Поиск правды или покраска оцинкованного кузова, БЕЗ потери слоя цинка.
Всем добрый день. Хотел бы поднять вопрос о покраске оцинкованных элементов на наших машинах.
Имею следующую ситуацию, которая думаю знакома многим VAGводам, а именно сколы от камней на арках. Краска облупилась, цинк остался — а с этим надо что то делать. Позвонив в пару молярок, слышал один и тот же ответ по поводу технологии окраски — везде предлагают красить по старинке, как ТАЗ. Меня такое дело в корне не устраивает, и думаю многие со мной согласятся.
По мере сил озадачился поиском информации по поводу окраски оцинковки, и вот что я узнал — В большинстве своем предлагается следующая технология:
1) Ну для начала помыть машину=)
2) Обработать скол ЛКП красным скотч брайтом — НИКАКОЙ шкурки! а то цинку придет конец.
3) Нанесение травящего грунта 2-х компонентного (грунт должен иметь допуск для работы с оцинковкой и цветметами.)
4) Нанесение эпокситного грунта (опять таки 2-х компонентного)
5) шлифовка с целью удаления шагрени, после грунта
Теперь та загвоздка которая меня смущает — говорят, что нужно выводить краску по краям скола, и что данная процедура не может быть проделана без обработки участка абразивом, а следовательно имеем потерю слоя цинка.
Теперь хотел бы услышать мнения на этот счет, может быть кто то имел уже дело с подобной проблемой=)
Я грунтую как м)дак. Инструкция по правильному использованию грунтов.
Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.
При кузовном ремонте нередко возникает потребность в резке и сварке железных кузовных панелей, так что опишу результат своего анализа современных методов ремонта авто. От этой статьи может пригореть как у опытных «Сидорычей» из гаражей, так и у метросексуала из хипсторской конторы по реставрации с многомиллионными бюджетами. Каждый др-чит как он хочет, я не запрещаю, но тут будет описан единственно верный способ применения современных материалов для антикоррозийной обработки железа (не алюминия, карбона и пр.).
Проблема:
Кузовщикам как правило всё равно на коррозию. Им главное зазор выставить и приварить, заменить помятые лонжероны, растянуть «жимы» на железе после дтп и так далее. А сгниёт всё это через 3 года зимней эксплуатации уже у вас на руках, они тут не при чём будут. Кузовщик свалит всё на маляра, маляр на железо и возраст машины, ну и так далее, а лох он всё стерпит.
Малярам главное замазать всё шпаклей по голому железу чтобы после покраски всё блестело и переливалось идеально ровно. На коррозию им всё равно, их дело чтобы лак сверкал и пылинок под краской не было. За пылинки с них спросят, за сгнивший за 3 года на улице дрындулет — сам дурак, в гараже хранить надо было. Но почему нормальные тойоты в заводской краске даже за 25 лет не гниют, будучи юзаными и тёртыми?
Решение:
На заводе используется качественная грунтовка кузова. Лучшие результаты стойкости у тех кузовов, которые горячим методом (при высокой температуре, около 100+ градусов по Цельсию) после сварки погружались в ванну с грунтом, который наносится путём пропускания тока (гальванический метод). Это позволяет покрыть защитным слоем все скрытые полости и точки сварки. В случае кустарного ремонта (таковым является любой кроме заводского конвейера) повторить такой трюк не удаётся. Поэтому выделим 5 пунктов, которые нужно выполнить в строгом порядке, чтобы добиться хоть какой-то стойкости при незаводском ремонте:
По мере применения:
1) Цинковая грунтовка ДО сварки. Грунтуется только область сварки, оставшийся лишний грунт удаляется после работ, ибо не имеет адгезии к поверхности. В сварной шов или точку он вплавляется, а на ровном месте его можно содрать ногтем. Продаётся как правило в виде аэрозольных баллончиков ценой около 700р. за штуку. Довольно увесистые. Существенно повышает стойкость к коррозии, сваренное без грунта можно считать погибшим до рождения.
Пояснение:
Места сварки подвержены повышенному гниению из-за перегрева металла в контакте с кислородом в процессе сварки и ржавчина начинается всегда с них. Если она уже пошла, то сгниёт и остальное, далекое от места сварки. В рыхлых порах ржавчины задерживается вода, так и растёт область повреждения. Цинковый грунт имеет смысл использовать только ДО сварки. Потому что тогда цинк вплавляется в точки сварки и гальванически защищает их. Также он не даёт перегретому железу соприкасаться с воздухом и первично окисляться. Что тоже плюс. После сварки цинковый грунт бесполезен — просто лежит рядом с железом и не действует никак.
Внимание! Цинковый грунт очень токсичен! Варить можно только на улице, не вдыхая запах сварки. Или в очень хорошо проветриваемом помещении, в дорогом респираторе или противогазе. Маска от коронавируса не поможет. Помните, что новые почки потом не купишь.
Теперь опишем как должны грунтоваться все железные панели. Если это внутренний усилитель порога, то он тоже должен быть покрыт со всех сторон этими грунтами. Если это заплатка из нового железа, то же самое.
2) Кислотный грунт Обладает лучшей адгезией и защитой железа. Водопроницаем, поэтому НЕ может оставаться единственным нанесённым грунтом на железо. Наносится тонким полупрозрачным слоем. Обычно двухкомпонентный жёлтый или красный.
Этот грунт химически активен и защищает железо. Но он не совместим ни с одним другим грунтом кроме акрилового (теряет химическую активность если покрыт эпоксидным), а оставлять «голым» его нельзя. Поэтому поверх него наносится следующая пара грунтов.
3) Акриловый грунт нужен только для того, чтобы отделить химически активный кислотный грунт от химически активного эпоксидного. Крупнозернистый рыхлый грунт, водопроницаемый. Требует хорошего разбавителя или зашкуривания после нанесения. Бывает произвольных цветов: от белого до черного, выбирайте цвет обязательно так, чтобы он не совпадал с другими грунтами. Иначе будет почти невозможно избежать непрокрасов.
4) Эпоксидный грунт единственный водонепроницаемый на микроуровне. Никакие водяные пары не доберутся до железа и не окислят его, если выполнено удачно покрытие эпоксидным грунтом. Нужен чтобы защитить все нижележащие слои от паров воды. Также бывает любых оттенков черного, двухкомпонентный.
Если не заморачиваться, можно наносить только эпоксидный грунт на голое железо. Если заморачиваться, то сразу три вышеописанных слоя. Других комбинаций нет. Например, эпоксидный грунт, при нанесении сразу на кислотный, химически нейтрализует пользу кислотника. Т.е. это эквивалентно нанесению только эпоксидного грунта. Очевидно, бессмысленно.
5) Герметик и шпакля наносятся после грунта. Потому что герметик НЕ защищает железо, шпакля тем более. Если необходимо нанести шпаклю, то после затирки производится повторная грунтовка эпоксидником.
После всех работ внутрь порогов через зашлушки или отверстия распыляется жидкий антикор или масло. Отталкивает воду, помогает железу прожить дольше в случае нарушения целостности слоя грунтов.
Что нельзя делать при кузовном ремонте, если нужна максимальная стойкость к эксплуатационным невзгодам:
0) Варить без цинкового сварочного грунта. И вообще если, допустим, заднее крыло можно вытянуть и выстучать, то лучше это сделать. Будет точно лучше чем заменить «по точкам». Заменят по точкам, сгниёт по точкам. Если крыло меняется, но арку можно сохранить — сохраните. Замените только поврежденный участок. Да сложнее, да будет видно изнутри, да, придётся варить по 5 миллиметров чтобы не повело. Но машина прослужит намного дольше.
Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.
1) Наносить шпаклю на голое железо. Первый скол и шпакля впитает воду, конец кина.
2) Наносить герметик на голое железо. Ну это вообще финиш, сгниёт просто мгновенно.
3) Наносить битумную мастику на днище/пороги. Чёрное — значит не гнилое? Нет.
4) Наносить шпаклю на пороги при любых раскладах. Порог изгибается при езде, шпакля треснет и в трещину пойдёт вода.
5) Использовать заклёпки из алюминия для железа. Только железные заклепки для железа, только алюминиевые для алюминия.
6) Использовать другой тип металла для заплаток. Не стоит использовать нержавейку для стального кузова. Сама нержавейка может и не заржавеет, но кузову станет плохо и коррозия усилится из-за образования гальванической пары.
7) Лудить участки железа, которые не могут быть 100% загрунтованы со всех сторон. Использовать лужение в качестве шпакли допустимо, но только на простых внешних поверхностях.
Также после ремонтов задней части автомобиля рекомендуется после попадания автомобиля в крупный дождь проверить ниши багажника на факт присутствия воды. Зимой после таяния снега под солнцем. Мойка тут не совсем прояснит картину, воды там всё же не так много успевает натечь.
Как работать с оцинковкой?
Имею следующее: купил ремкомплект арки и порога из оцинкованого металла, переварил, зачистил швы, промазал герметиком. Теперь нужно подготовить к покраске. Объясните как работать с оцинковкой, какими материалами можно пользоваться и последовательность
FakeHeader
Comments 56
Герметик тут лишний. Убрать корщеткой до чистого металла. Затем:
Шаг 1. Аккуратно обработать швы до плоского состояния. В идеале постучать швы округлым бойком до формирования небольшой канавки, но после сварки в нахлест такой способ не даст нормальной деформации металла, и шов может потрескаться.
Шаг 2. Всю поверхность где цинк был снят перед сваркой или сгорел при сварке несколько раз обработать составом типа Цинкарь до появления чётко выраженного цинкового слоя. Чем больше раз обработано, тем толще слой цинка. До горячего грунтования далеко, но всё же лучше чем ничего.
Шаг 3. Перекрыть изолирующим эпоксидным или акриловым грунтом с допуском нанесения на цинк.
Шаг 4. Шпаклевание.
Шаг 5. Грунт акриловый.
Шаг 6. Окраска базовой краской
Шаг 7. Лак.
Шаг 8. Полировка.
Шаг 9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Антикоррозийная обработка внутренней поверхности замененных элементов и швов. Предпочтительно хорошие составы: Dinitrol, Tectil, Body. В два этапа:
Этап 1. Проникающими составом ML в 2-3 слоя.
Этап 2. Основным средством в 2-3 слоя.
При следующих ремонтах рекомендую использовать
z-образный кромкогиб или варить в стык с закладной полосой. Там куда не подлезть кромкогибом, варить в стык с закладной полосой/пластиной.
А кислотный грунт можно использовать, или эпоксидный только?
Применять кислотный грунт имеет смысл на больших поверхностях чистой стали или стали с мелкими вкраплениями ржавчины. На цинковое покрытие его наносить нет смысла, только толщина цинкового слоя уменьшится. Собственно, Шаг 2 заменяет собой применение кислотного грунта. На этом шаге рекомендую «отбить» границу обрабатываемой Цинкарем поверхности изолентой, и прикрыть оцинкованную поверхность пленкой, чтобы кислота не портила слой цинка. По завершении работ (полного высыхания поверхности)тщательно протереть уайтспиритом, для удаления остатков Цинкаря (водой не смывать! часть слоя — это фосфатная плёнка, которая слоистая по структуре и может накапливать и удерживать влагу. уайтспирит связывает и вытесняет влагу) и липкого слоя изоленты. Дополнительно можно просушить промышленным феном при температуре около 40-50С.
Эпоксидный изолирующий грунт защищает достаточно хорошо, особенно когда под ним оцинковка.
Делаете для себя, поэтому не торопитесь. Лучше медленнее, но надежнее.
А закладную полосу ставить — это же нахлест получается?
После Цинкаря протирал и растворителем 646, и уайт спиритом, и спиртом, потом если содовым раствором пройти, всё равно будет видна его реакция, значит кислота остаётся после растворителей.
При закладной полосе кромки деталей идут в стык, а полоса идёт усилением.
Цинкарь (именно «Цинкарь» zincar-agat.ru/about.php) нужно хорошо просушивать, Вы не дождались полного высыхания, либо применяли иное средство.
А кислотный грунт можно использовать, или эпоксидный только?
Дополнительные ссылки (личный опыт, если поискать, то тут такого много):
www.drive2.ru/b/505160997728682085/ (Про Цинкарь)
www.drive2.ru/c/486565507323920899/ (Про монтаж деталей в нахлёст. В данном случае рем. детали изготовлены под такой монтаж. Обратите внимание на усиление нахлесточного соединения точечной сваркой по нахлесту.)
А кислотный грунт можно использовать, или эпоксидный только?
ВНИМАНИЕ! «Цинкарь» — это торговая марка антикоррозионного средства, производимого компанией «Агат-Авто».(zincar-agat.ru/about.php)
Данное средство не требует промывки водой.
Однако, сейчас под термином «цинкарь» многие понимают любое антикоррозионное средство на основе ортофосфорной кислоты с добавлением цинка, и иными правилами использования!
Поэтому:
1) многие продавцы могут продать иное средство с иными правилами применения;
2) множество людей, использующих иные средства, могут говорить/писать о том, что промывать водой/щелочью надо, и т.п.
Герметик тут лишний. Убрать корщеткой до чистого металла. Затем:
Шаг 1. Аккуратно обработать швы до плоского состояния. В идеале постучать швы округлым бойком до формирования небольшой канавки, но после сварки в нахлест такой способ не даст нормальной деформации металла, и шов может потрескаться.
Шаг 2. Всю поверхность где цинк был снят перед сваркой или сгорел при сварке несколько раз обработать составом типа Цинкарь до появления чётко выраженного цинкового слоя. Чем больше раз обработано, тем толще слой цинка. До горячего грунтования далеко, но всё же лучше чем ничего.
Шаг 3. Перекрыть изолирующим эпоксидным или акриловым грунтом с допуском нанесения на цинк.
Шаг 4. Шпаклевание.
Шаг 5. Грунт акриловый.
Шаг 6. Окраска базовой краской
Шаг 7. Лак.
Шаг 8. Полировка.
Шаг 9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Антикоррозийная обработка внутренней поверхности замененных элементов и швов. Предпочтительно хорошие составы: Dinitrol, Tectil, Body. В два этапа:
Этап 1. Проникающими составом ML в 2-3 слоя.
Этап 2. Основным средством в 2-3 слоя.
При следующих ремонтах рекомендую использовать
z-образный кромкогиб или варить в стык с закладной полосой. Там куда не подлезть кромкогибом, варить в стык с закладной полосой/пластиной.
Скажите, а эта самая закладная пластина потом не станет очагом коррозии? Ведь весь смысл варить встык а не в нахлест в этом же!
Закладная пластина применяется для усиления шва при сварке в стык тонкого металла (менее 2-3 мм). Это рекомендуемая официальными руководствами по ремонту кузовов, практически всех автопроизводителей. Для предотвращения коррозии применятся последующий антикор проникающими препаратами. Собственно, как и любого стыка с отбортовкой, например канта внешнего порога и несущего порога.
о какой оцинковке вы там речь ведете после переварки?) а в остальном.кислотный герметик+акриловый грунт. парочка как раз создана для оцинковки и прочего цветмета
Сварочный шов нужно проклеивать эпоксидной смолой по нарезаным полоскам ткани стекловолокна. Шпакля усадку не даст и не треснет спустя некоторое время.
Интересно, первый раз слышу. А если шов стык в стык?
Без разницы. Сварочный шов лучше проклеить стекловолокном с эпоксидкой.
ну я к тому, что при сварке стык в стык получается ровная поверхность. а клей создаст выпуклость
Главное, чтобы хозяину нравилось. Он же не спрашивает, как варить, он спрашивает как облить.
Лучшие грунтовки для оцинкованного металла автомобиля
Начинающие автомастера часто задаются вопросами, какую именно смесь стоит купить. Даже зная состав раствора, которым нужно грунтовать оцинкованные детали автомобиля, определиться с выбором бренда не всегда удается. На рынке существует много производителей, предлагающие различные автомобильные грунты. Чтобы помочь мастерам, мы составили топ-3 грунтовок для оцинковки авто.
Грунтовка — это важный компонент для кузовного ремонта автомобиля из оцинкованного металла. От используемого раствора зависит качество покрытия финишным лакокрасочным материалом.
Грунты для кузовного ремонта: назначение
Грунтовка — это жидкий состав, необходимый для подготовки поверхности авто к нанесению краски. Неопытные автомаляры часто допускают ошибки, когда начинают грунтовать оцинкованный автомобиль, не попытавшись разобраться в назначении смеси. Каждый материал отличается не только маркой и ценой, но и составом, который влияет на те или иные свойства покрытия. В зависимости от типа грунтовка для обработки авто применяется с целью:
Виды грунтовки
Сегодня на авторынке представлен широкий ассортимент смесей, с помощью которых оцинковывают технику. Все они подразделяются на две большие группы:
Цинкование первичными грунтами актуально для заводов, где производят автомобили. Вторичные чаще применяют в автомастерских при ремонте транспортных средств.
Первичные грунты
Праймер используют для покрытия «голого» металла, наиболее подверженного коррозии. Первичный грунт наносят перед шпаклевкой или слоем иного жидкого раствора. Он выполняет защитную функцию, предотвращая появление и разрастание ржавчины. Также грунтовка для оголенного оцинкованного авто становится адгезионным «посредником», который обеспечивает прочное сцепление металла с последующим слоем лакокрасочного покрытия.
Вторичные грунты
Филлер служит в качестве наполнителя и выравнивателя. Его главная задача — заполнять поры и кратеры, образующиеся при шпатлевке, а также устранять последствия неудачной шлифовки, ровнять места стыков, переходов. Вторичные грунты обладают хорошей адгезией и устойчивостью к коррозии, но эти характеристики ниже в сравнении с праймерами.
Особенности грунтовки оцинковки
Стальная поверхность имеет гладкую текстуру, которая плохо поддается краске. Все мастера знают, что грунтовать оцинкованный металл автомобиля необходимо, чтобы обеспечить его сцепление с лакокрасочным покрытием. Кроме того, листы стали сами по себе обладают высокой коррозийной стойкостью, но в случае небольшой аварии цинк легко разрушается. В результате авто защищено от ржавчины неравномерно, что в дальнейшем приводит к появлению очагов коррозии.
Важной особенностью грунтовки для оцинкованного металла автомобиля является то, что предварительно необходимо снизить защитные функции покрытия, потравив его кислотой. В таком случае грунтовка будет выполнена максимально эффективно.
Чем грунтовать оцинкованный металл автомобиля
По технологии оголенная металлическая поверхность должна быть обработана подходящей грунтовочной смесью. После этого возможно осуществлять финишное покрытие лакокрасочными материалами, которые также необходимо правильно подобрать.
Грунт по оцинкованному металлу
В продаже имеются праймеры, разработанные специально для цинковых поверхностей. Учитывая, что авто эксплуатируется в агрессивных условиях, для качественного покрытия следует подбирать оцинкованную грунтовку на основе эпоксидов. Она отличается долговечностью, устойчива к механическим повреждениям, обладает повышенной влагостойкостью. Также существуют двухкомпонентные грунт-эмали, которые наносятся на «голый» металл и одновременно служат в качестве финишного покрытия.
Перед грунтованием важно очистить поверхность от грязи и пыли. Металл должен быть сухим, чтобы в процессе работы не возникло химических реакций, способных негативно отразиться на покрытии. Грунтовочный раствор удобно использовать в виде аэрозоля.
Краска для оцинкованных поверхностей
Недопустимо покрывать металл масляным или алкидным лакокрасочным материалом. Их взаимодействие с цинковой поверхностью приведет к окислению, понижению адгезионных свойств, что станет причиной вспучивания и отслоения краски. Также не рекомендуется использовать смеси, в составе которых присутствуют медь, олово, сурьма. Они значительно сокращают долговечность окрашенной поверхности. Для оцинкованного металла целесообразно использовать краску:
Самой лучшей считается порошковая краска, изготовленная на основе эпоксидов и полимеров. Ее используют на производстве для окраски автомобилей, так как она обладает высокой прочностью и долговечностью. Единственным минусом покрытия является то, что оно тяжело поддается декоративной отделке.
Лучшие грунтовки для оцинкованного металла
Начинающие автомастера часто задаются вопросами, какую именно смесь стоит купить. Даже зная состав раствора, которым нужно грунтовать оцинкованные детали автомобиля, определиться с выбором бренда не всегда удается. На рынке существует много производителей, предлагающие различные автомобильные грунты. Чтобы помочь мастерам, мы составили топ-3 грунтовок для оцинковки авто.
«ZN-Грунт» автомобильный эпоксидный быстросохнущий для стальных кузовных панелей и сварных швов
Грунтовка идеально подходит для оцинкованного авто под покраску, обеспечивая высокую защиту металла от коррозии и хорошую адгезию. Смесь используется для обработки автомобильного кузова, водной техники и деталей, подверженных образованию ржавчины. Состав отличается отсутствием подтеков при вертикальном нанесении, быстрой скоростью высыхания, совместимостью с разными типами автоэмалей.
| Производитель | Hi-Gear |
| Назначение | Защита от коррозии |
| Поверхность нанесения | Цинк |
| Объем | 397 г |
Аэрозольный грунт-праймер HB BODY 960 светло-желтый 0.4 л
Двухкомпонентная грунтовка подходит для нанесения по цинку, алюминию, хрому, и чаще всего применяется для обработки кузова автомобиля. Из-за содержания кислоты в составе смесь используют в качестве праймера. Но, согласно отзывам, автомастера предпочитают покрывать этой грунтовкой оцинкованную машину с целью заполнения раствором пор и мелких трещин. После нанесения средства на поврежденный участок образуется пленка, которая блокирует разрастание неудаляемой ржавчины. После использования грунтовочной смеси рекомендуется нанести дополнительную эмаль, которая будет разделителем между кислотным слоем и финишным покрытием.
| Производитель | HB Body |
| Назначение | Защита от коррозии, заполнение пор |
| Поверхность нанесения | Алюминий, цинк, хром |
| Объем | 0,4 л |
Грунт для оцинкованного и черного металла NEOMID 5 кг
Однокомпонентная грунтовка, основное назначение которой — защита поверхности от появления ржавчины. Ее поставляют готовым раствором, поэтому перед применением нет необходимости смешивать смесь с отвердителями и прочими веществами. Грунт обладает высокими качественными характеристиками и пользуется спросом у профессиональных мастеров. Единственным минусом является скорость сушки — 24 часа.
| Производитель | Neomid |
| Назначение | Защита от коррозии |
| Поверхность нанесения | Цинк, черный металл |
| Объем | 10 кг |
Критерии выбора
Выбирая грунтовочный материал для обработки авто, рекомендуют учитывать:
Как правильно красить оцинковку, чтобы она не облезла как можно дольше
Прежде чем использовать грунтовку и краску для оцинкованного металла автомобиля, подготовьте поверхность:
Сразу после выполнения указанных действий и высыхания нанесенных средств окрасьте поверхность. Рекомендуется производить финишное окрашивание в течение 30 минут после того, как вы прогрунтовали авто. Это повысит адгезионные свойства материала, а также обеспечит качественное покрытие. Чтобы достичь максимального результата, рекомендуют наносить 2-3 слоя финишной краски.