Градация наждачки при покраске авто таблица

Содержание

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Читай и запоминай

Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля. Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения наждачки.

Размер зерна 60-180. Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.

Размер 240-480. Такая наждачка более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.

Размер 600-800. С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.

Размер 1000-1200. Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.

Размер 1500-5000. После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние. Полезные советы Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия. Часто новички не знают, как правильно очищать кузов от ржавчины и краски. Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками. Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями. Шпатлевку шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива. Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать. Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000). Финишная обработка производится с помощью войлока. Заключение. В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.

Источник

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 3. Материалы)

Материалы для подготовки и покраски автомобиля

Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.
Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)
Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.

Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.

Стоимость: от 20-30 руб. за метр.

2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)
Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:
— диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
— номер (размер) абразивного зерна;
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).

Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).

Стоимость: от 15-30 руб. за штуку.

3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная шпаклевка (правильнее конечно будет: шпаТлевка, но, уж как привык!). Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к поераске.
Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
Продолжительность «жизни» рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.

4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ

Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.
Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.
Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри на краске. Влага легко проникает через эту шпаклевку. Как заделать мелкие отверстия от ржи читайте в статье — «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля».

5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.
Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)

7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ

9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Подразделяются на несколько видов:

абразивные грубые;
абразивные;
мелко-абразивные;
безабразивные (для блеска);
защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)
Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».

10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.
Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.
Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.
Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как «рыбьи глаза». После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.

Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.
Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» держаться не будет и вскоре облезет чулком.
Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.

Подробнее можно почитать в статье «Локальный ремонт лакокрасочного покрытия».

На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).
Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).
Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.

14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.
Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.
Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

Источник

Выбор градации при ручной обработке, помогите

Готовил капот под грунт, тер 320-400 на сухую, на жестоком бруске, после 400 рукой прошелся, занрунтовал вчера это ужас, риски от наждачки остались и видны(дак вот, интересует выбор градации и отличии от машинки и ручной обработки, я так понял на ручной обработке градации должна быть выше чем га машинке? Если под грунт 240-320 на машинке, то ручной 500-800?чтобы не оставаллсь глубоких рисок

Комментарии 76

полезное видео как раз по данному вопросу

я вообще щас ручками шпаклю 80кой тру на своей(((вовремя темка образовалась, я не спец по покраски, чисто свои помойки обновляю)

если я правильно понимаю, градация — смена зернистости наждачного материала в процессе ремонта
зернистость (размер зерна) — классификация самого материала

по моему опыту:
градация — примерно та же (принцип сотки)
зернистость — должна быть меньше, так как риски более прямолинейны, амплитуда шлифовки увеличена

ну и…( как вам уже написали ниже) — не нужно юзать гамноматериалы

грунт в баллончике не укрывает риску, (может есть хорошие грунты но мне не попались) поэтому если делаешь для себя, грунтуй баночным, даже на самом говнистом пистолете. и слабом компрессоре можно все загрунтовать и риска не выступит (если все правильно перетер)

С чего вы решили что я пользовался баллонам грунтом!

Прямую риску не перебитую вообще ничего не укрывает

Интречует только одно, как шлифовать на мягкой или жестокой подложке, тоесть бруске

Да ну как сказать. Я работаю пробковым бруском (где рубанком большим не вариант) и большим рубанком. Если честно, никогда не заморачивался этой проблемой, мягкой или жесткой подложкой. Может я и не прав в чем то, но если правильно перебивать риску Х образными движениями (для самоконтроля помогает проявка сухая) то проблемам в принципе не откуда взяться.
Риски на грунте, тоесть риски появились после высыхания грунта — это либо жидкий грунт (разбавлять по инструкции и желательно не 647) либо плохо перебитая риска (если работать уже стёртой шкуркой, может не перебить). Больше вариантов, вот так, на вскидку не вижу.
П. С. В любой не понятной ситуации можно проверить сухой проявкой. Вышкурил под грунт, нанёс пудру, этой же шкуркой ее снес и всё видно, есть ли риски не перебитые

Тоже кажется что дело в грунте.

делаешь проще. К примеру, перетираешь шпаклю 100-й наждачкой. Все готово, надо понизить риску. Берешь наждачку в 2 раза мельче, то есть 200. Риска уменьшается вполовину от 100-й. После 180/200 смело грунтуй. Главное — хорошо перебить(понизить) риску и не прыгать от 80 до 320 сразу — толку не будет, все проявится. Я так готовлю — 180-220 под грунт, потом 400 руками или на машинке, потом 600 или 800 под металлик, полет отличный

Где вы такие градации видели? 100, 200…120 есть, 150 редко, 180 120 220 240 280

спасибо, какие есть — знаю. пример приводил

Не балоных грунт был)

простите за нескромный вопрос, а каким грунтом вы 320 риску не смогли «залить»?))

Едениственый норм комент, спасибо

Это чушь а не комент. Не вздумайте готовить под грунт 1200.

под грунт 800-1200? Ни несите чушь.

А может еще 3000 или 6000? Бредятину не несите

Фото наждачки есть? Если это хозяйственная наждака, то там капец зёрна у нее, риски большие будут.

Не, наждак норм был, на него не грешу брал хороший

Вот что вы зв люди, просите помощи, а сами даете минимум информации да еще и на вопросы не отвечаете? 240 наждак, и 2 слоя грунта нужной густоты, все норм будет. риска может проявится в нескольких случаях:1. Жидкий грунт слишком. 2. Качество грунта оставляет желать лучшего (сильная усадка материала). 3. Неправильная обработка наждаком (мусор, не та классификация наждака). Я всегда после 240 прохожу 320 слегка, и грунтую.

Наждак норм был, специальный по работе по сухому, брал в спец магазине автокраски, (не строительная)вариант еще один грунт гавно, и развел ждиковато но дал 3 слоя хороших, что потек, дюза 1.5

А после? Грунт под базу перетираете какая градация у вас?600?

800 с водичкой, после серым скотчбрайтом с водой прохожусь

Спасибо? А с водой обязательно?

С водичкой аккуратнее получается.

Руками по разному можно терануть…
Ногами не пробовал?

Какой производитеоь наждака и грунта? Как наносился грунт, как был разбавлен, через какую дюзу наносился и применялась ли проявка при работе с абразивом?

Грунт вика, 3к1 уже работал им было все гуд, дюза 1.5, проявку использовал ток где была шпакля, давал 3 жирных слоя грунта

Как вариант качество материала и/или неправильное шлифование абразивом. После ручного шлифования рекомендовано перебить риску шлифмашинкой.

Жидко развели грунт, мусор песок пол наждаком. 600-800 на сухую под покраску уже, 240-320 под грунт более чем.

Скорее всего грунт жидко развели, при правильном разбавлении после 240 риски видно быть недолжно. Вообще что за грунт?

Или даванул сильнее более крупным абразивом и не перебилось потом мелким

песок попал вот и риски

Такая же хня была. Видать, риску не перебил

он с 320 начал кого он там не перебил

никого он не перебил) как навалил 320 так и осталось все, начинают с другой градации и последующими.перебивают риску, а не шкурят поверхность))

Сударь вы уж меня простите но вы полный лол.КТО начинает с 320?))тем более по грунту, к вашему сведению в большинстве случаев ЕЮ даже на ГРУНТЕ ЗАКАНЧИВАЮТ, а не начинают))) тем более на жестком бруске) он что шпаклю тер что ли?))))) уж лучше бы он в данном случае скотчбрайтом красным работал)) чем так…

Лол это Вы. Автор епт начал с неё. Что Вам ещё не понятно? Читайте его первое сообщение, а не коментарии. У него риска осталась! после 320 и грунта по верху!
Или Вы предлагаете как в коментарии ещё одного деятеля под грунт 1200 готовить? И у которого риска после 80 на машинке меньше чем 500 от руки?

То что я предложил, я озвучил) не отношусь к мракоебам 800катысячникам)

Ну слава богу. Просто автор ни чем вроде как не тёр исходя из сообщения. Начал с 320 и закончил 400 и риска на грунте. Тут или грунт жидко развели или мусор или шкурка на сухую углами натёр.

я бы например согласился если бы он начал например с 240…без всяких жестких брусков, и перешел на 320-это было и правильно и лаконично. Потом если бы УЖ очень ему захотелось мог бы довести 400кой тоже БЕЗ всяких жесткостей)) просто перебить риску.на жестком бруске риску не перебивают на нем ШКУРЯТ)))) А как там было у автора- я бы ему посоветовал- потратить 2-3р не на самую галимую орбиталку с эксцентриком и магкую проставку и будет ему счастье)…руками плоскость правильнее выводить а все остальное-сизифов труд

Автору очень понравился комент готовить под грунт 800-1200 видимо так и сделает.

Господа, я прерву вашу дискуссию) косяк мой, был на капоте бутерброд из красок, тер сначала 240, дошёл до родной краски, потом 320, а потом для перестраховки уменьшил градации до 400, два первых образива были на жестоком бруске, машинок у меня нету к сожалению работаю в ручную, верны ли мои действие теря на жёстких брусках?

Даже 240 грунт должен был залить.

Да не слушай этого дибила

Вы можете ответить не мой интересующий вопрос, прааильны мои действие что я 320 все поверхность перетирал на жёстком бруске, после 400 без бруска перебил риску от 320, и завсимт ли жёсткая подложка или нет на риску?

Спасибо все понял) но к сожалению нет машинки, теперь понял что перебить риску и выровнять поверхность)если нужно выровнять то на бруске, если просто перебить риску то на мягкой подложке, кстате есть шлиф брусок на мягкой подложке, я думаю он пойдёт для пернбивки риски а не для выравнивания

да.вы верно все поняли) и поменьше прямых движений бруском)

Там капот, от ваз 2109, там особа круглых плоскостей нету)))

Может быть мало прошел?
Надо было подольше. Шаг то нормальный.

А до этого что там было?

Не перебил риску или с водой шлифовал- с ней режет глубже

Воды вообще не было

Не перебил риску или с водой шлифовал- с ней режет глубже

простите.что что делает с водой? глубже РЕЖЕТ?)))))

Р800 на сухо и р800 с водой- эквивалент р400-500 на сухо по глубине риски, если ты не знал

для дебилов…могу повторить вопрос) ответа так пока и не увидел. и да покажите мне д******* который зерном которым в принципе что то можно терпеть ТОЛЬКО с водой.трет насухую.вы из этих? Впрочем ответ я уже получил) и выводы о вас уже сделал. и дла деточка вношу коррективы.800с водой эквивалент 320-400 на сухую) а 500кой какой то задницу себе подтирай вместо туалетной бумаги)

Может от более грубых предыдущих абразивов риска осталась?

Самый крупный был 180 и то на шпаклю тер, потом 240-320 и на финиш 400

Вы определитесь уже с чего Вы начали. В посте 320. Потом выясняется что 240. Сейчас что и 180 была. А 80 не было часом?

Аха, была 180 но исключительно на шпакле, на остальной плоскости 240-320-400

Грунт 220-320 заливает влегкую, база 500 под мелкое серебро 600

под грунт 400 руками и риска?Чем грунтовали то?Растворителем что ли.На машинке 240 и даже не заморачиваюсь

С балона грунтовали что ли? Потому как если с пулика, то чтоб была видна риска 400 после грунта, его пришлось бы бодяжить 60-70% раствора. После 400 насухо многие красят металлики, только не снежку. Но после машинки конечно риска немного меньше

Источник