Если отсоединить аккумулятор на работающем двигателе машина глохнет

Содержание

Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать

Если снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе на разных автомобилях, то можно получить несколько отличающихся исходов события. Именно поэтому у одного автолюбителя при таких действиях ничего не случилось, у другого машина заглохла, у третьего она потом завелась, а у четвертого больше не подает признаков жизни. Соответственно, у последнего возможных вариантов развития событий еще больше – поди теперь найди причину, почему она не заводится.

В этой статье рассмотрены все эти ситуации с разных точек зрения. Почему машина глохнет? Почему не глохнет? Почему у одного после снятия клеммы на работающем двигателе она заглохла, но завелась, а у другого – «приказала долго жить». Что перегорело, и из-за чего? Также детально, и с наглядными примерами объясняется, почему снимать клемму при работающем двигателе, мягко говоря, не стоит.

Зачем снимают клемму с АКБ при работающем двигателе

Дабы не сильно углубляться в безграничность фантазии и тяге к экспериментам отечественного автолюбителя, для изучения темы рассматривать будем всего лишь три ситуации, побуждающие снять клемму с АКБ при работающем двигателе. Этого будет достаточно, чтобы полноценно ответить на все поставленные выше вопросы.

Ситуация №1. «Друг, дай прикурить»

Чтобы смоделировать такую ситуацию, нам понадобится два автомобиля. У одного из них должен быть «дохлый» аккумулятор, и он, соответственно, не хочет крутить стартер. Второй автомобиль – с работоспособным аккумулятором. Эта ситуация многим очень знакома. Особенно часто возникает зимой, в морозы.

Так вот. Владелец автомобиля с «мертвым» аккумулятором просит у другого «прикурить». Они берут два толстых (если это не китайская дешевка) провода с крокодилами, и соединяют «плюсы» и «минусы» обеих АКБ. Далее владелец авто с исправным аккумулятором запускает двигатель. Делает он это для того, чтобы заработал генератор. Затем, внимание, он отсоединяет клемму от своего аккумулятора, дабы якобы не повредить его во время «прикуривания» скачками тока и напряжения.

Если при снятии клеммы двигатель не заглох, то осуществляется запуск автомобиля с «дохлой» батареей. Хотя бывает и так, что никакого «прикуривания» не происходит, так как при снятии клеммы машина глохнет. Потом у одних она снова заводится (после подключения АКБ), а у других – нет.

Ситуация №2. «Друг, дай аккумулятор – заведусь»

Изначально эта ситуация аналогична предыдущей. Но в данном случае автомобиль с севшим аккумулятором не «прикуривается» через провода, поскольку их случайно не оказалось в наличии. Как выйти из такой ситуации? Конечно же, надо снять не севшую АКБ, установить ее на авто, которое не заводится, и решить проблему. И на этом моменте возможно два варианта развития событий. Рассмотрим их.

Ситуация №3. «Сейчас проверю генератор и реле-регулятор»

Для моделирования этой ситуации нам потребуется только один автомобиль, и его владелец, у которого возникли сомнения на счет работоспособности генератора или реле-регулятора напряжения. Чтобы убедиться в том, что указанные два узла работают, делается следующая операция.

Двигатель запускается. Затем с аккумулятора снимается одна клемма. Если двигатель, при этом, продолжает стабильно работать, значит генератор и реле-регулятор рабочие. Первый обеспечивает электроэнергией зажигание и другие системы автомобиля, а второй – регулирует напряжение бортовой сети. Если же после снятия клеммы двигатель сразу глохнет, делается вывод о том, что генератор или реле-регулятор неисправны.

Описанный способ диагностики действительно имеет место быть. Проблема только в том, что по глохнущему двигателю при снятии клеммы нельзя точно сказать, что виноват генератор или реле-регулятор напряжения. Источник этой проблемы все тот же, что и в предыдущих ситуациях – если отсоединить аккумулятор «на ходу», возможен не один исход событий, а несколько.

Что происходит в момент снятия клеммы при работающем моторе

Чтобы понять процессы, которые происходят в бортовой сети автомобиля при отключении клеммы от аккумулятора на работающем двигателе, рассмотрим какой-то пример попроще. И только потом вернемся к устройству и принципу работы связки аккумулятор-генератор-реле-регулятор напряжения.

Пример такой. Возьмем пару пальчиковых батареек и соединим их последовательно, чтобы получить источник питания с напряжением 3 В (две батарейки по 1.5 В). Теперь подключим к нашему источнику питания две лампочки накаливания, рассчитанные на напряжение 3 вольта. Подключать будем параллельно, да еще и так, чтобы мы в любой момент смогли убрать одну лампочку, а вторая осталась.

В этом примере наши батарейки будут имитировать генератор, одна лампочка – аккумулятор (при запущенном двигателе это такой же потребитель, как и лампочка), вторая – прочие электроприборы автомобиля.

Включаем нашу модель. Обе лампочки засветятся с одинаковой яркостью. Теперь убираем одну из лампочек так, чтобы вторая осталась подключенной к источнику питания. Что мы увидим? Правильно. Оставшаяся в цепи лампочка начнет светиться ярче. Происходит это потому, что мы резко уменьшили нагрузку на источник питания, напряжение на батарейках повысилось, и оставшаяся лампочка засветила ярче.

А теперь давайте представим, что наши батарейки при снижении на них нагрузки способны повысить отдаваемое в цепь напряжение больше, чем 3 вольта. Что произойдет, когда мы в таком случае уберем одну из лампочек? Правильно. Оставшаяся из-за резкого скачка напряжения перегорит. И если обычные пальчиковые батарейки не способны на тако скачок напряжения, то с генератором автомобиля не все так просто.

Вот теперь и вернемся к автомобилю. Здесь нашим источником питания при работающем двигателе является генератор. Чтобы заставить его выдавать в бортовую сеть нормальное стабильное напряжение порядка 14 В, с ним в паре работает реле-регулятор. Этот приборчик мониторит напряжение на клеммах АКБ (наша первая лампочка в примере), и в зависимости от его значения сильнее или слабее возбуждает обмотки генератора.

В результате, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора, генератор работает с той или иной отдачей. А в бортовой сети (вторая лампочка в примере) поддерживается, таким образом, стабильное напряжение.

Теперь ключевой момент. Снимаем клемму с аккумулятора, исключая его из нашей цепи. Отсоединяя клемму, мы снимаем с генератора часть нагрузки, поскольку аккумулятор заряжался себе, потребляя вырабатываемый источником питания ток.

После отсоединения аккумулятора генератор продолжает работать. Поскольку нагрузка уменьшилась, в бортовой сети повышается напряжение. Почти сразу же на этот скачок реагирует реле-регулятор, и «утихомиривает» генератор. Но до того момента, когда это происходит, в зависимости от отдачи генератора на холостых оборота двигателя, в сеть просачивается повышенное напряжение. И чем «бодрее» генератор, тем этот импульс имеет большее напряжение.

Теперь перейдем к разным исходам описанного, так как выше уже было сказано, что их может быть несколько. Рассмотрим также, от чего зависит вероятность того или иного исхода.

Исход №1. Сняли клемму – машина не заглохла

Если после того, как вы отсоединили аккумулятор, двигатель продолжил стабильно работать, значит электрооборудование автомобиля «пережило» скачок напряжения. Это более чем возможно, что неоднократно доказано на практике. А все потому, что:

Из всего этого можно сделать вывод, что отсоединять клемму от аккумулятора «на ходу», вроде бы, можно. Ведь ничего страшного не происходит. Но это не закончится добром, если хоть одно из вышеописанных четырех условий будет нарушено. Потому при отключении клеммы и возможны несколько исходов.

Исход №2. Сняли клемму – машина заглохла и потом успешно завелась

Если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:

Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор. Как видим, и тут вполне можно сделать вывод, что ничего страшного в отсоединении АКБ «на ходу» нет. Но не все так радужно, так как есть еще один вариант развития событий.

Исход №3. Сняли клемму – машина заглохла и больше не заводится

Как уже можно понять из вышеописанного, такой исход с большей долей вероятности ожидает владельцев современных автомобилей. Здесь вам и мощный генератор, который даже при холостых оборотах двигателя способен «на многое». Тут и куча чувствительной к скачкам напряжения электроники. И уж поверьте, далеко не все, что установлено в современном автомобиле, снабжено хотя бы элементарной защитой от таких действий. А если к этому прибавить еще и посаженный аккумулятор, который при отключении клеммы «кушал» ток в несколько ампер, то вероятность плачевного исхода еще больше увеличивается.

Где искать поломку, теперь уже более или менее понятно. Начать стоит с предохранителей. Возможно, какой-то из них своевременно перегорел, и не пропустил скачок напряжения и тока к «жизненно важной» электронике автомобиля. Замените предохранитель и больше не отсоединяйте клемму от АКБ при запущенном двигателе.

Если предохранители целые, значит, в первую очередь, придется смотреть электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В нем, скорее всего, «принял на себя удар» тот самый варистор. Дело в том, что возможности этой детальки не безграничные. Если ток или напряжения, которые варистор будет гасить за счет повышения собственного сопротивления, окажутся выше его способностей, то он перегорит, принесет, так сказать, себя в жертву.

Бывает и так, что страдает электроника, не оснащенная подобной защитой от скачков напряжения. Например, в дешевых автомагнитолах, старых блоках управления сервоприводами и прочем – никаких варисторов может и не быть. Тогда выгорает наиболее слабая часть платы прибора, что обычно хорошо видно невооруженным глазом.

Итоги или как безопасно «прикуривать» и проверять генератор

А в итоге получается, что снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе крайне нежелательно. Даже если вы задумали это сделать с благими намерениями – помочь соседу, проверить генератор или реле-регулятор, и так далее. Помните, что подобные действия не всегда заканчиваются успехом, и могут привести к серьезному дорогостоящему ремонту.

А чтобы вы не рисковали, в завершение рассмотрим вкратце, как же безопасно «прикуривать» и проверять генератор, чтобы клемму не пришлось снимать. Чтобы запустить автомобиль с севшей АКБ, просто подключите провода для прикуривания (плюс к плюсу и минус к минусу), и «прикуривайте» себе на здоровье, не запуская двигатель.

Если АКБ, от которой производится запитывание, тоже слабоват, и может не выдержать такую нагрузку – запустите двигатель. Но клемму никакую снимать не надо. Если вы не перепутали плюсы с минусами, а провода для прикуривания качественные (не поврежденные, и имеют нормальное сечение), то ничего страшного не произойдет.

Так же, как описано в ситуации №2 (когда аккумулятор снимается с одной машины, и ставится на другую, чтобы запустить двигатель), лучше вообще не делать. Владелец исправного автомобиля и аккумулятора ничем не рискует. А вот тот, который после запуска будет снимать клемму «на ходу», дабы вернуть АКБ, от печального исхода не застрахован.

Если же вам вдруг понадобилось убедиться в исправности генератора или реле-регулятора, то сделать это можно с высокой точностью при помощи обычного мультиметра. Установите его в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 вольт, и подключите его щупы к АКБ. Если автомобиль до этого стоял несколько часов, вольтметр покажет напряжение не выше 12.7 В (если вы только заглушили мотор, то может быть немного больше 13 вольт).

Теперь запустите двигатель. Напряжение на клеммах АКБ должно быть больше 14 В (в идеале 14.2-14.4 В). Это свидетельствует о том, что генератор работает. Теперь включите мощные электроприборы – фары, печку, кондиционер. Если напряжение при этом не упало ниже 13.7 В, ваши генератор и реле-регулятор более или менее справляются. Если же напряжение при запущенном двигателе вообще не поднялось, а наоборот – упало, то либо генератор, либо реле-регулятор – неисправны.

Источник

После снятия АКБ машина глохнет! Всем спасибо, переучил!

Всем привет. После снятия и замены АКБ машина переиодически глохнет! Падают обороты то 700 то 400. Доехал до стоянки, но работает не стабильно мотор. Поговаривают что нужно чистить и обучать заслонку. Буду признателен за помощь.

Toyota Land Cruiser Prado 2011, двигатель бензиновый 2.7 л., 163 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — нарушение ПДД

Машины в продаже

Комментарии 21

у меня глохнет один раз при первом запуске, потом все в норме, так после каждого снятия клемм с акб такое происходит.

Обучаю так: включаю зажигание и плавно нажимаю на газульку, затем плавно отпускаю и выключаю зажигание.

не заводя авто. тоже так делал — была проблема с оборотами после снятия аккумулятора и глох авто. Сделал пару раз и все прошло

включаете зажигание не крутя стартером, и пару раз плавно нажимаете и отпускаете педаль газа до упора и обратно. Выключаете зажигание. И так 2-3 раза.

Дроссель сам обучится …надо покататься все придет в норму …

Такое было несколько раз, после отключения акб (не всегда). Немного времени и само все восстанавливалось. Хотя конечно неприятно и неудобно, так как раз заглох на перекрёстке;)

Думаю, ДЗ надо почистить. Был похожий случай у знакомого

После длительного снятия акб, я просто завожу авто и даю поработать 15-20мин на холостых, всё само собой восстанавливается. Ну или через 50-100 км езды само восстановиться

Попробуйте почистить дроссельную заслонку, у меня такое было ещё на королле, почистили и все стало на свои места.

У меня после снятия акума при первом запуске всегда глохнет!Со второго запуска все нормально ровно работает!

всё наладится само

Может пора обслужить генератор? Возможно в нем причина… Не факт, но…

Сначала чистить ДЗ, потом обучить.

Я снимал акумы, ставил на зарядку ни каких проблем…

Два дня назад менял свечи и заодно почистил заслонку. Без снятия. Включил зажигание, нажал газ и пока заслонка была открытой — чистил. После сборки обратил внимание, что обороты ХХ выросли с привычных 600 до 1100. Один вечер ездил так. На следующий день обороты ХХ стали в среднем 700, но все время плавали в районе 900-500. Потом просто ехал и остановился на драйве перед шлагбаумом. Машина заглохла. Перевёл ручку в паркинг, завел и поехал дальше. Сегодня весь день обороты ХХ как и положено 600. По пробегу после чистки заслонки прошло около 100 км или 3 дня.

Заслонка сама обучится. Скорее коррекция длинная обнулилась. Тоже сама обучится. Но это значит что то не очень исправно.

Источник

Глохнет ли дизель без АКБ?

Есть вопрос. Заглохнет ли заведенный дизель (АР 156 2,4 JTD), если снять клемму аккумулятора?

Некоторые дизели глохнут, некоторые нет.

Комментарии 141

Мой дизель не глохнет. Я так выручил человека. Завожу свою, снимаю акб, ставлю его на другую а себе севший. Так и едем. Если долго без акб работает то лампочка зарядки загорается.

VW 1,9 TDI ANU, насос-форсунки, 90 л.с. Своя АКБ была посажена в ноль и вынужден был зупускать двигатель чужим аккумулятором. Затем сняв чужой ставить свой. Двигатель нормально работал как с АКБ, так и без неё.

Если питание для тнвд подходит то глохнуть не будет. А если нет, то клапан закрывается и он заглохнет. Так же будет глохнуть если у тебя дохлый гена.

А причем здесь дизель?

Не знаю как у кого, ниже прокомментировавших, у меня был гольф 4, 1,9 Т, Д, И, с простым ТНВД, отключал, меняя аккумулятор, и не глохла!Ни разу!И ничего не какие мосты диодные не по горели!

А какой конкретно моторчик?

У меня глох, но может быть почти умер гена. Так что незнаю. Хотя кто-то говорит, что 2,4 jtd без акб не работает.
А кто-то говорит обратное…

Простой вопрос: заглохнет ли бензинка при снятии аккумулятора?
Нет, потому что аккумулятор нужен только для запуска авто, после этого вся электрика запитана от генератора.
Дизель не исключение, не смотря на разные принципы работы.

Ошибаетесь
Есть авто бензинки Которые при отключении акб глохнут

Заглохнет, проверено на 1,9 JTD. Не глохнут атмосферники с механическим ТНВД.

Т.е. не глохнут старые.

Не глохнут те, у которых стоит обычный тнвд.

Старый нисцанческий TD27 с меховым ТНВД глохнет.

Уже была тема про снятие клемы на работающем ДВС и скачки напряжения. На Сузуки Джимини ( есть на драйв) снимали и мерили и ничего не сгорело и не было никаких скачков напряжения.

Моя точно заглохнет, форсунки электрические. Тойота тоже глохла. Современные авто электо тнвд имеют.

а гена не подаст ток на форсунки?

Предполагаю не сможет.

Машина конечно не заглохнет, но для всех электрических механизмов это стресс) Я уже молчу за ЭБУ)

Простые дизеля, которые стояли на уралах и камазах, тракторах и прочей технике… Заводились с талкача вообще без аккума, главное чтоб солярка была и глушились только перекрыванием воздуха. А более менее новые напичканы электроникой, ЭБУ, форсунки, EGR, дроссель, свечи накала и прочим, поэтому без аккума их не завести. А глохнут они потому что им не хватает энергии на обеспечение всей этой электроники. Если повысить обороты до 2000-3000об/мин то они будут работь без аккума. Но есть конечно и исключения…

диодный мост спалишь.

1.8 TD Endura-DE модель RFS — не глохнет, недавно случайно выяснил. Но это было на ХХ, как под нагрузкой — не знаю.

TD и JTD абсолютно разные вещи. JTD заглохнет, у него в баке насос стоит, как у бензинового инжектора.

Интересно, как инженеры запитали этот насос, что с генератора к нему не поступает ток?

4gj2t isuzu не глохнет однозначно.

В комментариях встретил мнение, что вы здали глупый вопрос. Я так не считаю, вопрос очень хороший, ведь от этого зависит безопасность.
Клемма может быть снята руками, а также во время движения сама от вибрации или от плохого контакта. Согласен, что так быть не должно и это внештатная ситуация, а вот как себя поведёт машина — лотерея. Не всем будет приятна внезапная остановка двигателя, особенно, в ответственный момент. Также, электроника должна нормально отработать данную проблему и не выйти из строя, ведь из этого также складывается «надёжность» автомобиля.

Вопрос только в надежности диодных развязок, в большинстве таких ситуаций они горят в первую очередь.

Спрашиваю просто из-за того, что как-то раз мне плюсовую клемму сломали. И она то контачила с акумом, то нет. Как только пропадал контакт машина глохла. Еле доехал до дома. Подкладывал пластик, чтоб зажать контакт.

Так вот многие говорят, что машина без акб работать должна (дизаль), а некоторые говорят, что не должна.

Недавно просто начались проблемы с заводкой. Подозрение на дохлого гену. Сказали проверить отсоединив клемму, если заглохнет — генератор мертв.
Вот и задал такой вопрос)

Учитывая тот факт, что генератор и аккумулятор соединяются вместе, то машина должна работать от генератора. На стоянке неоднократно наблюдал картину старта с чужого аккумулятора с последущей установкой своего разряженного.

В вашей ситуации, скорее всего в генераторе проблема и он «не тянет» двигатель, уже не говоря о подзарядке во время движения.

Так вот многие говорят, что машина без акб работать должна (дизаль), а некоторые говорят, что не должна.

Думаю что во время отключения сети авто от акума случился скачек напруги, от этого мозг аварийно глушит машину, встречались как то в etc15 лимиторы по напряжению…

старым мерсам вообще проводка не нужна))))

Генератор выкини из своего и посмотри что будет)))))

Да ну?
А ты сними клемку и померяй что происходит.
И что такое постоянный ток но импульсный? Вы что тут бредите ток в электрическом двигателе зависит от нагрузки, закон ома 7 класс общеобразовательной школы)))) А нагрузка величина не постоянная включи поворотник и посмотри зависимость тока что с АКБ что без)))
а диодный мост в генераторе зачем?
Гыыыыыыыыыыыыыыыы

Диодный мост пропускает один полупериод, выпрямляя ток(уберает один полупериод)
Возьми трансформатор на 12 в и одключи к нему диодный мост и потом светодиод и увидишь мирцание, диодный мост не убирает пульсацию.
По поводу померять что происходит, если ты как дурак будешь снимать сразу плюсавую клему, то скачок напряжения тебе явно обеспечен.
Возьми осцилограф и отключив аккум посмотри что будет

Ps я опечатолся, после моста ток пульсирующий, а аккум служит как коненсатор сглаживая скачки…

Практически, для получения постоянного (а не пульсирующего) напряжения, схему надо дополнить фильтром на конденсаторе, а также, возможно, дросселем и стабилизатором напряжения.

Что мне спорить, если вы уважаемый не знаете функцию моста.
Я не удивлюсь, если вы кода снимаете аккум, снимаете сразу плюсовую клемму…

А какую нужно? Вы уважаемый посоветуйте какую снимать!
Да и растолкуйте разницу куда электроны в контуре бегут, можете закончик например какой кинуть что бы мне валенку было понятно, а то учили учили в школе 10лет в институте техническом еще 6 лет а ума не научили, генераторы перебирал и боши и денсо так развлекухи ради, а как работает не узнал просто менял что снимется на новое и молился что бы заработало.
Вы растолкуйте не сочтите за труд, внесите свои подтвержденные знания в массы, а массы вас отблагодарят одобрением и уважением.
PS )))

Видимо отлично учились, что так хорошо знаете фунцию моста и чего именно боятся электросхемы
И явно лучше снимать плюсовую клему, что бы справоцировать скачок напряжения, тогда ваше ЭБУ точно будет жить.А так не поленитесь, в этой теме человек давал ссылку какой ток на выходе с генератора и что вам нужно взять в руки что бы в этом удостоверится лично.
ps Я вам кстати тоже говорил какой прибор вам нужен, дабы увидеть импульсность тока.Удачи вам.

Ну чего боятся схемы мы обсудим в другой темке, а так простопочему снимать именно плюсовую вы не ответили аргументировано ни разу, я считаю что ваше мнение ощибочно и не имеет аргументации и значит вилами по воде писано))))

расскажите это владельцам Ауди, в которых стоит интеллектуальный блок батареи (IBS) и надо «прописывать» новый аккумулятор при замене)).

Это не только в ауди, но это другая история…

ТОлько есть блок IBS, если глохнет других случаях, то токого быть не должно, значит генератор не вытягивает нагрузку, а должен, так как в противном случае, будет разряжаться аккум, не говоря о зарядке…

Опрос: Если дубиной ударить по голове, то развяжется правый или левый шнурок?

генератор выдает ПЕРЕМЕНКУ а диодный мост делает на постоянку вроде так батя говорил и акб сдесь не причем вы я понимаю ЭЛЕКТРИК.

Чтобы увидеть импульсы-пульсирующее напряжение на выходе генератора достаточно подключить осцилограф!
или почитать studopedia.ru/11_80122_bilet-.html

Так то на тнвд даже механическом, что бы заглушить двиг есть клапан на который 12вольт идет, так что без питания не факт что будет работать. А если двиг более современный лучше не пытаться.

Двиг завёлся, батарея отрубилась, генератор питает сеть, даже с учётом негладкой характеристики скорость изменения напряжения слишком велика, чтобы соленоид мехклапана мог закрыться.
С современными системами — электроника может не переварить такое питание, тут я с Вами полностью согласен.

Оу оу, что за вопросы? Это вы решили эксперимент над электроникой провести?снимите клемму, а потом оденьте, результат в студию.НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ!

вот так делать точно не нужно!

Клемму отломали 1 раз. То был, то небыло контакта. Ничего не сгорело, но машина глохла

Это повезло что ничего не сгорело

JTD глохнет даже с рабочим генератором.

Если гена умер, то без акб заглохнет сразу. тупее опроса я не видел.

Если генератор работает нормально то не глохнет. Во всяком случае моя не глохнет проверено.

Мой заглохнет, ваш хз даже))

НЕ должен) если не сильный мороз и свечи не сосут) 2 мин потарахтит и снимай смело )

Пробовал, глохнет. Но многие говорят, что не должна. Подозрения на дохлого гену. Вот и спрашиваю.

какие еще подозрения? ты тестером померь?! работающий гена выдает 14в.

Пробовал, глохнет. Но многие говорят, что не должна. Подозрения на дохлого гену. Вот и спрашиваю.

по идее не должен…так как гена ж вроде запараллелен с аккумом…

Если генератор живой, то не заглохнет любой ДВС, мое мнение, а если дизель механический то и АКБ не нужен и генератор не нужен, пнул и поехали))) лишь бы соляра была и воздушный фильтр в норме))))

я так трактор т25 заводил! но там гена исправный хотя он служил только для лампочек. а в наше время электоронасосы ифорсунки. так что гена должен быть исправным.

Не знаю чье сейчас время, но у меня на Бродяге все механическое.

Да ты бредишь! у тебя насос на електрике, форсунки тоже. отцепи гену и акб и опровергни. или побольше узнай о своем двс

Я знаю, что на Бродяге все механическое, с чего Вы взяли, что насос на электрике и форсунки тоже?

Машина 2006 года выпуска. а вы под капот загляните! все датчики на электрике работают. если был бы интерес найти что то на вашу модель, то я бы изучил этот двс. а так ради спора мне это не нужно.

Какой спор? Может Вы не в курсе на чем ездите, но не надо по себе судить других людей. Есть кастрюли, а есть автомобили.

Все я пас! я в курсе на чем ездию. пусть у вас датчики от магнитного поля земли работают

Вот Вы дикий))) Вы в курсе, что до Cdi были моторы попроще? И вообще нормальный мужик признает свои ошибки, а не пытается спрыгнуть. Хотя может Вы о нормальных мужиках и не слышали.

Я девушек люблю! а то что были версии моторов ранее конечно читал и видел это был трактор Т 25! реально механический. но это машина 85 года выпуска была

Причем здесь девушки? У меня был 123 мерин — 3 литра, 5 цилиндров, атмосферник, 88 лс, 1978 г.в., все механическое, сейчас Рейнджер — 2,5 литра, 4 цилиндра, турбо, 110 лс, 2006 гв, так называемый олд, все механическое, с 2006 года Рейнджеры пошли с электроникой, 2,5 литра, турбо, 146 лс.
Такой дизель, как у меня ставили на мазду бт-50, б-серии, мпв и т.д. мощность, в зависимости от турбины, до 190 лс.

Ты уже все культурно описал…

Странно но у меня реношный F9Q 750 1,9 dCi почему то глох, но я специально не проверял, у меня просто плюсовой провод от клеммы АКБ на блок предохранителей был плохой, внутри гдето переломался и иногда место перелома видать выгиналось и контакт в нем пропадал, т.е. ток через этот провод прекращал проходить и машина глохла мгновенно, и все в машине вырубалось и все тухло, когда определил в чем проблема заменил этот провод на нормальный и больше такого не было, впрочем я так понимаю что это не загадка — впрыск у меня электронный со пьезоэлектрическими форсунками, ЭБУ — подает команду на нужную форсунку и посылает на нее нужный ток для ее открытия, нет тока не работает форсунка — не впрыскивается топливо дизель не работает, только вот не пойму почему ток в машине пропадал при работающем гене

А гена точно живой? Может не совсем?

У меня гена умер и я на акб проехал около 50 км, на панели часто гирлинда загоралась. выключал все дабы добраться до дому. до этого за год примерно на акб ехал около 80км. у меня был валео гена ( щеткам хана, кольцам хана) что он выдавал не проверял. ты осмотри гену, видимо он умирает.

Источник