Сцепление в коробке автомат
Как известно, на трансмиссию передается крутящий момент от двигателя. При этом передача момента на автомобилях с МКПП происходит через механизм сцепления. Также сцепление присутствует и в устройстве роботизированных коробок передач. Что касается АКПП, владельцы таких автомобилей часто интересуются, есть ли сцепление на коробке автомат, как оно работает, когда менять сцепление АКПП и т.п.
В этой статье мы рассмотрим, как реализована передача крутящего момента от силового агрегата на машинах с автоматом, а также какие особенности и отличия сцепления на коробке автомат можно выделить по сравнению с МКПП или РКПП.
Коробка автомат и сцепление
Чтобы было понятнее, начнем с привычной механики. Конструкция сцепления на таких КПП простая. В основе лежит взаимодействие двух дисков: ведомого и ведущего. В двух словах, ведомый диск прижимается к ведущему диску усилием пружин, за счет чего и происходит передача крутящего момента от двигателя.
Как только водитель нажмет на педаль сцепления, диски разжимаются, отодвигаясь один от другого. Передача момента от ДВС прекращается, при этом появляется возможность переключать передачи.
Далее сцепление снова замыкается и крутящий момент продолжает передаваться от ДВС на КПП. Кстати, по такому же принципу работают и роботизированные коробки передач, только в этом случае за выжим сцепления и выбор/включение нужной передачи отвечают исполнительные устройства под управлением ЭБУ.
В результате связь изношенных дисков ухудшается, нет должного прилегания поверхностей, сцепление начинает пробуксовывать. Не удивительно, что машина с изношенным сцеплением хуже разгоняется, так как теряется часть крутящего момента от силового агрегата, при езде передачи могут включаться с трудом и т.д.
Другими словами, полное отсутствие сухих дисков, прилегающих друг к другу и размыкающихся в нужный момент, корзины сцепления, выжимного подшипника и т.д. При этом разрыв мощности (отключение передачи крутящего момента от ДВС на КПП при переключении передач) на автомате все же имеет место быть.
Также в гидротрансформаторе важную функцию выполняет трансмиссионное масло (жидкость ATF), которая является не просто смазкой, а рабочим телом. Если просто, гидротрансформатор можно представить как герметичный корпус, в котором установлены две крыльчатки (турбины) друг напротив друга.
Вращается одна крыльчатка благодаря приводу от двигателя, далее через трансмиссионную жидкость усилие передается на вторую крыльчатку, которая также начинает вращаться и передает крутящий момент на КПП. В зависимости от скорости вращения первой турбины, с такой же скоростью будет вращаться и вторая.
Еще отметим, что современные автоматы также имеют возможность блокировки гидротрансформатора. Когда обороты ведущей и ведомой турбин выравниваются, происходит их жесткое зацепление посредством муфт. Такое решение позволяет повысить КПД АКПП и уменьшить потери полезной энергии при передаче крутящего момента.
Подведем итоги
Как видно, автоматическая коробка передач также имеет сцепление, однако этот механизм сильно отличается от сухого дискового сцепления на МКПП или коробках-роботах. Фактически, сцеплением АКПП является гидротрансформатор.
Также важно понимать, что трансмиссионное масло в коробке автомат является жидкостью, через которую происходит передача крутящего момента от ведущей турбины к ведомой. Масло в ГДТ сильно разогревается, по мере его старения меняются свойства трансмиссионной жидкости. По этой причине масло в коробке автомат нужно своевременно менять, а также постоянно контролировать его уровень и состояние.
Напоследок отметим, что гидротрансформатор также устанавливается на вариатор CVT. Хотя устройство и принцип работы вариатора и АКПП отличаются, на CVT гидротрансформатор также выполняет функцию сцепления, то есть крутящий момент передается от ДВС на коробку через трансмиссионное масло за счет вращения турбин.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Гидротрансформатор в устройстве АКПП: принцип работы и основные неисправности. Признаки проблем с гидротрансформатором автоматической коробки, ремонт ГДТ.
Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.
Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.
Основные датчики в устройстве АКПП: назначение и принцип работы датчиков автоматической трансмиссии. Неисправности датчиков коробки автомат, признаки.
Есть ли сцепление на «автомате»? Разбираем техническую составляющую
Многие водители которые пересели с механики на автомат (кстати — будет полезен вот этот урок), задаются, казалось бы простым, но существенным вопросом – а есть ли на автоматической коробке передач (АКПП) сцепление? Или его там вообще не существует? И как тогда переключаются передачи …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Конечно, рядовой обыватель привыкший передвигаться «строго» на механической КПП, автомат не очень то жалует. По его соображениям это реально ненадежный агрегат, вот МКПП это да! НА века. Но у механики есть не очень-то прочный узел, особенно для новичков, это сцепление, которое палится на «раз». Немного вспомним принцип работы механической «коробки»
Механика
Как мы помним там три педали, если идти справа налево – первая это «газ», средняя «тормоз» и самая крайняя это «сцепление». Для того чтобы вам тронуться, вам нужно выжать сцепление включить передачу, затем отпуская эту педаль надавливаем на «газ» и машина едет. При переключении передач, вам также нужно повторять эту процедуру.
Конструкция очень проста – если хотите, то основанная на сухом трении дисков. Если утрировать — под действием своих пружин, ведомый жестко прижат к ведущему диску, за счет чего и двигается автомобиль. Но стоит вам надавить на педаль, то диски разжимаются (отходят друг от друга) и вы можете менять передачи (повышать, понижать, либо нейтральная). Эта конструкция работает уже столетие, и она действительно — прочная, но для новичков это не простой экзамен. Зачастую они просто передерживают педали при переключении – диски трутся и один менее прочный стирается.
После такого истирания – уже не существует прочной связи (прижима), диски начинают буксовать, и поэтому автомобиль теряет динамику в разгоне и просто езде (если диск совсем «убит», то может и не тронуться, просто не переключитесь).
Немного вспомнили, но как же на автомате?
Автомат
Открываем главную тайну – сцепления в классическом понимании, на автомате — конечно же НЕТ! Там нет двух сухих дисков, которые взаимодействуют друг с другом, однако принцип размыкания передач тут все же присутствует. То есть сцепление как бы есть, но оно автоматизированное, совсем другое.
Давайте теперь вспомним, как здесь мы переключаем передачи (ведь здесь всего две педали) – мы просто выжимаем «тормоз», переводим ручку АКПП в положение D (drive), отпускаем педаль и нажимаем на «газ» — все машина поехала. Но каков же принцип.
Знаете, может я многих поклонников механики разочарую, но автомат также не менее «древний», ему вот-вот наступит 100 лет.
Здесь также все банально и просто, основой для работы такой трансмиссии является гидротрансформатор и в отличие от МКПП, здесь сцепление работает за счет жидкости – трансмиссионного масла, то есть как бы – мокрый тип.
Если утрировать принцип работы – представьте два вентилятора, которые работают друг напротив друга, максимально близко. Если один вращается — то он будет передавать поток воздуха другому, и тот в зависимости от оборотов также примет ту или иную скорость вращения, это и есть гидротрансформатор.
Здесь стоят две турбины, одна ведущая – вторая ведомая, они помещены в вязкую жидкость (масло) и закрыты в герметичном корпусе. Когда одна начинает вращаться — она передает вихревую энергию второй, за счет чего и происходит движение. Однако сейчас конструкцию немного усовершенствовали – после того как обороты этих турбин становятся одинаковыми, они входят в жесткое зацепление при помощи специальных муфт, которые призваны снизить потери энергии крутящего момента. Вот он принцип «классического» автомата!
Многие сейчас могут задать вопрос – а почему обязательно масло? Да все просто, воздух для таких оборотов слаб, он не передает столько энергии, вода быстрее закипит, а также будет окислять все металлические части внутри – ресурс упадет. А вот масло не только передает максимальное количество энергии, но и смазывает запчасти внутри, тем самым уберегая их от износа, вот почему так важно его вовремя менять.
Сейчас гидротрансформаторные автоматы стоят на широком круге автомобилей, но стоит отметить, что автоматических трансмиссий сейчас как минимум три – автомат, вариатор, робот. И у робота и вариатора принцип совершенно другой, но про это я напишу как-нибудь в другой раз.
Если подвести итог – классического «сухого» сцепления у автомата НЕТ! Но сцепление там присутствует при помощи турбин, специальных муфт и давления масла.
Сейчас видео версия статьи
НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.
(26 голосов, средний: 4,69 из 5)
Похожие новости
Полировка лобового стекла своими руками. Разными способами + пас.
Сцепление в коробке автомат
Как известно, на трансмиссию передается крутящий момент от двигателя. При этом передача момента на автомобилях с МКПП происходит через механизм сцепления. Также сцепление присутствует и в устройстве роботизированных коробок передач. Что касается АКПП, владельцы таких автомобилей часто интересуются, есть ли сцепление на коробке автомат, как оно работает, когда менять сцепление АКПП и т.п.
В этой статье мы рассмотрим, как реализована передача крутящего момента от силового агрегата на машинах с автоматом, а также какие особенности и отличия сцепления на коробке автомат можно выделить по сравнению с МКПП или РКПП.
Коробка автомат и сцепление
Чтобы было понятнее, начнем с привычной механики. Конструкция сцепления на таких КПП простая. В основе лежит взаимодействие двух дисков: ведомого и ведущего. В двух словах, ведомый диск прижимается к ведущему диску усилием пружин, за счет чего и происходит передача крутящего момента от двигателя.
Как только водитель нажмет на педаль сцепления, диски разжимаются, отодвигаясь один от другого. Передача момента от ДВС прекращается, при этом появляется возможность переключать передачи.
Если просто, пока автомобиль с МКПП движется на той или иной передаче, сцепление замкнуто, для переключения передачи (как пониженной, так и повышенной) выжимается педаль сцепления, диски сцепления при этом размыкаются, водитель включает нужную передачу, после чего отпускает педаль сцепления.
Далее сцепление снова замыкается и крутящий момент продолжает передаваться от ДВС на КПП. Кстати, по такому же принципу работают и роботизированные коробки передач, только в этом случае за выжим сцепления и выбор/включение нужной передачи отвечают исполнительные устройства под управлением ЭБУ.
Отметим, что сам механизм сцепления надежный и выносливый, но только при условии правильного обращения. Если сцепление передерживать, выжимать не полностью, буксовать и т.д., тогда быстро выходит из строя выжимной подшипник, сцепление «подпаливается», его диски стираются.
В результате связь изношенных дисков ухудшается, нет должного прилегания поверхностей, сцепление начинает пробуксовывать. Не удивительно, что машина с изношенным сцеплением хуже разгоняется, так как теряется часть крутящего момента от силового агрегата, при езде передачи могут включаться с трудом и т.д.
Другими словами, полное отсутствие сухих дисков, прилегающих друг к другу и размыкающихся в нужный момент, корзины сцепления, выжимного подшипника и т.д. При этом разрыв мощности (отключение передачи крутящего момента от ДВС на КПП при переключении передач) на автомате все же имеет место быть.
Получается, сцепление на АКПП есть, но оно сильно отличается от МКПП и работает по другому принципу. Сцеплением на автомате является отдельное устройство, известное под названием гидротрансформатор (ГДТ) или преобразователь (конвертер) крутящего момента.
Также в гидротрансформаторе важную функцию выполняет трансмиссионное масло (жидкость ATF), которая является не просто смазкой, а рабочим телом. Если просто, гидротрансформатор можно представить как герметичный корпус, в котором установлены две крыльчатки (турбины) друг напротив друга.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП пинается и толкается. Из этой статьи вы узнаете о причинах толчков коробки автомат при переключении передач и режимов автоматической трансмиссии.
Вращается одна крыльчатка благодаря приводу от двигателя, далее через трансмиссионную жидкость усилие передается на вторую крыльчатку, которая также начинает вращаться и передает крутящий момент на КПП. В зависимости от скорости вращения первой турбины, с такой же скоростью будет вращаться и вторая.
Если иначе, ведущая и ведомая турбины находятся в масле, образуя сцепление «мокрого» типа. Именно масло в гидротрансформаторе позволяет наилучшим образом передавать момент от ДВС, выдерживает высокие температуры, так как во время работы ГДТ жидкость сильно разогревается, эффективно защищает детали гидротрансформатора от коррозии и преждевременного износа.
Еще отметим, что современные автоматы также имеют возможность блокировки гидротрансформатора. Когда обороты ведущей и ведомой турбин выравниваются, происходит их жесткое зацепление посредством муфт. Такое решение позволяет повысить КПД АКПП и уменьшить потери полезной энергии при передаче крутящего момента.
АКПП и правильная ее эксплуатация
АКПП — автоматическая коробка переключения передач
АКПП состоит из гидротрансформатора и ряда планетарных передач (в АКПП Honda обычный ряд как на механике).
Гидротрансформатор позволяет крутящий момент усиливать в 2,5 раза и передавать его плавно, без крутильных колебаний.
В гидротрансформаторе нет прямого сцепления с ведущей передачей и машина получает возможность ехать внатяг на высокой передаче. Достигается это путем потери мощности (за счет разницы оборотов насосного колеса и приемной турбины и обратной связи масла в гидротрансформаторе), поэтому нет чудес от того, что тяга выше. Примерная аналогия — когда поднимаешь груз веревкой через блок с колесом. Двигатель при этом работает без перегрузки и никогда не заглохнет! За нагрузкой на двигатель и своевременное переключение передач следит электроника, от ее алгоритма очень сильно зависит скорость работы АКПП.
Режимы АКПП (P, R, N, D, 2, 1, M)
Режим «P» (Parking) — двигатель отсоединен от трансмиссии и автомобиль заторможен. Используется при стоянке. В этом режиме разрешен запуск двигателя. Можно использовать «P» как стояночный тормоз для надежной фиксации автомобиля на стоянке на ровных участках при исправном механизме блокировки выходного вала АКПП. Но если автомобиль стоит на уклоне >15%, то включение ручного тормоза обязательно! Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого перейти в режим «Р», затем плавно отпустить педаль тормоза, чтобы авто встал на стопор мягко.
Режим R (Reverse) — включает режим движения задним ходом.
Режим «N» (Neutral) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки автомобиля на небольшие расстояния, но обязательно с работающим двигателем! Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло ATF, скорость буксировки должна быть невысокой. Так же он используется при проведении специальных работ на автосервисах.
Если при длительных остановках в пробках устала нога, то лучше перейти в режим «P» (PARKING). Так же при остановке в жаркую погоду — для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в коробке.
Не рекомендуется двигаться накатом в режиме «N» (например, подкатываясь к перекрестку) — это грубая ошибка и во многих автошколах если катиться на нейтрали, то вождение не сдать!
При движении на длинных спусках устанавливать рычаг селектора в положение «N» нельзя — это не приведет к экономии топлива, но может вызвать перегрев коробки при возвращении в «D» на высокой скорости. Двигаясь накатом коробка в режиме «D» сама перейдет на высшую из разрешенных передач и обеспечит минимальное торможение двигателем, а на спуске переключится на низшую передачу и поможет торможением двигателем.
Таким образом, не рекомендуется использовать режим «N», кроме случаев запуска стартером вдруг заглохшего двигателя в движении (что странно при АКПП), а также буксировки автомобиля или перекатывания его вручную.
Режим «D» (Drive) — основной режим работы — разрешена езда на всех передачах (их в простом автомате всего 4): третья — прямая, с передаточным числом 1, четвертая — повышающая или овердрайв (overdrive), так как передаточное число у нее менее единицы (0,69). Четвертая передача в АКПП аналогична пятой или шестой в ручных коробках. Кроме того, в режиме D быстро блокируется гидротрансформатор (см. ниже примечание о блокировке гидротрансформатора), что благоприятно при езде по трассе (на 1,5-2 литра уменьшается расход).
Поигрывая педалью газа в режиме «D» можно самому управлять переключением передач: если при разгоне плавно утопить газ до 2/3 и держать, то двигатель будет раскручиваться на моменте на данной передаче, не переключая раньше времени вверх, если же приотпустить газ, то сразу переключит вверх.
Если снова нужно вниз, то быстро утопить педать на 2/3 хода и приотпустить, тем самым даем понять электронике что хотим придержать передачу.
В городе рекомендуется пользоваться преимущественно режимом «D3», «S» или ручной, особенно в зимнее время. Режим «D» рекомендован для загородной езды. Принудительно исключая из работы повышающую передачу вы делаете автомобиль более «живым» (АКПП быстрее переключается вниз при обгонах и перестроениях) и эффективнее используете торможение двигателем при сбросе газа.
Режим «D3» — включается отдельной кнопкой отключения овердрайва, переключение не выше третьей передачи. Используется в основном при езде с частыми остановками и на скорости не выше 80 км/ч.
Режим «S» (Sport) — спортивный режим АКПП, отличается от «D» тем, что в нем передачи переключаются при более высоких оборотах двигателя. Хорошо подходит в городе.
Режим «L» (Low) или «1» — включение понижающей передачи при движении по гололеду, на крутых подъемах и спусках, когда требуется передать на ведущие колеса максимальную тягу двигателя.
Режим «Кик даун» (KickDown) — провал педали до пола. Автоматически срабатывает при резком утапливании педали газа, переключая вниз на 1-2 передачи для интенсивного обгона. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для передачи автомат сам перейдет на следующую передачу. Исключение — ручной «честный» режим типтроник.
Режим «2» или «2L» — движение вперед не выше второй передачи. Используется при езде на извилистых горных дорогах или холмистой местности.
Режим «W» (Winter) — подразумевает трогание с места не с первой, а со второй передачи в целях предотвращения проскальзывания колес на скользком покрытии. Для активации этого режима в основном используется отдельная кнопка или переключатель, которые также могут иметь обозначения WINTER, HOLD или значок снежинки.
Правила эксплуатации АКПП
1. Переключения рычага селектора перед троганием вперед или назад должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
При переводе рычага из режима «D» в «R» и обратно не нужно делать задержку в положении «N» (это не механика с синхронизаторами, где нужна небольшая пауза на нейтрали при переключениях вверх).
2. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
3. Во время остановок на светофорах, в пробках, непродолжительных стоянках не стоит использовать режим «N». Для этого есть режим «P», либо удерживать авто педалью тормоза. Также не рекомендуется использовать «N» при длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке АКПП.
На скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса. Ничего страшного во время буксования в АКПП не происходит.
Следует избегать лишь длительной пробуксовки ведущих колес. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен).
Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа бесполезно и вредно для АКПП. В таких случаях нужно включить понижающую передачу, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивая медленное вращение колес, попробовать выбраться.
Новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут в снегу или грязи, потому что панически газуют. При «раскачивании» автомобиля с АКПП нужно не просто переключать селектор «вперед — назад», а обязательно останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно нагружается.
С АКПП нельзя транспортировать авто на сцепке — нужен эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением только при работающем двигателе. Если двигатель не работает или трансмиссия неисправна, значит нет и смазки. Косвенно работоспособность насоса оценить можно, сравнив уровень масла при заглушенном и работающем двигателе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку можно производить только при работающем двигателе и в режиме “N”.
Автомобиль с АКПП нельзя завести принудительно с толкача, не используя стартер. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе нет, в каком бы положении ни находился рычаг выбора режима движения (если нет отдельного масляного насоса, работающего не от двигателя, а от карданного вала).
Можно ли с АКПП буксировать другие автомобили?
• Вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на «L» (или «1»), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на ручной коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на ручке.
Допускается ли буксировка прицепа автомобилем с АКПП?
• Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах «3» или «2».
Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?
• Ресурс АКПП несколько меньше, чем механической и составляет для автомобилей среднего класса в основном 300 тыс. км, малого — 150-200 тыс. км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связаны с манерой езды и своевременным обслуживанием автоматической коробки. Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня могут сильно сократить ресурс АКПП. Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс коробки до капитального ремонта.
Нужно ли греть АКПП?
• Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масло во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
Примечания
Блокировка гидротрансформатора (переход в режим гидромуфты) (Lock Up Torque Convertor Clutch) — это специальный режим работы АКПП, когда крутящий момент от двигателя передается непосредственно на планетарную передачу минуя гидравлическую связь через масло, т.е. передача становится полностью механической.
Блокировка гидротрансформатора на повышающей передаче сводит к минимуму потери при движении на высокой скорости, снижает рабочую температуру ATF и позволяет улучшить топливную экономичность автомобиля.
Муфта (Torque Convertor Clutch) автоматически блокируется при езде на высшей передаче только в режиме «D» и на прогретой коробке, если определенное время скорость постоянна и педаль акселератора не меняет положения. Это заметно по небольшому падению оборотов. В случае ускорения автомобиля или при торможении или подъеме в гору, муфта автоматически выключится.
Для того, чтобы ускорить блокировку в движении, можно немного приотпустить газ после включения 4-ой передачи.
АКПП тяжелее МКПП, сложнее в изготовлении и ремонте, дороже, потребляет на 3-5 процентов больше топлива.
«Stall Speed» тест для определения пробуксовок в АКПП и мощности двигателя
«Stall Speed» — это максимальные обороты двигателя при полностью нажатой педали газа, которые больше не увеличиваются — проверяются на неподвижном автомобиле (нажатой педали тормоза) и заблокированных ведущих колесах (башмаком).
Проверяются данные обороты во всех положениях рычага переключения передач, кроме «P» и «N».
Максимальные обороты во всех положениях рычага переключения передач АКПП должны быть одинаковыми.
Методика проведения Stall Speed Test
1. Установить рычаг переключения передач в положение «Р» (паркинг) и заблокировать колёса автомобиля тормозными башмаками.
2. Включить двигатель и прогреть его до нормальной рабочей температуры.
3. Проверить и при необходимости довести до нормального уровень трансмиссионной жидкости (масла) в АКПП.
4. Нажать на педаль тормоза и перевести рычаг переключения передач в положение «D». Удерживая нажатой педаль тормоза, быстро нажать педаль газа до упора (полное открытие дроссельной заслонки двигателя) и считать показания тахометра. Не удерживать педаль газа в нажатом состоянии дольше 5 секунд.
Если значение «Stall Speed» превысит указанное в технической документации на АКПП, следует немедленно отпустить педаль газа.
Повышенный «Stall Speed» — верный признак пробуксовок в АКПП!
5. После определения «Stall Speed» необходимо отпустить педаль газа (педаль тормоза удерживается нажатой) и перевести рычаг переключения передач в положение «N» (нейтраль).
6. Дать поработать двигателю в течение 2 минут в режиме 1000 — 1500 об./мин. для охлаждения масла в АКПП.
7. Аналогично «Stall Speed» тест проводится для всех других положений рычага переключения передач (кроме «P» и «N»).
8. После каждого замера «Stall Speed» необходимо повторить операции п. 5-6
Значение допустимой скорости вращения двигателя по тахометру нужно смотреть в мануале: 2100 rpm (допустимый диапазон: 1960 — 2250 rpm).
Результаты «Stall Speed» теста:
1. Если значение «Stall Speed» ниже заданного в документации на АКПП, это означает, что двигатель не функционирует как следует, развиваемая им мощность ниже номинальной;
2. Если значение «Stall Speed» выше заданного в документации на АКПП, следовательно, в пакетах фрикционов происходит пробуксовка между ведущими и ведомыми дисками;
3. Если значение «Stall Speed» в пределах нормы, то элементы АКПП, передающие крутящий момент (ГТ, пакеты фрикционов), а также двигатель работают нормально.
Компьютерная диагностика при неисправности фрикционов ничего не покажет, т.к. она фиксирует неполадки только электронных компонентов АКПП (датчиков и соленоидов).
Для начала, можно попробовать заменить масло в АКПП.
Если принято решение о ремонте, то необходимо заменять весь фрикционный пакет на все передачи! Есть «TRANSTAR», очень достойный полный кит на АКПП (фрикционы, резинки, сальники — всё в комплекте). Причём, есть усиленный, в котором основа фрикционов не бумага (как на оригинальном), а какой-то композитный материал, который не разваливается при попадании влаги в АКПП.
Наборы фрикционов в разобранной коробке могут быть визуально хорошими, но износ все равно есть! Проверяется просто. Замеряется пакет штангенциркулем, потом поднимается верхнее металлическое кольцо, высчитывается разница. Проверяется по таблице, должны быть размеры всех скоростей.
Очень часто мигающий индикатор на приборке «D» во время движения – это ошибка датчика средней передачи. Возможно, просто из-за попадания воды на датчик при мойке, а возможно и нет.
Если мигание «D» не прекратилось, то лучше всего сделать диагностику АКПП.
Формулировка: «Неисправен датчик средней передачи» не означает, что именно 3-ей передачи (может и 2-ой)!
Говорят, что если заморгала «D» после замены датчика, то для начала можно проверить давление (выкрутить датчик и вкрутить манометр):
— Если манометр покажет около 3-4 атм, значит может быть засор, например, проблема в фильтре.
— Если давление нормальное, около 7 атм, проблема может быть в электропроводке.
Если совместно с индикатором вокруг «D» не горит «Чек Энджин», то ошибка не существенная — ездить можно, но не агрессивно!