Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#1 Сообщение serg1310 » 04 янв 2011, 20:41
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#2 Сообщение dubok » 04 янв 2011, 21:20
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#3 Сообщение serg1310 » 04 янв 2011, 21:23
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#4 Сообщение dubok » 04 янв 2011, 21:26
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#5 Сообщение serg1310 » 04 янв 2011, 21:28
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#6 Сообщение dubok » 04 янв 2011, 21:28
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#7 Сообщение serg1310 » 04 янв 2011, 21:31
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#8 Сообщение dubok » 04 янв 2011, 21:33
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#9 Сообщение serg1310 » 04 янв 2011, 21:39
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#10 Сообщение dubok » 04 янв 2011, 21:45
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#11 Сообщение serg1310 » 04 янв 2011, 21:49
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#12 Сообщение alex57 » 04 янв 2011, 22:13
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#13 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2011, 22:31
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#14 Сообщение Сергейsp » 04 янв 2011, 23:19
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#15 Сообщение SHA134 » 05 янв 2011, 02:10
Это ж надо постараться сбить! Валы стопорятся только в одном положении, причем распредвалы вместе жесткой планкой (по другому не получится), а колено ваабще ввертышем в отверстие (тоже четкое положение). На стопорнутые вала накидывается ремень и шкивы, ремень натягивается, шкивы зажимаются. Как при этом можно сбить положение.
После замены ремня грм машина не заводится, глохнет
Все детали автомобиля требуют своевременного ремонта и замены. Не является исключением и ремень газораспределительного механизма. Бывают ситуации, когда после замены ремня грм машина не заводится. С этой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Есть несколько основных причин, почему это происходит.
Возможные причины
В первую очередь нужно понять, какие действия, проводившиеся с мотором, могли стать причиной его неисправности. Если проблема появилась сразу после замены ремня, то возможно метки были выставлены неправильно или ремень недостаточно натянут. Возможно, в автомобиле забился топливный фильтр или инжекторные форсунки.
Грм выставлен не по меткам
В ситуациях, когда замена ремня производилась неквалифицированным человеком, мотор может не работать из-за выставления ремня не по меткам. Это приводит к несовпадению фаз.Происходит сбой во взаимодействии системы зажигания и газораспределительного механизма, поэтому газовая смесь поступает в один цилиндр, а зажигание искры происходит в другом.
Двигатель выставляется, с учётом положения меток на шкивах – они должны совпадать с метками, расположенными на защитном кожухе ремня. Это положение окончания такта сжатия первого цилиндра.
Если метка сдвинута на несколько зубцов, то необходимо снять ремень и выставить шкив по метке. На некоторых автомобилях также есть метка на маховике. Она тоже должна совпадать. Более подробно о выставлении меток при замене ремня в данной статье.
Главной проблемой в этой ситуации бывает грязь и царапины на маховике. Они могут быть похожи на метки своим размером и видом. Бывают случаи, когда автовладельцы выставляют деталь по ним. Как итог мотор отказывается запускаться.
Недостаточное натяжение или ремень перетянут
После замены ремня следует сразу же проверить степень его натяжения. Сделать это можно на глаз. Следует надавить рукой на натянутый ремень между звёздочками грм. Второй рукой следует держать ролик, чтобы он не прокручивался. Допустимый уровень прогиба составляет примерно 5–8 миллиметров. И также ремень не должен проворачиваться по своей оси более чем на 90 градусов.
При установке ремня крайне важно следить, чтобы направление стрелок на нём совпадало с направлением вращения.
Если ремень будет недостаточно натянут, то он будет постоянно проскальзывать. Нарушится работа всей системы газораспределения, что приведёт к сдвигу фаз у распредвала. Из-за этого падает мощность ДВС, увеличивается расход топлива, двигатель сильнее нагревается.
Если перетянуть слишком сильно, то случится обрыв ремня грм. В таком случае с распредвала и коленвала полетят подшипники.
Нарушение компрессии двигателя
Сбои в работе двигателя могут происходить из-за пониженного давления в одном из цилиндров мотора. Чтобы это выяснить, следует произвести проверку специальным прибором – компрессометром.
Перед началом проверки следует произвести ряд действий:
Есть два вида проверки компрессии – при закрытой, и при открытой дроссельной заслонке.
Если заслонка открыта, то можно обнаружить деформацию клапанов, задиры на цилиндрах, прогар поршня.
Если заслонка закрыта, то можно увидеть трещины в камере сгорания и обнаружить разгерметизацию клапана.
Давление в цилиндрах проверяется по очереди – сначала в первом цилиндре, затем во втором и т. д. Компрессометр подключается к отверстиям для свечей зажигания. Коленвал поворачивается стартером до того, пока уровень давления не перестанет расти. После того как показания компрессометра были зафиксированы, его сбрасывают, и начинаю замер следующего цилиндра.
Показатели сравниваются и по ним выясняется сломанный цилиндр. Обычно, у двигателей средний показатель составляет 10 атмосфер. Разница между цилиндрами не должна превышать одной атмосферы.
Чаще всего, причинно пониженного давления является прогар поршневых колец. При снижении давления в двигателе нужно приступать к его ремонту.
Загнуло клапана
Когда происходит обрыв ремня, перестаёт крутиться распределяющий вал, фазы газораспределения сбиваются, то клапана больше не открываются и закрываются. Но поршни продолжают своё движение. Происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего клапана загибаются.
Ранее изготовители двигателей принимали меры, чтобы клапана при обрыве не деформировались, путём проточки в них выемок под размеры поршней. Но от этой идеи быстро отказались, когда выяснилось, что из-за этих выемок снижается общая мощность мотора.
Есть два способа проверки клапанов:
Советы и рекомендации
Во время замены ремня привода механизма грм следует также произвести замену роликов. В противном случае старые ролики могут заклинить, что приведёт к обрыву Грм.
При замене следует подбирать либо оригинальные детали для данной модели, либо их качественные аналоги, но только рекомендованные самим производителем. Нужно опасаться многочисленных подделок.
Срок службы ремня существенно сокращают тяжелые условия эксптуатации автомобиля. Например, езда в холодное время года на непрогретом двигателе увеличивает износ деталей.
Заглох на ходу. ГРМ и вся «голова» под замену.
После последней замены ремня ГРМ проехал всего 16 тыс.км. Еду себе спокойно по трассе. Дорога хорошая, новая, свободная. Скорость 100 км/час. Не разгоняюсь, не торможу. И тут чувствую пропадает тяга, реакции на газ ноль. Замечаю, что двигатель заглох. Остановился на обочине. Дважды попробовал запустить двигатель — не получается (стартер крутит, а двигатель не заводится). В итоге попросили брата жены, чтобы он отбуксировал нас в гараж, а на следующий день на СТО.
Первым мыслью о поломке, почему-то, был ГРМ. Вскрыли кожух — и действительно он. Ремень ГРМ просто разорвало. На вид он новый, без трещин и задиров. Все ролики новые и отлично вращаются без намеков на подклинивание. А ремень просто в одном месте разорванный. Правда пару зубцов были зажаты между шестернями распредвалов. То ли их на ходу зажало (может зубец перепрыгнул или еще чего), то ли уже когда пытался завести.
Но суть не меняется. Меняем ремень и ролики. Все оригинал или более качественные аналоги.
Заводим. Завелась, но ужасно троит. Проверяем компрессию — один цилиндр «ноль», другие нормально. Вердикт — вскрытие головки блока цилиндров и замена клапанов. Вскрытие показало, что в четвертом цилиндре подогнуло клапаны (не помню впускные или выпускные), но визуально это не заметно. В остальных цилиндрах также все клапаны достали до поршней, от чего на последних появились небольшие отметины.
Сервисмены на этом не остановились и «раскрутили» меня на замену обоих распредвалов. Якобы на них начала появляться цементация. А для меня, все что касается машины — это святое. Все должно правильно работать, крутиться и быть исправным. В общем, поменял все, что было в головке блока цилиндров, кроме самого корпуса головки, а именно:\
1. Ремень ГРМ.
2. Все ролики ремня ГРМ.
3. Ремень генератора.
4. Все ролики ремня генератора.
5. Все клапаны (впускные и выпускные — всего 16 шт.).
6. Все гидрокомпенсаторы.
7. Все маслосъемные колпачки.
8. Все сухари и чего там еще (уже названий не помню).
9. Оба распредвала.
10. Все прокладки (резиновые и металлическая между головкой и блоком цилиндров).
11. Все болты ГБЦ.
Фото квитанций смотри выше и ниже.
Примечание: на момент ремонта пробег был 97 тыс.км с «копейками». Ремонтировался на том же сервисе BOSH, где месяцем позже перебирал ходовую. Может забыли поменять пробег в квитанции.
Проблема запуска после замены ремня ГРМ и свечей — ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Вот решил в последние два праздничных дня заменить ремень ГРМ, ролики, помпу и свечи, все вроде сделали правильно, но после проделанной процедуры пыжык не заводится,
Сперва думали что ремень на один или несколько зубцов сместился, сегодня опять все разобрали, все нормально, крутим коленчатый вал, 2 оборота и все метки совпадают и на коленчатом и на распредвалах, в чем может быть продлема?
А еще при замене у нас провернулась на градусов 15 шестерня левого распредвала, после чего она был аккуратно возвращен на свое положенное место по меткам
Еще заменили свечи, пришлось разобрать весь дроссельный узел,
свечи заменили, вроде все собрали в обратном порядке, единственное не запомнили куда крепится вот эта масса
Эту массу мы куда только не подсоединяли, думали что проблема в ней, но все бесполезно(((((((
И еще заметил что немного оголился вроводок вот на этой штуке
И какую функцию она выполняет?
Еще думали что пришел кердык датчику положения коленчатого вала, померил сопротивление на фишке, ни КЗ ни обрыва нет.
В чем же кроется проблема? Что машина даже и не пытается схватить?
Если у кого есть соображения по этому вопросу, буду весьма благодарен
Замерил компрессию:
1 цилиндр — 7,5/14,0
2 цилиндр — 7,2/12,2
3 цилиндр — 8,5/14,8
4 цилиндр — 8,2/14,0
5 цилиндр — 7,8/13,8
6 цилиндр — 8,5/14,2
Проблема решена, все дело было в датчике положения распредвала, после замены авто завелось с пол оборота)))))
После замены ремня ГРМ машина троит и глохнет
Порвался ремень ГРМ. После замены на новый машина стала троить и глохнуть если не подгазовывать. Метки все были выставлены в «ноль», коленвал, распредвал и т.д. В чем может быть причина, может кто сталкивался. Калина 2006 г. Мотор 1.6л.
Ответы
ТОП товаров в магазине (еще)
Лада.Онлайн
Lada («Лада») — марка автомобилей, производимых АО «АВТОВАЗ». Ранее использовалась лишь для экспортных автомобилей, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». В 2004 году руководство «АВТОВАЗа» объявило о переходе на латиницу при официальном написании названий всех выпускаемых заводом автомобилей: Lada — вместо «ВАЗ» и «Лада».
Лада.Онлайн – крупнейший русскоязычный ресурс автомобильной тематики с многотысячной ежедневной аудиторией, который посвящён, преимущественно, автомобилям этой марки, отечественной автопромышленности и автомобильному миру в целом.
Данный сайт не является официальным сайтом LADA.
© 2021 Лада.Онлайн. Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.