Герметичные клеммы проводов на авто

Содержание

Соединение проводов в автомобиле. Соединители.

В электротехнике для соединения или подсоединения проводов существует куча различных клемм и соединителей. Рассказывать обо всех, так клава сотрется. Поэтому, немного о наиболее часто применяемых в автомобиле.
Если просто необходимо соединить пару проводов и сделать соединение разборным, то достаточно взять подходящие по габаритам и конструкции клеммы, обжать в клеммах провода и поженить “папу” с “мамой”.
В том же Китае за недорого можно купить специальный инструмент для обжима контактов и наконечников, по-научному – кримпер. Цена кримпера пляшет в пределах 10-20$ (здесь речь не идет о профессиональном инструменте для авто и электро мастерских).

После небольшой тренировки можно получить вполне удовлетворительный результат:

Если же предстоит разовая работа по обжиму клемм, то покупать кримпер смысла нет. Вполне надежно можно обжать клеммы и при помощи бокорезов либо иного подобного инструмента (4 и 5 контакты на фото выше). В данном конкретном случае использовал затупившиеся от постоянной работы бокорезы.

Так же в продаже есть различных диаметров соединители для обжима проводов в виде медной трубки с покрытием. Дополнительно соединители могут быть уже одеты в термоусадочную трубку.
Соединить можно как два, так и большее количество проводов в одном месте:

Для обжима используется специально предназначенные для такого вида соединений кримперы, либо можно воспользоваться вот таким нехитрым инструментом:

Опять-таки такой вид соединения проводов требует защиты от влаги и соприкосновения с другими проводниками электричества.
Лично мне данный вид соединения не нравиться по разным причинам и его использую очень редко.

Довольно хорошее соединение проводов можно получить при помощи наконечника ножевой клеммы, как соединяя пару проводов вместе, так и подсоединяя провод к штатной проводке автомобиля.
Очищается от изоляции небольшой участок провода, к которому будет выполнено подсоединение, и используется подходящего размера ножевая клемма, у которой необходимо отрезать хвостовик (на фото линия реза показана красной штриховой линией):

Далее следует обжим кримпером, бокорезами или еще чем ни будь, не забывая про гидро и электро изоляцию.

И в завершение рассказа о соединителях остановлюсь еще на одном, так называемом скотчлоке.
Штуковина занятная и предназначена для быстрого соединения двух проводов:

На первый взгляд все выглядит респектабельно:

А вот так все выглядит после вскрытия:

Часть жил у красного провода (1,5 мм кв.) повреждена, а у желтого-зеленого провода (0,75 мм кв.) даже не прорезана изоляция. Это произошло из-за того, что у скотчлоков есть своя размерная линейка для соединения проводов в зависимости от площади сечения проводника. Различаются такие скотчлоки по цвету. Если типоразмер скотчлока подобран неправильно, то тут будет либо недорез проводников, что плохо, либо перерез проводника, что не допустимо. Ну, и данный соединитель предназначен для соединения двух проводов только одного и того же сечения.
Чем еще плохо такое соединение, так это невозможностью выполнить защиту мест соединения проводов от влаги. Поэтому, такие китайские штучки в автомобиле лучше не применять.

Источник

Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон

Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.

Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:

Источник

Герметичные разъёмы на проводку под капотом

Еду как-то ночью, всё хорошо, музыка поёт, фары светят, глаза видят. Тут бац и один глаз стал видеть хуже, поморгал, не помогло, видать фара забастовала. Сие недоразумение меня огорчило, ведь и года не прошло как я поставил лампочки в фарах VESEM, весьма не дешёвые такие лампочки NIGHT BREAKER

светили конечно они круто

но как-то уж мало выходит, прошлые продержались аж с 2011 года, так как ночью езжу мало. Оставалась надежда на то что проблема с предохранителями, теперь уже с флажковыми

остановился, проверил — предохранители оказались в порядке, начал клять матом грёбанный OSRAM и поехал в гараж.
Снял фару, поглядел на лампу, а она целая. Проверил на аккумуляторе — светят обе нитки, потряс — всё равно горит.
Полез под капот к проводке

покопался в зарослях загаженной лапши из проводов

и добрался до 2-х контактного разъёма на проводах идущих к фаре. Пошевелил его и свет появился, ещё пошевелил и свет потух. А что круто, надо ниточку от разъёма протянуть и будет у кого-то LED свет, а у меня свет — марионетка

а если серьёзно, то поехал в магаз и купил гидрозащищённые разъёмы 4-х контактные для подварников и повторителей поворотников

и 2-х контактные силовые для фар

В выходные заехал в гараж попить чаю да слегка причесать проводку
пару тройку движений

Источник

Автомобильные обжимные клеммы и провода

Фильтр

Зажим AIRLINE SA-600-P

для пусковых проводов XL (2 шт.) (600А, 17,5х9см)

Зажим AIRLINE SA-150-P

для пусковых проводов S (2 шт.) (150А, 10х9см)

Зажим AIRLINE SA-400-P

для пусковых проводов L (2 шт.) (400А, 14х10,5см)

Клеммы АКБ HEYNER 925200

Зажим AIRLINE SA-300-P

для пусковых проводов М (2 шт.) (300А, 14,5х11см)

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2120 /12

АКБ 2GA сеч.31.1 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 30.48см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2120 /15

АКБ 2GA сеч.31.1 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 38.10см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2120 /20

АКБ 2GA сеч.31.1 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 50.80см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2120 /25

АКБ 2GA сеч.31.1 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 63.50см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2120 /32

АКБ 2GA сеч.31.1 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 81.28см

Провод АКБ с клеммой AUTOPROFI BAT/CAB-2120 /38

АКБ 2GA сеч.31.1 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 96.52см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2120 /48

АКБ 2GA сеч.31.1 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 121.92см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2120 /56

АКБ 2GA сеч.31.1 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 142.24см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2120 /72

АКБ 2GA сеч.31.1 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 182.88см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2140 /12

АКБ 4ga сеч.18.3 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 30.48см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2140 /15

АКБ 4ga сеч.18.3 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 38.10см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2140 /20

АКБ 4ga сеч.18.3 мм2 100% медь дв.изоляция клемма-болт 50.80см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2440 /19

АКБ 4ga сеч.18.3 мм2 100% медь дв.изоляция болт-болт 48.26см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2440 /24

АКБ 4ga сеч.18.3 мм2 100% медь дв.изоляция болт-болт 60.96см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2440 /40

АКБ 4ga сеч.18.3 мм2 100% медь дв.изоляция болт-болт 101.60см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2440 /49

АКБ 4ga сеч.18.3 мм2 100% медь дв.изоляция болт-болт 124.46см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2440 /60

АКБ 4ga сеч.18.3 мм2 100% медь дв.изоляция болт-болт 152.40см

Провод AUTOPROFI BAT/CAB-2640 /25