Где устанавливается блок сигнализации на машине

Содержание

Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Источник

Как выглядит и где находится блок сигнализации в машине

Многие автолюбители и профессионалы ставят на свои автомобили электронные противоугонные системы, как способ защитить машину от угона. Но блок сигнализации может выйти из строя или начать работать неправильно. В таких ситуациях приходится ремонтировать его или менять на новый.

Где находится блок сигнализации

Блок противоугонного комплекса может находиться в любом месте автомобиля, т. к. при монтаже охранной системы установщики руководствуются правилом: блок ставят в недоступное для злоумышленников место, иначе противоугонка не сможет выполнить свою функцию.

Найдите сигнализацию в машине в типичных местах, где ее чаще всего устанавливают профессионалы. Сигнализацию обычно устанавливают и размещают внутри салона.

Чтобы найти сигнализацию в машине, рекомендуется, в первую очередь, поискать под приборной панелью. Автопроизводители часто оставляют под ней достаточно места для установки дополнительного оборудования. Этот способ установки удобен еще и тем, что к приборной панели подводится питание от аккумуляторной батареи.

В ряде случаев блок сигнализации устанавливают под внутренней обивкой двери водителя. Также можно найти блок под внутренней панелью передней пассажирской двери. Можно поискать под панелью, находящейся возле ручного тормоза. Установщики редко устанавливают противоугонную систему вблизи сцепления, т. к. этот механизм работает достаточно часто и может повредить провода противоугонки. По тем же причинам блок противоугонной системы редко ставят и в подкапотное пространство.

Можно поискать блок под сиденьем водителя. Это место установки иногда выбирают автолюбители, самостоятельно устанавливающие противоугонные устройства. Профессиональные установщики в такое место блок не поставят.

Если на автомобиле установлена штатная противоугонная электроника, место ее монтажа описано в инструкции по использованию авто.

Как выглядит

Блок питания может иметь самый разный внешний вид. В большинстве случаев, он выглядит как небольшая прямоугольная коробка из черной пластмассы с множеством проводов, прикрепленных к ней.

Устройство и принцип работы

Блок управления сигнализацией является центральным элементом во всей противоугонной системе, осуществляющим взаимодействие между всеми датчиками и подсистемами противоугонки. Построен блок управления на основе центрального микропроцессора, принимающего сигналы от датчиков и пультов управления, обрабатывающих информацию с них и принимающих решение о дальнейших действиях по заранее запрограммированному алгоритму действий.

При установке противоугонной системы в разных местах автомобиля встраиваются охранные датчики, улавливающие колебания, удары и другие внешние воздействия на машину. При поступлении информации о нестандартной ситуации от таких датчиков в блок управления передается электронный сигнал. После обработки этого сигнала центральный процессор включает звуковое и световое оповещение о попытке угона, передает информацию на пульт управления, блокирует те замки, которые на момент срабатывания не были закрыты.

При поступлении кодированного сигнала с пульта дистанционного управления центральный процессор может включить или выключить режим охраны автомобиля, при этом заблокировав или разблокировав двери и багажник авто.

Блок управления сигнализацией оснащается постоянным запоминающим устройством — жестким диском памяти, способным хранить информацию даже при отсутствии питания. Это необходимо для того, чтобы в любой ситуации сохранялись все штатные установки и коды, которые нужны для снятия автомобиля с охраны и постановки на нее.

Типичные проблемы и их решение

Электронные противоугонные комплексы автомобиля подвержены поломкам и различного рода неисправностям. В ряде случаев возникающие технические проблемы можно решить самостоятельно.

В первую очередь, из-за некорректного размещения дополнительных датчиков удара и объема они могут давать сбои, и сигнализация будет срабатывать без очевидных на то причин. Постоянно срабатывающая сигнализация при длительном отсутствии автовладельца может полностью разрядить аккумулятор и лишить хозяина возможности завести двигатель. Для устранения подобной проблемы рекомендуется проверить правильность размещения и подключения датчиков удара и объема и, при необходимости, переподключить их в соответствии с правилами. Неисправные датчики заменить.

Сигнализация может некорректно работать из-за большого количества помех, мешающих работе пульта дистанционного управления. Для решения этой проблемы имеется несколько решений:

Если противоугонная система не реагирует на команды с пульта дистанционного управления, устранение возможной неисправности стоит начать с брелока. Если команды с брелка хорошо принимаются вблизи, но не срабатывают с дальнего расстояния, значит, разрядилась внутренняя батарейка на пульте дистанционного управления. Ее можно заменить самостоятельно.

На многих пультах имеется индикатор заряда батарейки. Если такого индикатора нет, устранение проблемы рекомендуется начать с замены батарейки или зарядки брелка.

Если пульт не функционирует с полностью заряженной батарейкой, необходимо проверить работу сигнализации с помощью запасного пульта. Возможно, что и сам пульт вышел из строя. Если запасной брелок хорошо управляет противоугонной системой, то основной рекомендуется заменить.

В случаях, если самостоятельные действия не помогают наладить работу противоугонной системы, рекомендуется обратиться в сервисную службу.

Источник

Куда обычно устанавливают блок сигнализации

Где находится блок сигнализации

Как выглядит

Дополнительные функции сигнализации

Кроме основной охранной функции, в автосигнализации могут быть реализованы некоторые полезные дополнения. Например, такие как:

Устройство и принцип работы

При поступлении кодированного сигнала с пульта дистанционного управления центральный процессор может включить или выключить режим охраны автомобиля, при этом заблокировав или разблокировав двери и багажник авто.

Сигнализирующие датчики и тревожные устройства

Закрыв машину и поставив ее в охранный режим, блок управления сигнализацией не может самостоятельно отследить различные способы попыток взлома. Для этого система снабжается рядом датчиков. От начального применения простых датчиков удара и открытия двери современные автосигнализации по мере развития пришли к использованию еще нескольких видов сенсоров.

Датчик открытия двери

Основным местом для проникновения в машину для угонщика становятся двери автомобиля. Датчик открытия двери стал первым из сенсоров, примененных в автосигнализации. Большинство охранных систем подключаются к штатной системе электроснабжения автомобиля, используя концевые выключатели дверных замков или микропереключатели освещения. Этот же принцип применяется для срабатывания датчиков, которые устанавливаются на замки капота, крышки багажника или пятой двери хэтчбеков и универсалов.

Датчики удара

Датчик удара предназначен для предупреждения воровства колес, наружных зеркал, попыток разбить стекла или механически взломать дверь. Различные конструкции датчиков удара используют:

Усложнение датчиков удара связано с тем, что этот сенсор является основной причиной ложных срабатываний автосигнализации. Система, настроенная на излишнюю чувствительность, реагирует на сильные звуковые волны (гром, шум мотора проезжающего грузовика), касания кузова дворовыми животными, падение снега.

Типичные проблемы и их решение

Кнопка Valet на сигнализации — как самому разблокировать машину

Далеко не каждому автовладельцу известны все возможности противоугонной системы, которая установлена на их автомобиле. Многие даже не догадываются о наличии одной служебной кнопки, с помощью которой можно отключить сигнализацию без брелока.

Речь идет о миниатюрной кнопке Valet, которая есть на каждой современной сигнализации.

Основная функция кнопки Валет — быстрый (аварийный) перевод охранной системы в сервисный режим.

Кнопка Valet становится настоящим спасением в случае утери (поломки) основного брелока автосигнализации, или в случае неожиданного разряда батарейки.

Открыть дверь авто в данном случае можно и ключом, но вот уехать не получится, к тому же сигнализация будет орать так, что все соседи сбегутся на задержание «преступника».

Знакомимся с электронным охранником – сигнализация на фото и изнутри

Обнаружили попытку взлома входной двери вашего жилища? Сердце замирает от мысли о внезапном возгорании в офисе с дорогостоящей техникой? И при этом не до конца уверены, нужна ли вам сигнализация? Пока вы сомневаетесь, опытному домушнику хватит пары минут для завершения начатого, а небольшая искра в любой момент может перерасти в неуправляемую стихию.

Противостоять непрошенным «гостям» и избежать пожара помогут современные технологии. Новейшим системам охранной и пожарной сигнализации можно доверить не только имущество, но и жизнь. Для выбора и эффективного применения системы ОПС полезно иметь общее представление о структуре и принципах его работы.

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда. 2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устроена любая сигнализация?

Сигнализация – это комплекс технических средств, которые работают как единый организм. Схематично ее можно разбить на три главных модуля:

Датчики реагируют на конкретное событие: движение в закрытом помещении, открытие дверей, выбитые окна. Сигнал датчика о происшествии мгновенно поступает на приёмно-контрольный прибор.

Общая схема и основные компоненты системы сигнализации

Контрольная панель – сердце любой системы. Название приспособления говорит само за себя: к нему поступает сигнал, который в зависимости от тактики охраны, подаётся на исполнительные устройства.

Средства оповещения активизируются сразу после поступления информации от ПКП. Как правило, включается сирена, клиенту звонят на мобильный или стационарный телефон либо происходят другие предусмотренные пользователем действия.

Метки: сигнализация

мне официалы спрятали, за крышку в ногах с водительнской стороны откуда воздуховод идёт

за приборной там нормально места частенько туда ставят

еще как вариант под панелью справа от педалей)

Есть еще прекрасная ниша в панели за рычагами управления печкой, многие туда ставят блок сигналки.

на полууу как правило под мозгами

В монтажном блоке посмотри

иди по проводу от светодиода или антенны они то тебя и приведут к блоку

Источник