочный вроде называется). Ждем 10 минут между слоями, хотя по покрытию сразу становится видно окончание высыхания. Эффект получается, после нанесения поверхность становится в пупырышку и чуть глянцевая (сырая резина блестит), затем в процессе высыхания пупырки сглаживаются и поверхность становится матовая. Согласно инструкции нужно наносить 3-5 слоев. А нанес 4 слоя, забегая вперед скажу, нужно было слоев 6 не меньше наносить.
По прошествую 60 минут как был нанесен преобразователь ржавчины смыл водичкой и протер насухо.
Идем домой с чувством победителя на насекомыми 🙂
День 5
После полного высыхания жидкой резины, удаляем скотч и пленку, очень, очень аккуратно ибо покрытие будет стараться удрать со стоек вместе со скотчем.
Получилось красиво. Переходим на другую сторону, чтобы и там удалить защиту… В абзаце выше я писал «очень, очень аккуратно»…
В итоге соседи по гаражу пришли и спросили почему я прокричал:
«Б***ь рукожоп!»
На соединении оконного уплотнителя задней двери скотч потянул за собой покрытие и все мои попытки исправить это привели к полному краху. Край изодрался и стала видна синяя натура стойки. Посидев покурив над всей ситуацией, отдираю всю жидкую резину со стоек.
Снялось все покрытие довольно легко, но из-за 4 слоев оно было довольно таки тонким поэтому и нужно было класть 6 слоев не меньше. В целом отзыв по жидкой резине могу сказать только в положительную сторону. Но аккуратности при ее использовании нужно много.
После «работы» со стойками возвращаемся к обработанным пятачкам. Убираем пыль и обезжириваем. Трясем 2-3 минуты баллон 1K грунт цинконаполненный и «проходимся» по всем ямкам получившееся после «зачистки». С промежуточной сушкой по 15 минут нанес в итоге 3 слоя.
Полное высыхание по инструкции 12 часов, а значит очередной день подошел к концу. Идем домой.
День 6
Вооружившись 600-ой шкуркой и бруском пемзы (пятки чистить в ванной ;), очень удобный оказался брусочек), немного зачищаем цинковый грунт. Обезжириваем поверхность и трясем 1K грунт-наполнитель акриловый 2-3 минуты. Читаем инструкцию, а она гласит 2 слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут и полное высыхание через 1,5 часа. Ох как же я ошибался читая инструкцию, что этого будет достаточно.
Но 2 слоя конечно же на покрыли довольно глубокие «ямы» (в некоторых местах поверхность действительно сравнялась в гладкую и ровную поверхность за счет 3-х слоев цинкового грунта) и я с чувством, а что если еще слоев накидать?
Сказано, сделано!
Полтора часа, полтора часа, ага щас! Помните в День 5 ко мне соседи по гаражу заглядывали? Они вновь это услышали.
Там где попадал опыл от нанесения шлифовалось действительно замечательно, но там где образовалась «яма» грунт не досох и и весь пятак остался на наждачной бумаге… Почесавшись, достаю баллон с грунтом и повторяю процедуру заполнения ямы. Оставляю сушится до следующего дня.
Уставший и обиженный ухожу домой…
День 7
Все подсохло. То место где срукожопил так и осталось с ямой 🙁 (далее на фото будет видно). Все зашкурил до гладкой поверхности.
Достал баночку в которой делали подбор краски когда восстанавливали переднюю часть. Оторвал кусочек краски и приложил к 1K эмаль автомобильная ремонтная. Металлик в то место где показан реальный цвет в баллоне (под крышкой).
Ну подходит ведь же, правда?
Защищаем пластиковые детали, стекла стрейчем и скотчем, снимаем молдинги с дверей (один болт с внутренней стороны, а дальше пластиковым клипсодерм аккуратно поддеваем сдергивая с клипс).
Еще нужно было подкрасить задний бампер после не удачной зимней встречи с фаркопом машины на парковке. Бампер даже и не треснул, а вот краска облупилась. Наждачкой немного почистил и нанес Грунт для пластика прозрачный. Активатор адгезии всего нужно один слой и 20 минут сушки. Решил не использовать Грунт для пластика серый.
Рукалицо! Все что можно было сказать матом, прозвучало в этот день.
Цвет темнее, даже на этой плохой фотке и так по всем местам. Что же тешил себя я подбадривая, может это потому-что еще лак не нанес?
Грустно уже на душе и понимая, что скажет супруга когда все это увидит достаю 1К лак автомобильный, трясем 2-3 минуты. Нанес 3 слоя с сушкой между слоями 30 минут. После нанесения последнего слоя закрыл дверь гаража и оставил сушится и надеяться на лучшее, что все исправиться…
День 9
Прошу папу пригнать машину из гаража к дому…
Лак не блестит, а наоборот какой-то матовый. Все места ремонта выглядят как будто облиты каким-то маслом, из-за не совпадения цветов…
Температура в гараже за все дни была в пределах 15-20 градусов тепла как и полагалось по инструкции.
Выводы
• Вся затея борьбы с жуками вылилась в перекрас всех дверей и крышки багажника.
• Набил шишки по методам локального ремонта ЛКП.
• Все у кого Рено Логан с цветом 61G краска с артикулом KU-42151 отличается, в моем случае темнее.
• Зато барабаны с супортами черные и не ржавые 🙂
Вот такой вот я маляр :). Никаких претензий к качеству красок у меня нет. Просто я… День 5 соседи по гаражу 🙂
Запчасти
Renault Logan 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 65
торгуем кудо, и могу сказать что краска гавно, чисто для заборов и рисования на стенах, на машине она трескается, на колесах ржавеет даже если она специально для дисков, и ни лак ни грунтовка не спасают
Пластины для пробных выкрасов придумали трусы!
Задние барабаны на сезон хватает. Передние до сих пор в порядке, максимум 3 см плешинки появились
Все мои попытки самостоятельно подкрасить рыжики были тщетны, в итоге полностью красил элемент с нуля. Все последующие элементы тоже красил с нуля сразу, не пытаясь даже подкрашивать)
Добрый день, про не совпаденин цвета понятно, про качество краски и лака марки KUDO можете чего нибудь сказать, отличается оно допустим от оригинального лакокрасочного покрытия авто.
С кузова все смыто. А вот на внешнем пластике очень неплохо держится даже без лака.
Зачем машину испортил)
Никогда не понимал таких людей)))
Теперь уже все восстановлено. Хотел малыми затратами отделаться, а вышло в десятикратном
Просто похоже что у тебя есть много свободного времени и немного лишних денег))
Херня, зато жуков нет. Красят же от коррозии, а не для красоты)
Два раза покупал эмаль 61g от Motul. Попадание в цвет сто процентов, даже спустя 12 лет автомобиля под солнцем, типа выгорание, все дела. Очень рекомендую
Не не я больше в такую авантюру не играю. А за совет спасибо.
Два раза покупал эмаль 61g от Motul. Попадание в цвет сто процентов, даже спустя 12 лет автомобиля под солнцем, типа выгорание, все дела. Очень рекомендую
Motul выпускает краску? Может Вы имели в виду Motip?
Да, и еще один секрет! Почему по умолчанию с баллонов херово красится? Потому что давления нет, вот и весь ответ. Ну, еще руку по умолчанию полукругом двигают, а надо параллельно вести, на заранее определенном расстоянии — для опыла это сантиметров 25-30, для окраски — 20-25…
Чтоб было давление — баллон надо разогреть. Идеально подойдет Солнце, тепловентилятор, горячая вода. Только не до упора, чтобы не бомбанул))) Потом уже трясти. Идеально чтоб после тряски температура баллона была около 30 градусов по Цельсию. Выше не надо — будет сухая лететь.
Ну и стараться искать баллоны, либо головки от них, откуда краска вылетает не конусом, а линией. Т.е. имитация работы краскопульта — так краска наносится ровнее.
Ну и нагревать баллон а потом встряхивать конечно же перед каждым новым слоем (принцип расширения газа — давать охлаждение — как в ОУ), а также делать пробный «пшик» куда-нибудь в сторону, ибо после перерыва первая капля будет «плевком».
Именно поэтому обычная окраска баллоном — косячная и геморная — потому что проще краскопультом за 2-3 секунды задуть крыло, чем баллоном проводить не один десяток раз, еще и поддерживать давление и перемешивать встряхиванием… И еще в сторону плевки убирать.
PS и лучше не прокрасить чем перекрасить… пусть будет 1, 2, 3 опылочных слоя. В конце концов они перекроются.
1. подготовка пятачков — норм! НО — шкурочку типа 800-1000 и затереть краску с лаком вокруг пятачков.
2. затем шпаклевку обязательно! на такой ремонт можно обычную универсалку, ее просадка ничего на миллиметр не даст. грунт-наполнитель означает только то, что он исправляет мелкие-мелкие рытвинки на шпаклевке (даже после финишки они останутся, даже после затирки самым мелким зерном)
3. 2-3 слоя грунта наполнительного. после высыхания последнего слоя — шлифовка грунта «по-мокрому» — главное чтоб до шпакли не дотереть. наждачка — 2000 сойдет. и поливая водичкой в процессе — иначе краска потом ляжет буграми — особенно критично с металликом
4. краску — да, в несколько слоев. перед этим зона ремонта еще больше расширяется — обязательно заматовать лак вокруг зоны, где был грунт — ибо опыл никто не отменял, ну и пшикнуть растворителем переходов да, не повредит — только не переборщить ибо это все таки растворитель.
а так как мы красим а не лачим — надо лак, повторюсь, как бы «убрать».
5. с лаком тут уже можно без растворителя переходов — единственное, после просушки предпоследнего слоя краски (полной просушки, не на «отлип») также на мокрую шлифануть 2000-3000 — тем самым уберем все возможные неровности.
последний слой краски который «на отлип» будет играть роль связующего с первым слоем лака.
лака надо много! очень много! с баллона его слой тоньше чем с краскопульта в 3-4 раза. вот и считайте)
первый слой класть через 15-20 минут после просыхания последнего слоя «на отлип» — его не надо ждать до полного высыхания иначе не сцепится и, когда металлик — не будет «глубины» блеска.
остальные слои уже по мануалу к конкретному лаку
PS на шпаклю — жесткий брусок. на грунт, краску — мягкий брусок.
PPS матуется скотч-брайтом, есть такой спецматериал.
акриловый однокомпонентный лак с баллончика сохнет дольше, чем двухкомпонентка от профессионалов по покраске — беречь от повреждений, от химии (растворяется сильно — т.е. попали под битум — сочувствую) хотя бы недельку.
и полировать не ранее чем через пару месяцев.
но все приходит с опытом, я первый раз тоже накосячил, второй — уже получше (хотя вот сейчас косяки и вылезают), планирую подкрасить в третий — уже наступив на все грабли, сделав выводы.
PPPS конечно, с краскопульта круче. но — нет пока такой возможности.
И — самое главное — желательно использовать материалы одного производителя — тут это было правильно сделано!