Гоор и Кахиб в Дагестане
Гоор и Кахиб — одни из моих любимых локаций в Дагестане. Это просто комбо! Бомбические виды на снежные горы, высокие башни, куда можно забраться, поля с пасущимися на них стадами коров и баранов, развалины домов и заброшенные села — словом, концентрированный Кавказ в одном месте. В этом посте хочу показать фото, а также дать некоторую практическую информацию, чтобы вам было проще организовать свое путешествие в эти места.
Гоор и Кахиб — это действующие села в Шамильском районе Дагестана, расположены они в паре километров друг от друга, если считать по прямой. Но то, что можно увидеть сейчас — это относительно новые части селений, а есть еще старый Гоор и старый Кахиб, которые и представляют наибольший интерес.
Вид на старый Кахиб
Впрочем, для меня занятно было прогуляться и по ныне живущим селам, посмотреть, как живут люди и чем занимаются. А быт здесь особо за века и не поменялся, разве что стало чуть больше техники. Отары овец все-также пасутся по зеленым склонам, люди занимаются домашним хозяйством, и время почти остановилось. В таких местах хорошо замедлиться и никуда не спешить, наслаждаясь простыми вещами. Выключить телефон и интернет, умываться из горной реки и слушать пение петухов.
Но расскажу про исторические селения.
Гоор Дагестан
Гоор интересен прежде всего тем, что здесь сохранились старинные оборонительные башни. Когда-то местные возвели их на краю отвесной и неприступной скалы, почти на вершине хребта. Всего башен было семь и окружали их двухэтажные каменные дома, где кипела жизнь. Исследователи сразу прозвали эту местность «страной башен». Они же предполагают время постройки — 17 век, но доподлинно это неизвестно. Горцам приходилось несколько раз менять место проживания из-за постоянных набегов, они забирались все выше в горы, и здесь были надежно защищены уже самим рельефом. А постройка башен сделала весь оборонительный комплекс и вовсе неприступным.
Сейчас из всех башен осталось только три, от домов — только стены. Самая высокая 25 метровая башня была разрушена относительно недавно, и, скорее всего, такая же участь со временем ждет и остальные — спешите увидеть своими глазами. В прошлом веке местные жители постепенно покинули аул и переселились ниже по склону на более ровную поверхность, а камни башен использовали для строительства новых домов.
Но вид заброшенного села нисколько не удручает, ведь вокруг горы, да и с погодой мне повезло. Насколько же там красиво! С самого края обрыва открывается впечатляющий вид на снежные горы вдалеке, долину реки, какие-то селения.
Наверху у одной из башен можно устроить пикник с обалденным видом, есть стол и две лавочки.
Из сохранившихся зданий только небольшая мечеть, а если пройти еще чуть дальше и вниз, то увидите знаменитое место — дагестанский «язык тролля». Действительно, по форме напоминает норвежский язык тролля, только короче 🙂 Будьте там аккуратны, ветер может унести в пропасть в прямом смысле.
Это не язык тролля, а просто один из камней, но похож
Рекомендую прогуляться из нового Гоора наверх к башням. По пути увидите старинное кладбище. Сколько же лет этим плитам?!
Кахиб Дагестан
Обязательно после посещения Гоора отправляйтесь в старый Кахиб, тем более это совсем недалеко, можно даже пешком дойти. Новая и старая части Кахиба разделены горной рекой, лучший вид на развалины домов и башни старого аула — именно с другой стороны реки.
Кахиб идеально вписан в рельеф, я не представляю, как на таких склонах строили дома в древности. Историки считают, что первое поселение образовалось здесь вообще в 5-7 веках ДО нашей эры. Как и в случае с Гоором, люди поселились в таком труднодоступном месте для безопасности, и так же ушли на более пологую поверхность в середине 20 века, чтобы вести сельское хозяйство.
Кахибская башня, которую видно издалека, была отреставрирована несколько лет назад. Я, конечно же, поднялся туда. Насчитал шесть уровней-этажей с деревянными лестницами между ними. Пока карабкаешься наверх, в душе просыпается что-то мальчишеское, интересно представить себя в роли воина, который отражает атаки врагов 🙂
Если вы сильно боитесь высоты: на самом последнем уровне нет никаких ограждений, а высота башни 20 метров. Но зато ничего не мешает наслаждаться великолепным видом как на развалины аула, так и на окрестные горы и новый Кахиб.
Мне удалось пообщаться с жителями, рассказывали, как их мамы-папы и бабушки-дедушки еще родились и жили в старом Кахибе. Теперь это развалины, впечатляющие развалины!
Интересно, что в долине, где расположены Гоор и Кахиб, можно найти и другие остатки домов, камни, похожие на надгробные плиты, там они на каждом шагу, а каждый камень буквально «дышит историей».
А это одна из дверей в новом селении Кахиб
Как добраться в Гоор и Кахиб?
Гоор и Кахиб находятся в 10 километрах от административного центра Шамильского района — села Хебда. Но добраться до них на общественном транспорте не получится, максимум до Хебды на маршрутках. Лучший способ — на своем или арендованном авто, ну или автостопом. Большинство туристов приезжают организованными группами на микроавтобусах.
В любом случае, сначала вам надо держать курс на с. Хебда, расположенное в 180 км от Махачкалы, путь на авто займет 3-4 часа по горным дорогам. Немного не доезжая до центра поселка будет поворот влево, прямо перед тоннелем, и дальше через мост. Отсюда начинается грунтовая дорога с крутыми серпантинами. Во время моего путешествия здесь шли дорожные работы, планируют расширять дорогу, а в перспективе и асфальтировать. Около девяти километров по пыли и грунту, и вы достигните развилки. Если смотреть по ходу движения, то впереди будет Кахиб, а наверху справа — Гоор.
Так выглядят последние километры дороги
По пути советую заехать в христианский Датунский храм 10-11 веков постройки. Он находится в нескольких километрах от с. Датуна и совсем рядом с трассой.
Башни Гоор
Гоорские башни — одна из знаковых достопримечательностей Дагестана, расположенная в селе Гоор. В прошлом это был оборонительный комплекс из семи башен и примыкавших к ним двухэтажных жилых домов. Строения располагались на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Четыре башни, включая самую высокую — 25-метровую — разрушены. Из них жители в XX в. построили дома чуть поодаль от крепости и таким образом перенесли аул Гоор на новое место. Но за башням и постройками, расположенными рядом, закрепилось название Старый Гоор.
До наших дней сохранились три башни, высотой примерно 15–20 м. Если судить по глухим, умело спрятанным амбразурам, то каждая из них делилась на 5–7 этажей. К сожалению, перекрытия не сохранились ни в одной.
Все Гоорские столпы глухие, но они имеют одну любопытную особенность: небольшой наклон и сужение кверху. При обороне аула это позволяло камням, сброшенным с крыш, отскакивать от стены на большее расстояние. Существует легенда, что башни связывались между собой через подземные ходы.
Туристы приезжают в Гоор, чтобы увидеть развали древнего аула, послушать местные легенды и насладиться потрясающими видами, особенно на закате.
История Гоорских башен
Точное время возведения Гоорских башен неизвестно. Предполагается, что это конец XVII в. Но на камнях, вмонтированных в постройку, можно увидеть символы доисламского периода. К таким относятся, например, спирали-свастики — знаки критского лабиринта, символы Закавказья и Малой Азии.
Старожилы утверждают, что основателем селения был один из потомков правителя Гидатля, у которого было шестеро сыновей от двух жен. Когда старшая жена умерла, мать младших детей сделала все, чтобы ее сыновьям отошли лучшие земли. Одному из потомков умершей жены достались земли Гоора. Его три сына стали первыми поселенцами этих мест. Первоначальный аул, располагавшийся в лесном массиве, сильно страдал от набегов соседних селений. Один раз даже полностью сгорел и был перенесен оставшимися в живых жителями в новое место. Но и там враги не переставали донимать горцев. И тогда они создали третье поселение, ставшее основанием Старого Гоора.
Архитектура
Башни строились отдельно каждым тухумом — объединением малых семей, связанных происхождением от одного общего предка по мужской линии.
До наших дней сохранились руины одного из угловых жилых домов, который примыкал к башне. По ним можно сделать вывод о низкой кладке, характерной для народов Северного Кавказа. Стены жилища украшал красивый узор из камня, а окна и двери намеренно делались узкими и маленькими, чтобы не привлекать излишнего внимания к строению. На ночь двери запирались на засовы, а окна закрывались ставнями.
В башнях семьи также хранили запасы пищи на продолжительное время. Старый Гоор был одним из самых недоступных селений. Попасть в него можно было только с северной стороны по едва приметному карнизу через узкие ворота, у которых постоянно дежурила стража.
Что посмотреть в Старом Гооре
Помимо развалин оборонительных башен, в руинах аула можно увидеть старинное кладбище и мечеть рядом с ним. Декор, внешний вид и интерьер мечети очень архаичны, есть даже специальное место для жертвоприношений. Внутри сооружения находятся могилы двух шейхов — Рамазана и Ахмат Вали. Над захоронением Рамазана высится датированная XVI в. стела с высеченной на ней шамхальской эмблемой и замысловатой арабской вязью.
В Гоорской мечети до 30-х годов XX хранилась большая книга с листами из тонкой телячьей кожи, где фиксировались все значимые события в ауле. Во времена воинствующего атеизма книга была уничтожена.
Еще одна местная достопримечательность — Девичья скала, дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. По легенде, с этой отвесной скалы девушки бросались в пропасть из-за несчастной любви. Сегодня здесь часто устраивают фотосессии любители колоритных пейзажей.
Гостевые дома
В селе Гоор, помимо гостеприимных домов местных жителей, можно остановиться в гостевом доме «Башни Гоора». К услугам гостей три номера, меню с блюдами национальной кухни. Кроме того, в нем есть возможность заказать экскурсионные туры с фотосессией к Башням, по руинам Старого Гоора и походы на лошадях.
В километре от села Гоор, в поселке Хебда, есть гостевой дом, названный в честь аула — «Хебда». В распоряжении гостей бесплатная парковка, интернет, гостиная зона, сад и терраса. Из окон номеров открываются виды на горы и внутренний сад. При желании, можно воспользоваться услугами гида, выбрав подходящий для себя пеший маршрут.
Как добраться
Удобнее всего добираться до Старого Гоора на машине от села Хебда. В зимнее время это должен быть только внедорожник с опытным водителем. Расстояние — около 2 км. Ехать до указателя «Старый Гоор».
Маршрут дороги: село Хебда — башни Старый Гоор на карте
До поселка Хебда можно доехать на попутных машинах из Махачкалы. Из Махачкалы можно заказать такси местных компаний «Салам», «Максим», «Анжи», а также через мобильные приложения Яндекс. Такси, Uber. Время в дороге — 3,5 часа.
Башни Гоора на панораме Google-карт
На видео Башенный комплекс в селе Гоор
Семейное путешествие в горы Дагестана. Маршрут, особенности, бюджет
Дагестан — удивительная страна высоких гор, и замечательных людей. Без низких «приор», конечно, тоже не обошлось — люди живут тут скромно, и автопарк по большей части представлен автомобилями российского производства.
Но не это главное. Главное, что хотя туристический поток в Дагестане в настоящий момент достигает рекордных значений, этот регион еще не испорчен туристами и цивилизацией. Настоящая жизнь, как она есть — в окружении невероятной красоты пейзажей.
Скажу сразу — без автомобиля в Дагестане делать нечего. Площадь республики — 50 300 км², что больше чем у многих европейских стран — например, Словакии, Эстонии, Дании, Нидерландов Бельгии, Швейцарии. Это важная причина, по которой объехать весь Дагестан за неделю — это галопом по Европам. На сколь либо внятное знакомство с основными достопримечательностями нужна пара недель, и это при том, что вы будете проводить за рулем минимум по 4-5 часов в день. Поскольку мы путешествовали с детьми без малого 2 и 6 лет, и в запасе была всего неделя, нам такой вариант не подходил, основным вариантом активности планировался трекинг к достопримечательностям, так что мы ограничили ареал дневных выездов несколькими десятками километров. Меньше ездить, больше ходить!
Как правильно путешествовать с детьми
Ехать с маленькими детьми на большие расстояния — целая наука. Чтобы дети не скучали, их нужно заранее обеспечить едой, развлечениями (и я не про телефоны с планшетами). Книжки, рисовалки, конструкторы из не слишком мелких деталей и так далее. Остановки для получасовой детской прогулки должны быть не реже, чем каждые три часа — дольше идеть в креслах детям не полезно, как и питание всухомятку, что подразумевает нормальный обед и ужин. Дневной пробег даже на перегонах не должен превышать 750 км (на крайний случай 1000 км), ночная езда исключается — во-первых, детям вредно спать в креслах, во-вторых, ночное движение небезопасно и это неоднократно доказанный факт.
Дорога туда: Москва-Миллерово (870 км) и Миллерово-Кизляр (920 км)
В итоге, маршрут получился следующим. Выехали из Москвы по М4, по пути — ничего примечательного, кроме того, что из-за бокса на крыше мой Peugeot Traveller на всех пунктах оплаты тарифицировался по второй категории вместо первой, из-за чего пришлось пополнять счет в режиме онлайн. Но это не страшно — уже на следущий день все деньги вернулись на счет.
На обед остановились в одном из «Помпончиков», но рекомендовать эту сеть не буду — качество еды в ресторанах сети за последнее время сильно снизилось. Супы откровенно никакие, чебуреки несъедобные, пельмени — условно съедобные. Пончики не пробовали.
Заночевали в Миллерово, в интересном новом отеле — «Резиденция Амилко». Когда-то тут была конфетная фабрика. Ее забросили еще в восьмидесятых. Казалось, что будущего у локации нет, не было денег даже на снос. Но 5 лет назад полуразрушенное здание выкупил местный агропромышленный холдинг, и превратил его в жилой комплекс для топ-менеджмента с рестораном и небольшим отелем.
Вывески на огромных чугунных воротах нет, но заночевать тут элементарно — через Букинг. Цена за шикарный номер — точно такая же, как за комнатушку в обычном придорожном мотеле на трассе М4, то есть около 5000 рублей. Ресторан был закрыт на банкет, но за 20 минут нам привезли шикарный ужин из другого ресторана компании (он называется «Гости»). Такую классную пиццу не встречал и в Москве, и тем более было удивительно отведать ее в… Миллерово. Супы тоже были отличные. Кстати, это удивительно, но вокруг здания до сих пор пахнет конфетами. Если в Амилко нет мест, то заночевать в Миллерово можно в отеле «Гости» (тот, где ресторан) или есть более бюджетный вариант, максимально близко к трассе, называется «Надежда».
Перегон второго дня получился вынужденно длинный: дело в том, что путь пролегает в основном через безлюдные степи Калмыкии, так что фактически никаких вариантов ночевки от Элисты до Кизляра нет. Так что, как говорится, «таков путь». Дороги — откровенно неидеальные. Волнистые, с ямами, к счастью, подвеска у Traveller мощная и способна сделать быструю езду комфортной даже в таких условиях.
Даже глубокие ямы не вызывают пробоя, особенно в сочетании с шинами BF Goodrich T/A K02. Если на скоростной трассе они были шумнее обычных, то тут дали возможность просто валить по ямам и надолбам на высокой скорости. В итоге средняя скорость по Калмыкии получилась точно такой же, как днем ранее на М4 (почти 110 км/ч). Остановиться на обед стоит в кафе «Салатавия» под Элистой (46.316286, 44.345357) — готовят быстро, добротно, вкусно, сравнительно недорого. Главное, не набирать лишних блюд — порции громадные.
Бескрайние степи Калмыкии — это красота тюльпанов и солончаков. Жаль, не все туристы или местные жители догадываются, что обрывать тюльпаны не стоит.
В Кизляре заночевали в гостинице «Империя» (43.848122, 46.707405) — двухкомнатный люкс обошелся в 2500 рублей. Сама идея ночевать в Кизляре была основана на том, чтобы живописные места в горах посещать с утра.
Кизляр — Гуниб
На следующий день у нас было запланирован обед в шикарном ресторане «Главрыба» рядом Миатли (43.075314, 46.835409), посещение поселка Дубки, различных смотровых точек на Сулакский каньон (43.02087, 46.82563 и 43.016968, 46.832305), заброшенной станции испытаний ветроустановок (43.03618, 46.83355), плотины Чиркейской ГЭС и точек с видом на водохранилище (42.959013, 46.872972) и плотину (заезд 43.002969, 46.852599), культурно-исторического комплекса Ахульго (42.774890, 46.739138) — но жизнь внесла свои коррективы. Одного из детей стало сильно укачивать, и мы в медленном режиме с трудом добрались до Гуниба, проехав через Гимринский тоннель (самый длинный в России, 4303 м!).
Затем сделали остановку на Ирганайском водохранилище в видовой точке (42.674440, 46.884358).
А еще через час нас ждал Гуниб.
Село Гуниб расположено на горном плато на высоте 1234 м над уровнем моря. Можно сказать, это главный туристический центр региона.
Тут относительно много разнообразного жилья, отсюда удобно выбираться на различные пешие и автомобильные радиалки в другие, не менее впечатляющие локации. Минимальная необходимая для туристов инфраструктура присутствует — есть множество вариантов жилья, несколько кафе, магазины. Уютная квартирка, которую мы арендовали в нижней части села Гуниб у гостеприимных Аминат (вот ссылка на инстаграм нашего домика, будете писать, скажите что от меня) и Абдурсамада. Просторная квартира с четырьмя кроватями, кухней, просторной гостиной обошлась в 2500 рублей/сутки. Далее — краткие анонсы рассказов про достопримечательности, которые мы посетили.
Самое «цивильное» место питания — кафе Адат (42.387544, 46.965646), расположенное на центральной площади за зданием местной администрации.
Гунибская крепость
Неприступная Гунибская крепость, расположенная на самой вершине горы над Гунибом (42.393207, 46.955091) — свидетель фактического окончания Кавказской войны.
Именно здесь в 1859 году имам Шамиль и генерал Барятинский подписали мирное соглашение. Трехкилометровая стена стоит и по сей день, напоминая о том, как высока цена мира, независимо от времени, о котором мы говорим — прошлое, настоящее или будущее.
Гора Маяк
Вершина Маяк — высшая точка Гунибского плато. Высота — 2352 метра. Еще недавно туда можно было добраться на автомобиле, сейчас дорогу перекопали в самом начале, и, думаю, все правильно сделали — наслаждаться красотой и тишиной древнего хвойного леса (еще тут растет эндемичная береза Радде) лучше пешком. Начало трека тут: 42.406074, 46.912914.
К сожалению, мы с детьми в этот раз до вершины не добрались, но отлично прогулялись. К началу трека можно подъехать на внедорожнике или кроссовере (на Traveller 4×4 тоже можно), но лучше оставить машину внизу, у детского санатория, чтобы удлинить прогулку (она займет около пяти-шести часов, если с остановками).
Императорский тоннель
Еще одна важная достопримечательность Гунибского плато — так называемый царский тоннель (42.413478, 46.925855).
Говорят, что его пробили чуть ли не за три дня, к визиту российского императора в Гуниб в 1871 году, но это, конечно же, не так: дорогу и тоннель, ведущий из этого ущелья в соседнее, строили два года, с 1866 по 1888, прежде всего, для доставки из Карадахского ущелья горючего сланца, используемого в качестве топлива для обогрева. Отсюда, кстати, можно пройти вниз по живописной тропе еще 15 км, и попасть в следующую нашу локацию.
Карадахская теснина
Мы предпочли попасть сюда на автомобиле — благо по асфальту, а потом достаточно ровному грунтовому серпантину сюда из Гуниба можно добраться всего за полчаса. Карадахская теснина — уникальное природное образование, визуальное отображение того, на что способен через призму времени водный поток.
400-метровая теснина состоит из трех слоев известняка, который чередуется с пластами глинистых сланцев, по ним пластам идет активная эрозия. Ширина теснины в самом узком месте — немногим более двух метров, высота стен — до 170 метров. Начало маршрута от дороги тут: 42.463862, 46.887849
Расположенный в котловане Андалалской долины аул Чох был важным пунктом на великом Шелковом пути; до сих пор жизнь тут практически не изменилась, чем и пользуются туристы.
Например, тут можно пожить в старинном 140-летнем дагестанском доме, в условиях, максимально близких к тем временам, но, разумеется, с дополнительными современными удобствами. В доме есть музей, место так и называется — «Этно-Дом».
Недалеко от Чоха расположен знаменитый аул-призрак Гамсутль, фактически, одна из «визитных карточек» Дагестана.
Двухкилометровый подъем к селу — только пешком (несложно), или на лошадях (1000 рублей с человека, ребенка посадят с вами без доплаты). К верхней парковке (42.306863, 47.003599) ведет грунтовый серпантин, преодолимый для кроссовера при наличии навыков. Если не уверены в себе, лучше оставить машину на нижней парковке (42.303485, 47.009673).
Считается, что Гамсутль опустел совсем недавно, сюда можно было доехать на машине, работали магазины, была даже больница с родильным отделением. Но сейчас он выглядит, как исключительно живописные средневековые развалины.
Старая часть аула Гоор (42.429508, 46.565724) — некогда мощный оборонительный комплекс из семи башен, расположенный на вершине горы на самом краю отвесной пропасти.
Из башен уцелели лишь три. Мы доехали сюда на машине, как посоветовали нам местные жители, но быстро поняли свою ошибку. Дорога нормальная, но дело не в этом — нарушать гармонию и тишину исторического места, превращая его в парковку, не очень правильно, на мой взгляд, хотя многие и туристы, и местные, загоняли свои «крузаки» непосредственно к самим башням. На мой взгляд, это уже лишнее.
Расположенное по соседству село Кахиб очень живописно — прошлое и настоящее наслаивается тут друг на друга максимально естественно. А еще, перейдя реку по мосту, можно попасть в старый Кахиб (42.431502, 46.601665) расположенный на той стороне ущелья.
Эта часть села ныне заброшена, но побродить там — настоящее удовольствие, хотя бы и потому, что сюда нельзя доехать на автомобиле.
По тому же направлению, что Гоор и Кахиб, находятся и другие интересные достопримечательности. Например, прямо у дороги стоит тысячелетний Датунский христианский храм. Свернув с трассы в сторону села Заиб, вскоре можно оказаться на супер-живописном грунтовом серпантине, ведущем в Хунзах. Виды (например, с точки 42.504900, 46.717300) открываются невероятные.
Но вообще, Хунзахский район сам по себе требует более детального изучение, отложили его на следующий раз.
Финальной точкой ночевки в Дагестане стало село Гонода (через один параграф станет ясно, почему). Тут туристы бывают очень редко, поэтому мы были в центре внимания — все встреченные горцы настойчиво звали нас в гости.
Из села можно замечательно прогуляться пешком по сосновому лесу, он находится на тыльной стороне возвышающегося над селом скального гребня.
Как показал себя Peugeot Traveller 4х4 в длинном путешествии
Если честно, я изначально брал Traveller именно для таких путешествий, но случилось оно не сразу. Но автомобиль в итоге оказался максимально подходящим для поездки с семьей в горы.
С точки зрения водителя — отличный обзор, комфортное кресло, хорошая динамика и управляемость. Можно спокойно держать 150+ без напряжения.
Особо отмечу всеядную подвеску, которая способна глотать любые ямы. Вне асфальта сильные стороны полноприводной модификации становятся хорошо заметны. Клиренс в 20 см, надежный полный привод, крепкие шины и толстые штатные защиты агрегатов позволяли заезжать везде, где хотелось. На кроссоверах далеко не все водители решались это повторить.
И на асфальте, и на грунте Traveller показал себя очень хорошо. Предел проходимости ограничен, по сути, только геометрической проходимостью, и отсутствием понижающей передачи. По факту, Traveller 4х4 хотя и не внедорожник, но проходимее, чем многие кроссоверы.
С точки зрения пассажиров тоже все хорошо. Есть собственная настройка климата.
На втором ряду между двумя детскими креслами отлично помещается взрослый человек, есть лампочки, столики, шторки, ехать очень комфортно (хотя с “гудричами” я бы хотел улучшить шумоизоляцию).
Грузовые возможности — замечательные, хотя как всегда забил машину почти до предела. Оставил в гараже третий ряд сидений, и открутил крепление запаски (на полноприводных машинах оно занимает значимую часть багажника).
В огромный багажный отсек влезли три горных велосипеда (их брали для следующей после Дагестана локации), SUP, различная снаряга для кемпинга и трекинга, личные вещи на четверых, продукты, и так далее. Для удобства штабелирования, для продуктов и обуви использовал пластиковые контейнеры 60х40х35 см.
В боксе на крыше разместились колеса от велосипедов, семь велошлемов, гидрокостюмы, спасательные жилеты, защита для фрирайда.
Что важно знать, планируя поездку в Дагестан
Существует несколько нюансов, которые следует учитывать при планировании поездки. Вот основные из них:
— жилье в горах нужно бронировать заранее — спрос сейчас очевидно превышает предложение.
— запаситесь наличными деньгами. в горах не принимают к оплате карты, вся жизнь тут за налик (на худой конец, перевод на Сбер).
— уважайте местные традиции. В основном, местные жители — мусульмане, поэтому не стоит ходить в вызывающем виде или открыто употреблять алкоголь. Женщинам лучше ходить с прикрытыми ногами и головой. Если вы не будете следовать местным правилам, это не означает, что вас побьют камнями, или будут как-то высказывать неприязнь (люди в Дагестане максимально уважительны к гостям), но лично я всегда за взаимное уважение местных традиций.
— в горах выбор продуктов в магазинах сильно ограничен, так что если предпочитаете какие-то конкретные продукты, лучше купить их заранее, и привезти в автомобильном холодильнике. Это касается и алкоголя, который тут также не продается и не подается в кафе.
— на интересных маршрутах большинство дорог — грунтовые, каменистые. Есть есть возможность, лучше поставить прочные АТ-шины.
— в Дагестане — самые честные в мире автомойки. Помыть автомобиль на самомойке с пылесосом дороже чем на 150 рублей надо постараться, даже если это автобус. Пена из пистолета идет толстым потоком. Мойки есть почти в каждом селе, вот почему на моих снимках автомобиль почти везде чистый, хотя мы много ездили по грунту.
Где заправляться в Дагестане
Для тех, кто не знаком с местными реалиями, этот вопрос может показаться странным, но, увы, это не так — в Дагестане очень много заправок, но среди них нет известных сетевых, вдобавок, открыто продается топливо, не соответствующее каким-либо нормам; Заправив такое топливо в современный автомобиль, неважно, с бензиновым или дизельным мотором, вы можете получить кучу проблем.
Оставим в стороне радикальный совет — везти все топливо с собой; канистры в салоне — сомнительное удовольствие. Просто имеет смысл заправиться перед границей с Дагестаном до полного бака (на одном 68-литровом баке Traveller проезжает более 900 км по трассе или 400 км по горам), или же далее заправляться по рекомендациям местных жителей, выбирая самые дорогие варианты топлива из предложенных на АЗС. Мне порекомендовали АЗС сетей Fuel 1 и ASKO. Заливал на каждой АЗС по 20 л солярки, никаких проблем не было.
Сколько стоит поехать в Дагестан
Стоимость поездки в Дагестан не выше, чем в любой нетуристический регион России.
Значимую часть затрат составило топливо. Дорога в одну сторону и поездки по горам (примерно 2300 км) скушала около 12000 рублей. Средний расход солярки составил 10.5 л на 100 км, что я считаю отличным, для быстрой езды, гор и груженого полноприводного автобуса с боксом на крыше. Обратно мы поехали не домой, а в Геленджик, и лишь оттуда в Москву — расход на обратном пути снизился до 9.2 л. Проживание в Дагестане стоило 2500 рублей в сутки за всю семью, продукты — около 600 рублей в сутки, питание в кафе (один раз в сутки) — 1200-1500 рублей. То есть все было максимально бюджетно. Плюс нас еще постоянно кормили бесплатно, как гостей, об этом — дальше.
Дагестанское гостеприимство
Дагестанское гостеприимство поражает — это не миф. Тут реально вас могут пригласить на чай случайные знакомые, и когда вы придете с коробкой «чокопая», окажется, что речь идет не только о чае, уже накрыт стол, и вас ждет вкуснейший ужин и весь вечер интересного общения.
В день приезда, хозяева приготовили нам на ужин какое-то бесчисленное количество лепешек чуду, мы ели их еще четыре дня.
Затем мы ужинали в семье, рядом с домом которой парковали автобус. При нас жена Шамиля, Гульнара, приготовила вкуснейший хинкал.
Далее, еще до поездки я замучал бесчисленными вопросами гида, с которым познакомился несколько недель назад в рамках тест-драйва. В условиях полного отсутствия мест в регионе до конца майских, Муртазали нашел нам шикарное и недорогое жилье в Гунибе у радушных хозяев, позже привез мне качественную солярку когда я так в ней нуждался (с дизелем в Дагестане проблемы), и вообще решал все возможные вопросы, которые у меня возникали.
В конце поездки мы переехали в родовое село Муртазали, Гонода, в дом его сестры. Фраза «Позвоните от поворота к селу» меня насторожила, но не очень сильно. Разумеется, в итоге нас ждал накрытый ужин (на фото), который абсолютно невозможно съесть двум взрослым и двум малышам.
Не успели мы опомнится, принесли еще плов. А утром завтрак. От обеда еле отказались)) Для проживания нам выделили целый этаж, с кухней, ванной, тремя комнатами и огромной столовой-гостиной.
Но и это еще не все. По пути встретился со своим давним местным подписчиком, Магомедом ooev из Хунзаха.
Он подсказал мне множество нюансов по интересным локациям и нашел мне жилье дальше по маршруту через Дагестан. Желание помочь, похоже, у местных в крови — мы часто останавливались в самых неожиданных местах, и люди притормаживали, чтобы искренне поинтересоваться, не нужна ли помощь. Все это производит сильное впечатление.
Именно люди — пожалуй, главная причина, по которой надо ехать в Дагестан, помимо природных красот.
В следующих постах постараюсь рассказать вам про наше путешествие и локации более подробно. Если материал вам понравился, буду рад вам за репосты, вопросы, дополнения и прочие комментарии!
Читайте все мои материалы из путешествия по Дагестану: