Проточка тормозных дисков — бесполезно и опасно
К нам частенько обращаются с просьбой о проточке тормозных дисков и удивляются, что мы ее не предлагаем как услугу. Работа, вроде бы не сложная, но мало кто говорит о важном нюансе, который сервисы, пропагандирующие эту услугу, предпочитают умалчивать. У тормозного диска есть минимально допустимый остаток, после которого диск подлежит замене, а не проточке.
Дело в том, что при «поведенном» диске с выработкой в 0,5 мм аппарат при проточке снимет еще от 0,5 о 1 мм после чего масса диска существенно снизится и допустимая толщина будет уже за пределами, рекомендованными автопроизводителем.
Одновременно со снижением массы изменятся в худшую сторону тепловые характеристики диска — он станет легче разогреваться и хуже остывать. Именно для достижения лучших характеристик теплообмена диски премиальных марок и диски спорткаров выполнены массивными.
Второй важный момент состоит в том, что при перегреве и деформации «поплывшего» диска волнообразные изменения происходят по всей структуре, во всей толще метала. Но проточка снимает только верхний слой. и он остается ровным только до первого активного торможения или заезда на горячих тормозах в лужу.
В целом срок службы проточенных дисков не превышает 10 000 км, а их эффективность очень сомнительна.
Поэтому, мы советуем выполнять не проточку, а замену дисков. Любой проверенный неоригинал будет работать лучше и обеспечит большую безопасность чем проточенные, но уже негодные «фирменные» диски.
Нужно ли протачивать тормозной диск и как это правильно делать
Тормозной диск — одна из «расходных» деталей автомобиля. Из-за неравномерного износа на нем возникают борозды, а из-за перегрева структура металла может измениться или, что хуже, диск деформируется. Некоторые из этих дефектов получится устранить проточкой диска, и таким образом отсрочить замену. Расскажем, когда нужна проточка и как её правильно сделать.
От чего зависит срок службы тормозных дисков
Ресурс конкретного диска на конкретной машине зависит от нескольких факторов:
— качества самого диска, в частности металла, из которого он изготовлен;
— состояния тормозной системы;
— нагрузок на автомобиль — например, если машину эксплуатируют с максимальной загрузкой, то срок службы дисков сокращается, частые энергичные торможения также изнашивают диски быстрее;
— окружающей среды — например, во влажном климате металл корродирует и срок жизни диска сокращается.
Когда возникает необходимость в проточке
Если на педали тормоза или рулевом колесе ощущается биение, ухудшается торможение, а также если при торможении слышны посторонние шумы и вибрации, следует проверить исправность тормозов. Перечисленные признаки могут быть связаны как с тормозными дисками, так и с другими компонентами тормозной системы.
Если на поверхности диска появились задиры и борозды, или если из-за кривизны диска на руле или педали тормоза появились вибрации, проточка диска может вернуть дискам «былой блеск» и выровнять кривизну.
Неравномерный износ тормозного диска. Фото: vGamBIT/Drive2
Борозды на рабочей поверхности не ухудшают торможение, но выглядят неэстетично, особенно если тормозные диски хорошо видны. Проточка устраняет визуальные дефекты: с поверхности дисков резцом снимают слой металла — ровно столько, чтобы срезать неровности.
Что даёт проточка дисков и когда она не нужна
Проточка тормозных дисков позволяет восстановить их геометрию — устранить биение, нивелировать разнотолщинность. Кроме этого, исчезает излишняя шероховатость и замедляется износ колодок. Однако при проточке диск становится тоньше — эта операция не только не возвращает дискам их первоначальный ресурс, а наоборот снижает его.
Проточка — это временная мера. Поставить новые диски проще, и ходить они будут дольше. Но бывает так, что диски на замену не удаётся купить оперативно, либо по финансовым соображениям выгоднее ограничиться проточкой.
Есть ситуации, когда проточка не помогает. Например, когда из-за перегрева структура металла тормозного диска меняется и на диске возникают области с различной твёрдостью. При повышении температуры такие места будут вести себя по-разному. В холодном состоянии диск может не иметь отклонений в геометрии, зато при нагреве его «ведёт». Такого рода проблемы проточка дисков устранить, скорее всего, не сможет.
Для проверки биения диска используют индикатор, установленный на штативе. Фото: TEXTAR
Также надо понимать, что по мере уменьшения толщины диска уменьшается его теплоёмкость и возрастает риск перегрева и диска, и колодок. Из-за этого эффективность торможения может снизиться.
А ещё проточенный тонкий диск уже не такой жёсткий и прочный как новый. Под нагрузкой он может потрескаться или даже разрушиться. Поэтому износ протачиваемого диска должен быть таким, чтобы после проточки его толщина не уменьшилась ниже допустимых значений, установленных заводом-изготовителем автомобиля.
У разных моделей автомобилей допустимые параметры толщины диска свои — их следует искать в руководстве по ремонту для конкретной модели автомобиля
Кроме остаточной толщины диска, необходимо контролировать шероховатость его рабочих поверхностей. После проточки она должна находиться в пределах, указанных производителем. У новых дисков Textar она не более Ra 3,2. Такой допуск на шероховатость помогает колодкам быстро и правильно приработаться. О шероховатости и методах её измерения можно почитать здесь.
Как проточить диск правильно
На практике проточку можно сделать двумя способами — либо прямо на автомобиле, либо на токарном станке. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.
В сети можно найти «вредные советы» по проточке дисков в гаражных условиях с помощью различных абразивов — напильников, шлифовальных машин и разных подручных приспособлений. Однако такая обработка способна лишь «навести блеск», в то время как устранить кривизну и торцевое биение такими примитивными методами практически невозможно. Зато усугубить ситуацию — запросто.
Проточку на автомобиле делают при помощи специального станка. Поскольку диск во время этой процедуры стоит на той же ступице, на которой и эксплуатируется, он практически идеально выравнивается относительно оси её вращения.
Установка для проточки дисков на ступице. Источник: «Мостехком»
Но надо помнить, что проточенный таким способом диск скорее всего нельзя будет устанавливать на другую ступицу или менять его положение (поворачивать) относительно ступицы — почти наверняка биение увеличится.
Перед тем, как начать проточку необходимо проверить состояние ступичного подшипника. Нет смысла точить диск, если подшипник люфтит выше нормы. Нелишне также проконтролировать биение самой ступицы — в норме оно не должно превышать 0,03 мм.
Кроме этого, перед проточкой рабочую поверхность ступицы очищают от ржавчины и грязи до металла металлической щеткой, установленной на болгарку или дрель. Ничто не должно мешать прилеганию посадочной плоскости тормозного диска к ступице.
Только после этого устанавливается оборудование для проточки и выполняются все остальные операции.
Процесс проточки диска на ступице с помощью специального оборудования:
Проточка на станке. Сразу заметим, если у вас есть токарный станок, это еще не значит, что получится проточить диск качественно. В этой работе очень много нюансов, поэтому справиться с ней может только квалифицированный токарь. Приёмы проточки у разных специалистов тоже могут быть разными.
Проточка тормозного диска на оправке, которая не предусматривает фиксацию диска через штатные отверстия:
Обратите внимание на то, как диск фиксируется на шпинделе станка. Просто зажать его в патроне недостаточно, так как критически важно обеспечить перпендикулярность посадочной поверхности диска и оси его вращения. Одно из возможных решений — использовать оправку по размерам ступицы. Токарь должен понимать, что «базовой» является посадочная плоскость «диск — ступица» и никакая другая.
1. Проточка в некоторых случаях позволяет продлить срок эксплуатации тормозных дисков, получивших незначительные дефекты. Однако стандартное решение, рекомендуемое автопроизводителем — это замена дисков на новые.
2. Проточка — сложная операция, требующая не только специального оборудования и измерительных инструментов, но и достаточной квалификации исполнителя. Просто продвинутому автолюбителю такая процедура не под силу.
3. В результате проточки параметры тормозного диска — толщина, биение, шероховатость рабочих поверхностей — должны находиться в пределах допусков, предписываемых производителем автомобиля.
Проточка тормозных дисков. И немного соображений по вопросу
Вопрос возник исходя из того что изображено на фото
Комментарии 70
Кусок ржавчины. Что там точить-то? Бить буду и после проточки.
Замечено что диски направленно пефорированные «на выброс» (на удаление)такой проточке бороздами не подвержены как диски плоские. Абразив с дороги попадающий под скос накладок колодки просо удаляется через отверстия и вылетает центробежной силой через внутреннюю вентиляцию диска. Но они и стОят дороже.
Они колодки гасят быстрее вроде. Хотя мне это не критично.
Ставь колодки Brembo — даже убитые диски с ними живут долго, потому что эти колодки мягкие и быстрее изнашиваются сами. И эффективнее тормозят.
Минусы — снаружи диски чёрные от продуктов износа и менять их надо чаще.
Советую, потому что сам на них езжу.
На 7опу я ате поставил, тоже мне говорили одни из самых мягких. Буду думать когда подойдёт время.
Про АТЕ врать не буду, не пробовал.
но стоковые ВАЗ (ТИИР) и Lucas TRW мне хорошо вправили мозги, так что как попробовал Brembo, с тех пор мне больше ничего не надо. Меняю раз в год-два: постоянный городской режим. Если за год не изъездил — в конце второго года остаются мягчеющие огрызки, которые лучше сменить от греха подальше.
До машины с АБС вообще грузил их нещадно, но сейчас приходится тормозить плавнее.
Состояние суппортов вы поймёте заглянув на внутреннюю сторону диска.
Обычно в ситуациях схожих с вашей становится понятно что точить уже нечего.
Всем кто очень спокойно ездит стоит хотя бы раз в неделю пару раз нормально оттормозиться, тогда всё живее будет)
Не забывайте что льют на дороги зимой в последнее время, стоит весной заглянуть в тормоза, почистить направляющие колодок и смазать их противоскрипной смазкой, а так же обслужить направляющие суппорта.
Когда колодки теряют подвижность (не обязательно закисают намертво, просто теряют подвижность!) Не выдерживается зазор между диском и колодками и начинаются такие полосы.
Скосы имеют как плюсы так и минусы
Да, на колодках без скосов меньше вероятность попадания туда мусора, но без скосов встреча колодок с дисками не такая плавная, больше рывков, вибраций и больше вероятность выкрашивания колодки.
Про состояние этих суппортов 2008 года «как с завода» я очень сильно сомневаюсь(
Конструкция у них не самая удачная, в угоду облегчения их ремонта конструкция позволяет замену пыльника без извлечения поршня и разгерметизации системы, но из-за этого поршень имеет только одну точку опоры — сальник, а на старых ещё и по пыльнику скользил. На более старых суппортах не было «кармана» перед сальником куда набивается всякая гадость, пыльник предохранял их от этого. Про цену оригинальных (а заменители тут совсем не прокатят) пыльников VAG 1K0698471B на эти суппорта лучше вообще промолчу(
Ну и через одну замену колодок (или если вы меняете их раз в 5 лет то каждую) стоит менять втулки направляющих ATE 11.0101-5407.2 и пружинки 11.8116-0351.1
И да, ваши свои 10 лет отработали в идеале, а на свежих поло и рапидах эти болячки уже через 5 лет вылазят
Состояние суппортов вы поймёте заглянув на внутреннюю сторону диска.
Обычно в ситуациях схожих с вашей становится понятно что точить уже нечего.
Всем кто очень спокойно ездит стоит хотя бы раз в неделю пару раз нормально оттормозиться, тогда всё живее будет)
Не забывайте что льют на дороги зимой в последнее время, стоит весной заглянуть в тормоза, почистить направляющие колодок и смазать их противоскрипной смазкой, а так же обслужить направляющие суппорта.
Когда колодки теряют подвижность (не обязательно закисают намертво, просто теряют подвижность!) Не выдерживается зазор между диском и колодками и начинаются такие полосы.
Скосы имеют как плюсы так и минусы
Да, на колодках без скосов меньше вероятность попадания туда мусора, но без скосов встреча колодок с дисками не такая плавная, больше рывков, вибраций и больше вероятность выкрашивания колодки.
Про состояние этих суппортов 2008 года «как с завода» я очень сильно сомневаюсь(
Конструкция у них не самая удачная, в угоду облегчения их ремонта конструкция позволяет замену пыльника без извлечения поршня и разгерметизации системы, но из-за этого поршень имеет только одну точку опоры — сальник, а на старых ещё и по пыльнику скользил. На более старых суппортах не было «кармана» перед сальником куда набивается всякая гадость, пыльник предохранял их от этого. Про цену оригинальных (а заменители тут совсем не прокатят) пыльников VAG 1K0698471B на эти суппорта лучше вообще промолчу(
Ну и через одну замену колодок (или если вы меняете их раз в 5 лет то каждую) стоит менять втулки направляющих ATE 11.0101-5407.2 и пружинки 11.8116-0351.1
И да, ваши свои 10 лет отработали в идеале, а на свежих поло и рапидах эти болячки уже через 5 лет вылазят
Про всякое гэ на дорогах.
Я собственно чего и полез в те выходные — шум был при торможении. Оказалось, что колодки напрочь переклинило в скобе и они прилегали неровному диску. Колодки просто можно сказать выбивал, при этом кородировали даже опорные пластины из нержавейки — и их пожрало. Пока все почистил, но к следующей замене колодок придется новые покупать.
Обычно я все весной проверяю когда колеса меняю, но, по-моему, в этот раз попало все на дождь — торопился и не глубоко залез…
Тормозные диски: менять или протачивать?
В нашей стране очень популярна проточка тормозных дисков, позволяющая устранить поверхностные дефекты. Многие водители считают, что это поможет сэкономить на покупке новых дисков. Так ли это на самом деле? Рассказываем, на что надо обратить внимание при проточке дисков и чего следует опасаться.
Какие проблемы можно решить проточкой дисков
В ряде случаев проточка тормозных дисков действительно может стать более экономичным вариантом, нежели покупка нового диска. Например, с помощью проточки можно решить проблему биения дисков, из-за чего при торможении возникает вибрация. Эта проблема может возникать вследствие деформации от перегрева диска или его коррозии.
Также проточка бывает полезна при появлении у диска так называемой разнотолщинности (DTV) – в этом случае в момент торможения на педаль тормоза передаются удары, водитель их хорошо ощущает. Либо просто идет прерывистое торможение. Подобные нежелательные эффекты происходят, опять же, из-за коррозии или деформации диска, либо из-за переноса части материала с колодок на диск. Еще проточку делают, когда на диске появляются бороздки от колодок. Этот дефект, как правило, не приводит к снижению эффективности торможения, но сильно портит внешний вид диска. Если же колодки меняются на новые, то такой диск потребует их более долгой приработки, плюс возможно появление посторонних шумов.
А вот когда на дисках появляются зоны перегрева — так называемые «горячие точки» (hot spots), устранить проблему проточкой довольно сложно. Суть в том, что такой тормозной диск может иметь идеальную геометрию в холодном состоянии, но деформироваться при торможении на высоких скоростях. Кроме того, на некоторых участках диска его материал из «обычного» чугуна превращается в намного более твердый цементит или мартенсит. Не всякий резец для проточки способен устранить эти очень твердые зоны. Поэтому в таких случаях придется произвести замену диска.
Проточка диска может быть произведена двумя способами. Самый распространенный – когда тормозной диск с помощью специального переносного оборудования точится прямо на автомобиле, на своей родной ступице. Тогда он становится идеально ровным относительно оси машины.
Второй способ – проточка снятого с автомобиля диска на стенде или токарном станке. Это ювелирная работа, с точностью до сотых долей миллиметра, однако не столь совершенная в плане «подгонки» к оси автомобиля. Чтобы было понятно, какие там измерения, скажем, что разнотолщинность диска – это разница отклонения толщины рабочего кольца в 0,01 мм. А торцевое биение рабочего кольца не должно превышать 0,05 мм. Это значит, что станок для проточки диска должен обеспечивать точность работ в пределах данных величин. Только в этом случае после проточки на стенде диск будет как с завода, только немного тоньше.
Иными словами, в первом случае мы получим более «кривой» диск, но идеальный для вашего авто. А во втором случае – безупречно ровный диск, но, возможно, не идеальный для вашего авто. Поэтому если вы не собираетесь этот диск ставить на другой автомобиль, либо менять его положение на ступице, можете спокойно протачивать его первым способом.
Даже самый ровный в мире тормозной диск не поможет, если со ступицей, на которой он устанавливается, не все в порядке. По нашим оценкам, значение биения ступицы не должно превышать 0,03 мм. В противном случае протачивать диск необходимо непосредственно на ступице, только таким образом можно будет компенсировать итоговое биение установленного диска.
И конечно, перед измерением, а также перед установкой нового тормозного диска ступица должна быть предельно тщательно очищена от грязи и ржавчины – до чистого металла!
Не забываем про шероховатость
Среди автолюбителей возникает много споров относительно гладкости поверхности дисков после проточки. Самый идеальный вариант – использовать при проточке спецификации производителя конкретного автомобиля. Если же такая информация недоступна, можно воспользоваться значением максимально допустимой шероховатости по спецификации Nisshinbo: она не должна превышать Ra 3,2 (Ra – параметр шероховатости профиля, показывает среднеарифметическое отклонение профиля)
Оценка толщины диска
Перед проточкой диска нужно оценить его толщину и сколько ему осталось до минимально допустимого значения. Мастер, осуществляющий проточку диска, должен четко понимать, сколько он своей работой снимет металла. Нередко мастера пренебрегают допустимыми параметрами, из-за чего после проточки диск доходит до минимального значения допустимой толщины или даже тоньше, что недопустимо. Это означает выброшенные на ветер деньги автовладельца. Обязательно учитывайте значение минимальной толщины тормозного диска, установленное автопроизводителем! Также информацию об этом параметре можно найти в фирменном онлайн-каталоге Nisshinbo в описании к каждому диску.
Если после проточки диск будет слишком тонким, это может вызвать перегрев диска и колодок, потеряется эффективность торможения. При нагреве с большей вероятностью будут возникать его деформации, вплоть до мелких волн, повторяющих рисунок вентиляционных каналов. Может появится скрип при торможении. Но самая большая опасность – возникновение на диске трещин, что может однажды повлечь его разрушение при торможении. Поэтому к проточке дисков надо относится очень серьезно, с соблюдением всех требований. Излишняя экономия может привести к серьезным последствиям, а ведь на кону стоит ваша безопасность!
Начали бить тормозные диски. Менять или все же точить?
Если при торможении начала бить педаль тормоза, а вибрации переходят на руль и даже кузов, диагноз в техцентре поставят без труда: замена тормозных дисков. Можно ли в этом случае сэкономить, проточив диски, и какие при этом могут возникнуть нюансы?
Тормозные диски – важная и дорогая деталь, которую обычно изготавливают из чугуна. Варианты из керамики или композитных материалов сегодня мы в расчет не берем. Это дорогостоящий эксклюзив, который на массовых моделях не встречается.
Сегодня стоимость нового тормозного диска для иных моделей авто доходит до 25 тысяч рублей, хотя для бюджетных или средней руки моделей данный компонент обходится в более приемлемые три-семь тысяч. А поскольку меняют диски парами, плюс работа, чистка суппортов и, обязательно, новые колодки, то на круг ремонт тормозной системы с заменой дисков даже на непремиальной модели встает в весьма изрядную сумму.
В качестве варианта решения проблемы биения тормозного диска подчас рассматривают проточку тормозного диска, но сделать это можно только при соблюдении следующих условий:
• толщина диска после обработки больше минимально допустимой, с учётом прогнозируемой степени износа для очередного комплекта колодок,
• величина биения ступицы не более 0.05 мм,
• нет следов перегрева,
• зазоры в подшипниках и подвеске проверены.
Наверное, выбрасывать слегка «поведенные», но не имеющие изменения структуры материала (побежалость из-за перегрева), тотальных разрушений – трещин и каверн, опасных очагов коррозии – диски, отходившие всего один срок службы колодок, будет недальновидно. И коль скоро запас по износу еще есть, а геометрия и структура диска не получили фатальных повреждений, то, возможно, проточка поможет восстановить диск.
Сегодня мы рассмотрим некоторые аспекты не профилактической, а именно «лечебной» проточки, вызванной деформацией диска.
Как определить степень износа дисков
Проточка способна сократить ресурс дисков на несколько десятков тысяч километров. Да и возможна она лишь в том случае, если соблюдены перечисленные ранее условия. Подкупает наивных клиентов то, что стоимость проточки может оказаться ниже стоимости замены дисков в несколько раз. Например, в столице средняя стоимость проточки одного диска на премиальном кроссовере – 2500-3000 рублей. В регионах цена заметно ниже.
Как же определить степень износа тормозных дисков чтобы понять, предстоит покупка новых комплектующих либо возможна проточка? Считается, что предел выработки по износу дисков находится в диапазоне 1,5-3мм. Разброс значительный. Но здесь нужно оценивать сам диск. Если мы имеем дело с 18-миллиметровым сплошным диском – одно дело. Полтора, даже два миллиметра его износа не помешают последующей проточке. Если же речь идет о 12-миллиметровом да к тому же вентилируемом диске, проточка при износе в 2-2,5 мм, быть может, уже не возымеет смысла – ресурса диска не хватит надолго. И такой диск лучше заменить на новый.
Еще один способ определения целесообразности будущей проточки – выявление оставшегося ресурса детали по пробегу. В среднем ресурса тормозного диска хватает на 40-100 тыс. км. Показатель условный, который сильно зависит не только от манеры эксплуатации авто (некоторые, например, любят тормозить «в пол»), но и от материала тормозных колодок. Впрочем, здесь проще ориентироваться, скорее, по частоте замены тормозных колодок. Как правило, тормозной диск выдерживает два жизненных цикла колодок, реже – выдерживает три цикла.
Снимать диск или точить его на ступице?
Оценивать износ и принимать решение о проточке либо замене тормозных дисков, увы, придется самостоятельно. Мастер техцентра, советуя проточку, может оказаться заинтересованным лицом. Например, импортное оборудование, позволяющее протачивать диски, не снимая их со ступицы, обходится дорого – иные комплексы, например, такие как PRO CUT 9.1, стоят более полумиллиона рублей, а эти деньги нужно отбить. Кроме того, за 30-40 минут, которые потребуются на проточку, мастер заработает ту же сумму, что вы заплатите ему за более длительную и порой более тяжелую работу по замене дисков.
Как вы уже поняли, протачивать тормозные диски можно на месте – не снимая их со ступицы. А можно точить на токарном станке, затратив ресурсы на снятие дисков со ступиц. Каждый способ по-своему хорош, и дело тут даже не в цене. Решать – какой из них требуется именно вам – опять же придется самостоятельно. Хорошо, если сотрудники техцентра окажутся достаточно квалифицированными, чтобы дать верную подсказку.
Дело в степени износа ступиц вашего автомобиля. Проточка диска со снятием, на станке, подразумевает гораздо более высокую точность обработки. Но если зазор биения ступицы при этом превышает 0,03 мм, проблема с вибрацией при торможении останется нерешенной. Сам диск превратится практически в аналог нового, пусть и немного тоньше, но чтобы получить идеально ровное торможение и ликвидировать дисбаланс на оси вам вдобавок придется менять еще и ступицу (ступичный подшипник либо ступицу в сборе – на разных моделях по-разному). Пойти на это по финансовым и прочим соображениям готовы далеко не все.
Возможно, поэтому наибольшей популярностью пользуется другой тип проточки – проточка без снятия тормозного диска со ступицы. В этом случае, как утверждают специалисты, точность обработки чуть ниже. Погрешность уже сложно держать в пределах одной-двух сотых, как при обработке на станке. Но искомая точность, по сути, тут уже и не нужна. Электронный гироскоп крепящегося на ступицу точильного комплекса позволяет производить проточку с учетом люфтов ступичных подшипников, коль скоро эти люфты вообще имеют место.
Проточка на месте будет идеальной для баланса на оси автомобиля именно на день проведения процедуры с учетом имеющегося износа деталей ступицы. Торможение окажется идеально ровным, но надолго ли – большой вопрос. Пять-десять тысяч километров беспроблемного пробега и мягкого торможения, полагаем, вам гарантированы. А дальше либо люфт подшипника увеличится, либо диск опять поведет…
Кстати, специалисты утверждают, что сильное биение педали тормоза, если в порядке компоненты рулевого управления, – следствие дисбаланса передних тормозных дисков. Если же вибрации идут больше на руль и на кузов – грешат задние тормозные диски.
Нередко под проточку попадают и тормозные барабаны задней оси, которыми все еще оснащается множество бюджетных моделей. Здесь основные проблемы в глубине износа, несанкционированной выработке из-за попавшего по разным причинам в барабан абразива и появлении так называемого «буртика» на рабочей поверхности барабана, который мешает установке колодок. Точатся барабаны хорошо благодаря большому запасу металла.
Однако особого смысла в такой проточке нет. Существенной вибрации на руль и педаль тормоза барабанный тормоз не дает даже в случае значительной потери точности. Допуски на биение достаточно велики, даже 20-30 сотых долей миллиметра биения по диаметру почти не ощущаются на педали, хотя продольные «волны» поверхности и упомянутый «буртик» значительно снижают эффективность работы колодки.
* Окончательно провести нелинейную обработку рабочей поверхности диска наждачной бумагой зернистостью P120 с умеренным прижимом в течение 60 секунд (снижает вероятность появления шума при торможении, ускоряет обкатку). Требуется обеспечить шероховатость поверхности 3.2
Очистить поверхность диска жёсткой металлической щёткой с мыльным раствором под струёй горячей воды.
Затевая проточку, следует обязательно контролировать установленное автопроизводителем минимальное значение толщины тормозного диска. Мастер должен четко понимать, сколько металла снимет резец. Работа на глазок недопустима, она приведет к плачевным последствиям.
Слишком тонкий диск – причина перегрева самого диска и тормозных колодок, что приведет к потере эффективности торможения. Кроме того, перегрев становится причиной деформации диска. Также чем тоньше становится диск, тем выше риск возникновения скрипов при торможении.
Однако главной опасностью тонкого диска остается возможность возникновения на нем трещин, из-за которых диск может в любой момент разрушится с непредсказуемыми последствиями для тех, кто будет находиться в это время в машине.
Самое главное, что не понимают апологеты проточки – это то, что резцы «съедят» весь оставшийся у диска ресурс. Всякое снятие металла уменьшает массу диска, а, значит, и его способность к поглощению и рассеиванию тепла, что приводит к более ранней его замене по главному критерию: толщине. Неспроста именно этот критерий используется всеми автопроизводителями и именно он приводится в руководствах по ремонту, поскольку напрямую влияет на эффективность торможения и, как следствие, на безопасность движения.
Проточка тормозного диска не является гарантированно эффективным способом решения возникшей проблемы биения тормозного диска. Существует целый ряд ограничений проведения этой процедуры. Современные тормозные диски становятся всё более толстыми в сочетании со всё меньшими запасами на износ. Это связано с вышеописанными свойствами диска по поглощению и рассеиванию тепла, избыток которого приводит к перегреву тормозов, отрицательно влияя на безопасность движения.
Таким образом, операция проточки тормозных дисков сегодня является анахронизмом и не может быть рекомендована серьёзными производителями автокомпонентов.