Гидроизоляция пола под ногами на передних сидениях.
Со временем, если днище машины не обработано должным образом, то оно начинает сильно ржаветь и т.д. Вообщем, у нас течь на корабле, капитан!
В нашем славном городе Ульяновске во дворах местами отсутствуют дренажные системы, благодаря чему после дождя образуются такие озёра, что лодку с собой вози надувную.
И вот после такого дождя, возвращаясь с работы, пришлось проехать по такому морю. Проехал без проблем, но аукнулось сие действие уже потом. Как то намывая машинку, потрогал ковролин под ковриками на передних сидениях: вода сочилась при нажатии как из губки. Когда меняли краник печки с Иваном Александровичем, то завернули заодно ковролин — посмотреть, что там такое. Оказалось, что старая стандартная шумка превратилась в тухлядь, её сразу выдрали. Наложили тряпок, чтобы впитали в себя влагу, и через неделю приступили к ремонту.
Для начала список необходимого: резино-битумная мастика, преобразователь ржавчины, наждачка по-крупнее, изолайн (как самый дешёвый вариант шумки и вибрухи), растоворитель в качестве обезжиривателя.
Приехав на выходных домой в деревню, перво-наперво завернул ковролин, чтобы он подсох за день. Затем, как всегда, в 22.00 с Иваном Александровичем приступили к ремонту. Вообще говоря, когда мы что-то делаем в команде, то дело идёт на ура. И всё это сопровождается диким ржачем над любой какой-нибудь оплошностью.
Сначала подготавливаем поверхность: ржавчину и пузырящуюся поверхность зачищаем наждачкой, затем мажем всю эту кухню преобразователем ржавчины и оставляем на полчаса, чтобы она преобразовалась в соль. После протираем все растворителем.
Далее вот что интересное заметили: оказывается, на месте правого пассажирского сидения в днище не было заглушки, и со стороны трубы (где она проходит по центру) была выдернута шпилька. В итоге дыры залатали пластиковой бутылкой, расплавляемой строительным чудо феном. (Идея Ивана Александровича)
После приступили к обрабатыванию палубы мастикой. Прошлись в два слоя. И затем по коврику, используя его в качестве шаблона, вырезали по нему нужный кусок изолайна на правую и на левую сторону.
Предварительно подогрев не застывшую мастику, приступили к шумо- и звукоизоляции пола. Положили куски, разгладили всё как надо. Накрыли ковролином, поставили на место пороги и боковые щитки от центральной консоли.
Вот таков итог работы. Закончили всё это дело примерно 01.30. А что было дальше, читайте в следующих сериях.
Всем безопасной и удачной дороги.
Гидроизоляция салона
Лето идет, внедорожных выездов нет, просто рыбалки, ночевки, путешествия… в общем все то ради чего эта машина строилась 🙂
Но конечно на лето было пара проектов, которые медленно но уверенно движутся, при чем направления одни из очень важных.
Собственно это проект начался от части случайно, точнее он пока не был запланирован, а еще точнее об этом часто думал, анализировал, но думал делать позже. Но делая спальник не раз обращал внимание на полы, как там было все грязно и страшно было все это отмывать, т.к. предполагал, что там окажется.
Конечно машина старая, и как некоторые очень любят говорить — это гнилье 🙂 Я не сильно буду с этим спорить, но от части это моя ошибка.
Когда то я делал бодик и уже заваривал несколько дырочек www.drive2.ru/l/122997/ www.drive2.ru/l/432456/ и кузов был очень даже в достойном состоянии. Но самая большая ошибка была — это сделать обычную вибро и шумоизоляцию листами… С такой эксплуатацией вода по любому попадает внутрь, пусть не в бродах, но зимой с обуви по любому. Никакие коврики и т.п. от этого не спасут. А шумка очень замечательно держала всю эту воду с грязью не давая ей просыхать.
А теперь задумайтесь — долго ли будет гнить с такой эксплуатацией новый автомобиль? Думаю ответ очевиден.
В общем со сваркой все ясно, тут особо выдумывать нечего — вырезай и вари, тут мне очень помогли, сам я не варю… к сожалению.
А вот дальше нужно было что то с этим делать. Понятное дело больше никакой клеящейся шумки, но и просто покрасить не вариант т.к. машина каждодневная и комфорт все равно важен. Для себя определил несколько важных свойств которыми должна обладать новая виброшумоизоляция:
— самое главное — не боятся воды ни в каком виде
— покрыть полностью всю площадь без всяких стыков и щелей
— хорошая адгезия к металлу, чтоб под нее не попадала вода
— то что не боится вибраций, чтоб не потрескалось
— устойчивость к морозам и жаре
В общем хотелось залить пол вровень с порогом, чтоб можно было хоть ведрами воду лить, т.е. мыть пол и при открытой двери все это выливалось наружу…
Хотелки хотелками, а такой материал найти не так просто или даже невозможно. По сути выбор не велик. Один из вариантов — наливной полиуретановый пол. В силу дороговизны был исключен, ну и не понятно как он будет вести себя при вибрациях и резких сменах температуры. Второй вариант был шовный герметик для зданий, в принципе он имеет неплохие свойства, но не жидкий, но до последнего думал его использовать.
Ну и наконец дошел до жидкой кровли, так называемая жидкая резина. Просмотрел много разных производителей, но по свойствам (заявленным) выбрал Цитадель С500 lkmcccp.ru/lakokrasochnye…odnaya-tsitadel-s500.html
Не скажу, что дешего, но если сравнить с листовой виброшумо то не глобально дороже.
К сожалению ее не рекомендуется заливать толстым слоем, нужно чтоб просыхало и тут немного моя хотелка не срослась. Но в принципе она обладает свойством самовыравнивания и нанеся несколько слоев обычной кистью получил почти что хотел. Правда расход не маленький, ведра 10 л хватило только на сторону под сиденье пассажира, и то по хорошему я бы добавил еще слоя. Для того, чтобы вода вытекала подпилил бортик между порогом и полом в двух местах. Материал мазал после нанесения кислотного и акрилового грунта.
Так же попробовал эту резину и в арках где варил, посмотрю как там будет жить.
Чем нравится пол после нее — нет никаких ложбинок и углов где бы могла стоять вода, все стекает к центру и в дверь ну конечно смотря куда наклон :). Высохший материал чем то похож на пластмассу, но немного растягивается. Специально нанес на пороге где больше всего наступают, посмотрю как он к стираемости относится. Царапается, т.е. именно теряет внешний вид, поэтому для декоративной покраски не пойдет.
Попробовал нанести без грунтовки на оцинковку и ржавый (налет) швеллер. С оцинковки с трудом можно содрать, но сдирается не пленкой, а лишь то что подцепил, с металла вообще не отодрать, при этом с силой отверткой тоже не процарапать. Буду брать 3е ведро, это наверно оптимал на 3х дверки.
Так же взял попробовать жидкой шумоизоляции без запаха, чтоб в салоне можно было наносить, на ощупь понравилась, нанесу побольше не боковые панели и арки.
В общем буду наблюдать как все это поведет себя в процессе эксплуатации, особенно зимой.
Коврики взял ева, т.к. корыта никак не дружат с салазками в коротышах — рвутся. Кстати сидушки поднял с пола профилем 20х40, чтоб не было под их крепления ямок.
Единственное не решил пока что делать с лонжеронами, они полностью забиваются грязью и потом там отлично стоит вода. Есть вариант запенить, но не пеной, а есть утеплитель аналогичный пене, но не впитывающий воду, либо всетаки задуть чем то жидким и сделать заглушки.
Все это хорошо, но лучше это делать на живом металле, т.к. коррозию полностью убрать не получится, так что это тоже может сьиграть свою роль…
Теперь осталось убрать все проводочки и вернуть на место пластик, надеюсь с салоном на время закончу 🙂
Интересно паж обладает положительной плавучестью :)…
От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками
Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.
Нужно ли обрабатывать внутри салона
Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.
Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:
Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.
Выбор антикора для внутренней поверхности
При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:
Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.
Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.
Производители составов для обработки
На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:
Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.
Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.
Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.
Подготовка авто к антикору
Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:
Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.
Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.
Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.
Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри
Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.
Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:
Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.
Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.
При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.
Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.
Гидроизоляция пола (замена заводской шумовиброизоляции)
Всем привет!
Когда ставил климат, заметил, что под ковром сырость, которая никак не высыхала. Снял сидения и ковер, обнаружил, что там вода булкает. Зимой после покраски попутно попросил посмотреть пол, где что подразать, убрать ржу, если где будет, и потом зашумить. Так как уже проявилась безответственность в других местах, сорвал шумку. Заводская шумка под ней была потресканная, а я просил ее вообще оттуда выпилить. Под заводской шумкой я и обнаружил места попадания воды через технологические отверстия в кузове.
Суть басни такова, что на старой машине не нужно сохранять заводскую шумоизоляцию, это уже источник проблем.
Так как вся вибра была выброшена в мусорку, а снова покупать вибру больно накладно, я посоветовался с некоторыми ребятами, и мне подсказали про такое чудо, как «Герлен». Его я так и не нашел в городе, но нашел другую герметизирующую ленту, возможно аналог, а может и нет. В общем клеить ее, честно говоря, одно удовольствие: отмеряешь нужную длину, отрезаешь, убираешь защитный слой с клейкой стороны, и клеишь. Клеится здорово, никаких фенов не нужно, если на улице 20 и более градусов. Очень быстро наклеил, за пару часов. Я дольше подготавливал поверхность: было несколько рыжиков, которые почистил слегка (до металла не счищал), втер преобразователь ржавчины и загрунтовал акриловым грунтом. Знаю, что сделал не по фен-шую, но тут мнения у всех расходятся. Да и зоны благо были не сильные, даже некоторые места оттерлись до блестящего металла уайт-спиритом)))))
Места технологических отверстий я для надежности еще предварительно заклеил алюминиевым скотчем в несколько слоев, брал на случай, если вдруг будет жарко и лента не стекла вся в лонжероны. Но как оказалось скотч и сам не плохо клеится и держится, позже после проверки планирую им проклеить места стыков полосок герленты.
Делать такую гидровиброизоляцию мне понравилось. Но и со временем узнаем, будет ли попадать вода. Ну и как она в качестве вибры будет себя вести тоже прослежу. Сама лента легче вибры, да и тонкая она (2-3 мм). Было желание наклеить в два слоя, но пока решил проверить гидроизоляционные возможности. Если все будет норм, то наклею может быть второй слой, хотя я наверное лучше войлок куплю и постелю, от него и тепло и звукоизоляцию хороши, лишь бы сухо было))))
Ушел всего один рулон длинной 10 метров и шириной 15 см почти на весь пол, одну четверть я пока оставил с виброй, потом переклею, если лента пройдет испытание. Такой рулон (1,5 кв.м) у нас стоит около 800 рублей. Я взял таких два, и еще один шириной 10 см и такой же длиной. Два рулона осталось, поклею ими багажник)))) Так тоже давно пора навести порядок.
Ковер постелил обратно. Надеюсь, лента меня не подведет и это были единственные места проникновения воды. Если себя сейчас не проявит с плохой стороны, весной (может раньше) обязательно сниму ковер и посмотрю.
Сразу оговорю, что запах присутствует в салоне после поклейки, но он не ярко выражен, и не замечал пока уайт-спирит не выветрился. Запах ослабевает, через пару дней он исчез.
Всем удачи во всех делах!
Обновление от 29.08.2016 (утро):
Прокатился немного по городу, в салоне действительно стало значительно тише, т.е. эффект шумовиброизоляции есть. Так как уже месяц катался без всякой шумки, даже заводской, мне трудно уже сравнить с популярной традиционной шумовиброизоляцией. Но мне кажется стало еще тише, учитывая что я тут один тонкий слой положил, а вибра была толще, тяжелее и еще в два слоя, причем еще заводская шумка была (полтора квадратных метра легче, чем квадратный метр обычной вибры, проверяли, у друга лежала как раз вибра, и взвесили без весов, а по ощущению). Теперь же только герлента одна. Сегодня предстоит поезда по трассе, там я думаю буду более объективным, потому как проверю по уровню громкости музыки. До всем шумок я использовал громкость в среднем 20-25, после традиционной шумоизоляции хватало 15 (это в единицах громкости «дельфинчика», физических величин не знаю). Вот послушаем на трассе.
Обновление от 29.08.2016 (обед):
Ну вот и проехался я по трассе и общая картина проявилась. Эффект шумоизоляции есть однозначно. Но по ощущениям, если представить уровень шума без какой-либо шумоизоляции пола (в том числе заводской) условно 6, с традиционной ШВИ этот уровень понижается до 3, а с герлентой он 4-4,5. Но учтите, традиционная была толще, тяжелее и в два слоя поверх заводской. А герленту я поклеил в один слой, предварительно по максимуму выпилив заводскую шумку (остались маленькие клочки ни о чем). Также мне повезло угодить под сильный ливень, что очень обрадовало, сразу появилась возможность проверить гидроизоляцию, так вот пока сухо. Вечером после работы еще попробую пощупать все под ковром. В общем пока доволен как слон. Как тесты закончатся, лупану наверное второй слой.
Это лишь мой опыт, а Вам решить на свой страх и риск, пробовать или нет. Но вывод однозначный — это дешевле традиционной шумоизоляции. И отличный вариант, кому не нужно наглухо все заантишумить, и не хочет, чтобы авто прилично набрал в весе.
Результаты тестов еще буду дополнять. Если все пройдет, как я и ожидаю, переработаю запись в более краткую с инструкцией и описанием результатом. Если нет, то так и напишу, что факир был пьян, фокус не удался.
Для тех, кто тоже соберется убирать заводскую уставшую шумку, я отметил места, где есть отверстия, через которые может попадать вода.
Номер 2 — там стоит резиновая заглушка (она не закрывается заводской шумкой), в общем если она на месте, то все там норм, но я таки сверху ее проклеил на всякий случай.
Номера 1 и 3 — над лонжеронами, может попадать вода, но несильно, герметизируется в стоке только шумкой, никаких заглушек, лучше проклеить, отверстия большие, я на всякий случай армировал скотчем.
Номер 6 — вот тут самое страшное место, я так понял, основной источник попадания воды, стоит железная заглушка (она не изолирует, а просто держит заводскую шумку), вот шумка только и изолирует, здесь она трескается в первую очередь, было очень сыро под шумкой и здесь как раз была ржа.
Номера 4 и 5 — тоже с железной заглушкой, но там никогда не была вода, когда я ее вскрыл, то под ней внутренняя полость корпуса как с завода в первозданном виде, возможно тут можно и не отрывать шумку, но на тоже потресканная, но у меня там точно никогда не было воды.
С водительской стороны все аналогично в зеркальном варианте.
Еще особое внимание уделите отверстия в стенке со стороны порогов, они заклеены черными кружками, часто отлетают, может попадать вода из порога, если много воды в пороге
Любезно предоставленные фотографии SVSanich
Звукоизоляция авто строительными материалами.
Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).
Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.
Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).
Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.
Картинка не моя из интернета, просто для понимания:
Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.
Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.
Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.
Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).
Еще купил ленту «антискрип» Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.
Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.
Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.
Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.
Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.
Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.
Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.
С войлоком делал так:
прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.
Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.
Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.