Где провести диагностику ходовой автомобиля

Диагностика ходовых частей в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру

1884 мастера по диагностике ходовой части

113 клиентов нашли мастера по диагностике ходовой части

за последние 12 месяцев

77% положительных отзывов

13 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 10 — положительные

Средняя стоимость

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Диагностика генератора автомобиля

Диагностика ходовой части — отзывы

4,99 · 86 отзывов · Очень хвалят

Артём оставил отзыв

Диагностика автомобиля перед покупкой

Светлана оставилa отзыв

Диагностика двигателей, Диагностика ходовой части, Диагностика электрооборудования автомобиля, Проверка лакокрасочного покрытия авто, Диагностика трансмиссии, Диагностика тормозной системы, Диагностика рулевого управления, Диагностика автомобиля перед покупкой

Источник

Диагностика ходовой части автомобиля

Диагностика ходовой части автомобиля предполагает ее осмотр различными способами. С помощью подъемника или специального вибростенда можно проверить узлы ходовой части, их работоспособность и уровень износа.

Ходовая часть автомобиля состоит из колес (диски, узлы, шины), элементов кузова (каркаса или рамы), а также подвески (амортизаторы, рычаги, рессоры, стабилизаторы и т.д.). Диагностические мероприятия состоят из базового осмотра специалистами отдельных частей, тестирования и исследования, проводимого на компьютере.

Диагностика ходовой части автомобиля бывает 3 видов:

Цены на диагностику ходовой

Наименование работ	Стоимость, рублей
Диагностика ходовой части автомобиля	от 500 рублей
Сход развал	от 1300
Замена подшипника передней ступицы	от 1950
Замена подшипника задней ступицы	от 750
Замена стойки переднего стабилизатора	от 600
Замена стойки заднего стабилизатора	от 600
Замена втулок переднего стабилизатора	от 1200
Замена втулок заднего стабилизатора	от 1200
Замена карданного вала	от 1200
Замена крестовины карданного вала	от 800
Замена масла в раздаточной коробке передач	800
Шприцевание точек смазки ходовой части и карданного вала	от 800

Что входит в диагностику ходовой?

Проверка ходовой части автомобиля — это сложный процесс, состоящий из тестов, осуществляющихся при помощи профессионального оборудования. Производить диагностику рекомендуется при пробеге около 20-30 тыс.км. Помните, что выполнить полную проверку самостоятельно невозможно.
Диагностическая проверка дает возможность узнать:

Этапы диагностики ходовой части автомобиля

Диагностика ходовой автомобиля включает в себя нескольких этапов. К ним относят осмотр:

Для чего необходима проверка?

Правильно проведенное исследование, соответствующее всем требованиям регламента может помочь продлить срок службы узлов машины. В этой части находится много дорогостоящих деталей, поэтому в данном случае ранняя диагностика сможет предостеречь от возможных лишних трат.

О необходимости проведения тестов могут сказать следующие признаки:

Эти факторы могут быть первыми сигналами серьезных проблем, которые сильно ухудшают не только комфорт вождения, но и безопасность езды. Поэтому затягивать с обращением в наш сервис не стоит. В целом, такой осмотр советуется проводить одновременно с заменой машинного масла, то есть каждые 10-15 тысяч км. Так просто будет легче запомнить.

Диагностика ходовой в ООО «Техцентр Сервис Авто»

В наших мастерских проводится полная глубокая проверка всех парных деталей, по итогам которой клиенту выдается ведомость с указанием стоимости всех деталей, которые требуют замены или ремонта.

При согласии клиента, наш сервис может также провести частичный или полный ремонт по выявленным неполадкам. В большинстве случаев все необходимые детали, узлы и расходные материалы уже есть в наличии, не придется ожидать их привоза со склада.

Источник

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Источник

Диагностика ходовой части

В каких случаях может понадобиться диагностика ходовой части автомобиля:

Самый простой и практически обязательный к исполнению пункт – большой пробег (каждый производитель указывает свои пределы и периодичность процедуры, но чем старше становится автомобиль, тем больше внимания ему стоит уделять). В идеале проверка состояния ходовой части должна осуществляться в рамках планового ТО. Но по факту это не всегда соблюдается.

При покупке. Если вы берёте автомобиль с рук, на него никто не даст никакой гарантии. И обнаруженные проблемы должны не скидывать цену, а в первую очередь давать повод задуматься о том, как в текущем состоянии машина будет эксплуатироваться дальше.

В случае возникновения внеплановых проблем. Например, если появились:

стук, скрежет и другие непонятные звуки при движении по ровным трассам или наоборот, по неровностям.

неравномерный износ покрышек,

непонятные вибрации при движении, рывки,

сильный занос на поворотах,

нет былой устойчивости при движении даже по ровным трассам (авто ведёт из стороны в сторону или только в одну),

Сама по себе процедура диагностики не исправит проблем, но позволит оценить «масштаб трагедии», размер потенциальных вложений для исправления ситуации и получить конкретный план дальнейших действий.

Многие владельцы автомобилей в попытке сэкономить пробуют выполнить диагностирование самостоятельно. Но мы этого делать не советуем. Ведь для грамотной проверки вам потребуются:

Достаточное место, подъёмники и специальные стенды (или смотровая яма). Без этого детальный осмотр может быть не таким эффективным.

Измерительные инструменты и профессиональное оборудование для диагностики.

Время. Осмотр нельзя проводить второпях – можно упустить важную деталь.

Чёткий и отлаженный алгоритм действий (чтобы ничего не забыть).

Опыт. Если вы в первый раз осматриваете ходовую часть, то надеяться на качественный результат просто бессмысленно.

Проще и правильнее будет обратиться к профессионалам своего дела. Наш автосервис КМ/Ч сделает всё именно так, как надо. И вы будете уверены в результате на 100%.

Достаточно позвонить, сообщить свои данные и записаться на процедуру.

По результатам вы получите полный отчёт и рекомендации. В случае необходимости ремонта, мы сможем взяться за устранение проблем любой сложности. У нас для этого есть всё, что нужно (от инструмента до собственного склада запчастей).

Источник

Проверка состояния ходовой автомобиля

Постоянные эксплуатационные нагрузки, низкое качество дорог и несвоевременное техническое обслуживание — основные факторы, которые приводят к износу подвески. Чтобы предотвратить серьезные поломки, рекомендуем проводить регулярную диагностику ходовой части автомобиля в техцентре «Автопрофи» в Москве. Мы обслуживаем транспортные средства любых моделей и годов выпуска с различной конструкцией подвески.

Диагностика ходовки необходима, т. к. ее составляющие подвергаются постоянным нагрузкам даже в то время, когда автомобиль стоит. Повреждение одной детали системы вызывает цепную реакцию поломок других элементов. О нарушении ее функциональности свидетельствуют лишние вибрации и посторонние звуки, раскачивание кузова, потеря устойчивости и ухудшение управляемости. Однако даже при отсутствии характерных признаков диагностику ходовой части автомобиля необходимо проводить систематически: для грузовых ТС — каждые 15–20 тысяч пробега, легковых — каждые 10 тысяч. Периодический визуальный осмотр обойдется намного дешевле, чем ремонт с заменой деталей и узлов.

Наименование услуги	Стоимость, руб.
	Малый и средний класс	Представительский класс и внедорожники
Диагностика ходовой части автомобиля	880	975
Замена рычага ходовой	от 1 391
Замена тяги + наконечника	от 1 600
Замена привода	от 1 712
Замена ступицы	от 1 605
Замена сайленблока	от 1 900
Замена шаровой	от 1 300
Сход-развал проверка	от 1 200
Сход-развал 1 ось	от 1 700
Сход-развал 2 оси	от 2 535
Наконечник рулевой	от 810
Стойка стабилизатора (пара)	от 1 900
Втулки стабилизатора	от 1 700
Шприцовка	от 535
Пневмобаллон	от 2 600
Ремонт рулевой рейки + с/у	от 10 000
Пыльник рулевой рейки	от 2 100
Сальник привода	от 2 000

Особенности профессиональной диагностики ходовой части автомобиля

Диагностика состояния ходовой части автомобиля начинается с визуального осмотра. После этого процедура предполагает проверку:

Кроме того, возможен осмотр ШРУСов, элементов сцепления, стабилизаторов и рычагов, а также втулок и пыльников.

Этапы диагностики ходовой части

Для того чтобы достоверно определить состояние подвески, работы должны выполняться в определенной последовательности. В первую очередь автомобиль устанавливается на специальный стенд, что обеспечивает удобный доступ к подвеске и позволяет выполнять следующие действия:

Признак неисправности ходовой

Неполадки могут проявляться десятками способов. Наиболее часто необходимость срочной диагностики и ремонта ходовой можно определить по следующим признакам:

Своевременно проведенная диагностика позволяет выявить неисправности на раннем этапе, исключив серьезную поломку ходовой части автомобиля в дальнейшем.

Для уточнения интересующей информации звоните:+7 (495) 225-90-30.

Источник