Богатая смесь не могу обеднить
-а свечи с каким числом?
-ни обогатители на карбах, ни воздушная заслонка не задействованы?
-это (нагар) происходит на хх или на рабочих режимах? не стреляет при перегазовках?
-уровень в камере нормальный?
-жиклеры проволокой\шилом не чистил?
-карбы менял на заведомо исправные?
инфы давай!
карбы какие? клапана выстави, если стреляет. и по-любому надо поставить на пробу другие карбюраторы, чтоб отсечь лишние направления. ну или полный ремкомплект найти
Посмотри не разбито ли отверстие в имульсионной трубке (куда игла вставляется) и, кстати, иглы тоже бывают разные, тем более ты не знаешь, что с ними делал прежний хозяин.
Та же беда, только у меня не стреляет вовсе и не пыхает, приемистость идеальная, а нагар всё равно бархатистый, иглы опущены. Я буду жиклеры менять, ибо на них и грешу. Попробуй поменять жиклеры.
_______________________________________________
у меня тоже подрывается нормально, мощность видна.
Но у тебя иногда стреляет, говоришь?
_______________________________________________
иногда стреляет в карбюратор, покрутил зажигание получше стало.
ко всем причинам можно также еще и причислить гавенный бензин, который горит не пойми как и разбавлен не пойми чем.
Да, бензин херов попадается.
_______________________________________________
И ещё. Разве от богатой смеси свечи выходят из строя? Смотри свою электрику тогда. Да и почему ты решил, что свечам пришёл конец? Для этого их надо проверять, а не на глаз определять.
потому что бархатистого нагара,»порошка» на столько много что я проверяю на работе мегоомметром показывает пробой изоляции, когда почистишь то норма. Получается свечи вылетают из за нагара. Ну это же не дело каждый день чистить или менять свечки.
. пара веберов стоит штукарь в нормальном месте.
Выброси инерционный надув, он очень сильно богатит смесь. У меня точно также было на к-68 с «переплюйкой», ведро свечей на месяц.
Второй сезон с переплюйкой, нагар кирпичный. Карбы pacco. Свечи А14В.
Бесполезная, если ее не дорабатывать.
Ты ее дорабатывал как надо.
_______________________________________________
я ее растачивал по диаметру дифузора.
Ок, а краник ставил, чтобы иметь возможность закрывать-открывать шланг?
_______________________________________________
крана к сожалению нет, я думал что он нужен, но не был уверен что кто так делает. Я еще подумал что хорошая идея и типа я ее придумал )) а оказывается про кран на трубе все знают кроме меня)))
Меняй карбюраторы.
Я тоже мучался со свечами.
Поставил японокарбюраторы которые купил на заводе и сеичас я и мотик поем.
Расход 5 литров на сотню.
Цвет свечей как с картинки-коричневый.
выставил поплавки параллельно корпусу, потом проверил 13 мм до линии спая поплавка.
переплюйка у меня штатная не работала-не регулировались холостые, на самодельной диаметр штуцера сделал 6 мм, иголки вниз, вроде стало нормально. колодцы иглы родные? может от ижа стоят,они намного больше
посмотри, там тема была про к 68Д от Зноя, портянка страниц на 11.там все есть,я уже не помню точные цифры
Э..хе. хе. переплюйка нармальная вещь, если ей дать ума. В общем, если переплюйка не критична для установки, убирай её. Т.е. если в состоянии без неё обойтись. У меня таже самая пробема. С переплюйкой «кушает» свечи за здасти. Регулировал-регулировал. Но если руки не от туда, то не надо мучать орган 🙂 Убери переплюйку и будет тебе счастье.
И ещё. на днепре ездил с переплюйкой. отличная весчь. И тот кто говорит, что это бесполезная вещь. либо не смогли её настроить, либо ну в общем это сто тыщ питьсот раз обсуждалось.
тогда уберу инерцеонный надувал, попробую все наладить, а потом уже буду экспериментировать.
Если богатит карбюратор что делать на мотоцикле
Очень краткий курс по настройке карбюратора (для самых маленьких)
1. Снимаем карбюратор и фильтр
2. Разбираем карбюратор до винтика, промываем все в бензине, все отверстия продуваем компрессором.
3. Собираем карбюратор в обратном порядке в хирургической чистоте. Винт качества отворачиваем на два оборота, винт холостого хода закручиваем почти до упора. Игла в среднем положении.
4. Моем фильтр либо специальным средством, либо Фэйри, либо, если это просто паролонка (из фильтрбокса), мокаем в бензин.
5. Просушиваем фильтр и как следует пропитываем специальным маслом, даем пропитаться, остатки отжимаем без энтузиазма.
6. Собираем все обратно на питбайк.
7. Ставим новую чистую свечку.
8. Далее смотрим на бензошлаг и бензофильтр (если установлен). Не допустимы перегибы и пережимания шланга. Фильтр должен свободно продуваться, не создавая сопротивления.
9. Проверяем наличие бензина в баке.
10. После всех манипуляций ищем безлюдную ровную прямую дорогу. Заводим питбайк. Прогреваем. Винтом ХХ опускаем холостые до устойчивых. Дальше едем на всю ручку по прямой и катаемся в активном темпе около 5-10 минут. На полной ручке газа глушим двигатель.
11. Выкручиваем свечу — смотрим на изолятор
Если он пепельно белый — смесь слишком бедная.
Если он бледный с коричневатым оттенком — смесь бедновата.
Если он цвета кофе с молоком, или кирпичного отлива — смесь то что нужно!
Если он темнее (кофе с малым кол-вом молока 😉 ) — смесь чуть богатит.
Если он темно коричневый или черный — смесь слишком богатая.
В том случае если по свече ничего не понятно, катаемся в полную ручку еще 5-10 минут.
(продолжение ниже, в комментариях)
Далее исходя из цвета свечи меняем жиклер.
Если богатит — жиклер уменьшаем на два порядка.
Если беднит — жиклер увеличиваем на два порядка.
Если мы близко у цели меняем жиклер в диапазоне ± 1.
После каждой замены катаемся взад вперед на полную ручку, потом смотрим свечу. Глушим без сброса газа. Процесс довольно долгий и муторный. Получив нужный цвет (кофе с молоком) переходим к настройке качества смеси на холостых оборотах.
Еще правильно подобранный жиклер можно определить по следующим симптомам.
Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты как-будто зависают в верхней точке на несколько секунд, а потом нехотя спускаются — это говорит о бедной смеси.
Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты падают и проседают почти до того момента как двигатель заглохнет, а потом поднимаются и выравниваются до холостого хода — это говорит о богатой смеси.
При нормально настроенной смеси после отпускания ручки газа, обороты двигателя должны в течении секунды упасть на уровень холостых и стабильно на нем работать.
Винтом качества мы дозируем топливо.
Закручивая — обедняем смесь.
Откручивая — обогащаем.
Помним что сейчс у нас винт откручен на два оборота. Начинаем его медленно закручивать, слушая работу двигателя.
Здесь очень важно не задрать винтом ХХ количество оборотов на холостых, иначе из регулировки мы ничего не поймем. ХХ должен быть такой чтобы мотор устойчиво работал, но если его уменьшить он заглохнет.
Итак мы закручиваем винт качества, слушаем мотор и считаем количество оборотов. Как только обороты начали падать останавливаемся. Запоминаем положение и закручиваем до упора считая обороты.
Итак мы знаем одно пограничное значение (к примеру на 1,5 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
Теперь начинаем крутить в другую сторону (откручивать) слушаем двигатель и считаем обороты отвертки. Обороты двигателя должны сперва начать расти, потому как мы обогащаем смесь, а потом начать падать, потому как смесь стала уже слишком богатой. Записываем количество оборотов винта количества, когда обороты двигателя стали падать.
Теперь мы знаем второе пограничное значение (к примеру на 4 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
Нам нужно установить серединное значение между двух пограничных точек.
Если вы планируете кататься по городу, по жаре, с частыми остановками, имеет смысл сместить регулировку в более богатую сторону.
Если лень крутить и считать.
Закручиваем винт количества до того момента когда мотор еще стабильно работает, но вот-вот заглохнет. И постепенно начинаем откручивать винт. Обороты постепенно начнут расти. Как только отворачивание винта перестанет сказываться на оборотах двигателя, прекращаем вращать.
Все. Количество смеси на холостом ходу мы настроили.
Переходим к настройке положения иглы. Садимся на питбайк и начинаем кататься, следя за его поведением. Потом поднимаем иглу на два деления (защелку ставим в нижний паз), обогащаем смесь. Катаемся, смотрим на поведение питбайка. Потом опускаем иглу в самый низ (защелку ставим в верхний паз), обедняем смесь. Катаемся. Положение иглы подбираем индивидуально по ощущениям. При разгоне не должно ощущаться провалов.
Если после настройки игла оказалась в крайних положениях — значит главный жиклер мы подобрали не правильно.
Если богатит карбюратор что делать на мотоцикле
Происходить это может по нескольким причинам:
1. Забился воздушный фильтр. Разрежение на впуске стало большим, карбюратор начал компенсировать недостаток давления из топливной системы. Требуется поменять воздушный фильтр
2. Износился игольчатый клапан в поплавковых камерах и уровень топлива выше чем надо. Требуется заменить ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН ПЛЮС СЕДЛО КЛАПАНА, ибо это трущаяся пара
3. Износился колодец и игла главной дозирующей системы (та игла, что к диафрагме прикручена). Отверстие в колодце становится овальным, смеси становится больше на всех оборотах. Требуется поменять трущуюся пару игла-колодец во всех карбюраторах.
4. Установлен прямоток. Убран подпор выхлопных газов на выпуске, наполнение цилиндров смесью стало больше, а воздуха больше не стало. Требуется установить штатный глушитель или настроить карбюратор под работу с прямотоком.
Где это все делать? Сделать всю эту работу по настройке карбюратора можно на каком-нибудь авиационном или авиаремонтном заводе, где есть стенды для измерений качества смеси на различных режимах. Там и материалы хорошие, и оснастка необходимая есть. А уж где конкретно, это я из Москвы тебе не подскажу. Нужно по месту смотреть. Подскажу только одно: ищи специалиста. Сам нифига не сделаешь, в жиклерах регулировки идут на сотые доли миллиметра, глазу неподвластно.
Практическая методика настройки карбюраторов мотоцикла Урал
У меня есть мотоцикл Урал М8-103-10, выпуска 1989г. Отъездил я на нем, непрерывно, 9 лет.
Было перевезено множество стройматериалов и урожая с садового участка и огорода (везет до 10 мешков картошки за одну «ходку», но удобнее возить по 5-6).
Потом, в 2001-м, была приобретена 9-ка и поэтому, на Урале стал ездить периодически — в основном, возил крупногабаритные грузы, картошку, мусор, изредка — на рыбалку (Урал — тот еще «проходимец» 🙂 ). Несколько лет не ездил совсем (на машине — комфортнее, и гараж у нее — рядом 🙂 ) — сдал номер в ГИБДД и мотоцикл стоял в гараже (для Урала у меня — отдельный гараж, в получасе ходьбы от дома). Потом подрос младший сын, сдал на права и последние два года мотоцикл опять был в эксплуатации (забрал в ГИБДД номер, прошел техосмотр и т.д.). Сейчас сын — в армии, поэтому Урал снова его дожидается, стоя в гараже.
В 90-е годы Уралов у нас в городе было много. Многие мои знакомые также начинали свою водительскую «карьеру» с Уралов. Мотоцикл у меня всегда в идеальном состоянии (как и машины). Вот на нем я и научился достаточно качественно настраивать карбюраторы. В 90-е годы настраивал карбюраторы не только на своем Урале (у меня стоят К-63Т, с «флажками»), но и на Уралах многих моих знакомых и даже не знакомых (за денежку, хоть и не большую, но в семейном бюджете полезную 🙂 ). Есть в этом процессе некоторые тонкости, которые не описаны в инструкциях. Да и сам процесс можно слегка изменить, с сохранением конечного результата 🙂
Причем, все «положения» справедливы практически для всех модификаций карбюраторов (К-62, К-63, К-65, К-68 и т.д.)
Стандартная инструкция (тоже на все типы карбов) описывает процесс настройки примерно так:
soviet-moto.3dn.ru/load/k…urator_ural_dnepr/3-1-0-3
Из нее нам нужно усвоить главную мысль: на карбюраторе два винта — винт «качества» и винт «количества».
Самое важное (и сложное) — правильно настроить винт «качества».
1. Перед настройкой карбюраторов нужно обязательно проверить все остальные сопутствующие настройки двигателя — состояние свечей, бензокраника, контактов прерывателя, катушки зажигания. Настроить (проверить) угол опережения зажигания.
Угол опережения зажигания выставляется по стандартной методике.
а. Выставляем маховик двигателя по метке.
— открываем резиновую заглушку на картере (становится видна поверхность маховика) и небольшими толчками рычага кик стартера медленно поворачиваем маховик до появления в отверстии риски на маховике и ее совмещения с риской на картере (весьма кропотливая процедура).
б. Контакты прерывателя замкнуты (если разомкнуты — ослабить винты крепления прерывателя к картеру, и повернуть прерыватель до замыкания контактов), аккумулятор подключен, ключик 6х8 — к торцу катушки зажигания (при исправной катушке ключик должен примагнититься). Корпус прерывателя, ослабив крепежные винты, очень медленно (по миллиметру) поворачиваем, «по ходу» (направление вращения вала мы видели, когда выставляли маховик), до момента размыкания контактов (ключик падает). В этом положении затягиваем крепежные винты корпуса прерывателя.
в. Воздух должен быть открыт полностью. Богатая смесь может получаться не только из-за неверной настройки карбюратора, но и при недостатке воздуха. Недостаток воздуха бывает при пережиме резиновых воздушных патрубков, а также, при сильной засоренности воздушного фильтра. Еще нужно проверить поплавки в карбюраторах, чтобы они были именно поплавками, т.е. были герметичны. Если в поплавках есть бензин — заменить поплавки.
2. Настройка карбюраторов, на первом этапе, выполняется на каждом из цилиндров отдельно.
Предварительно, стоит выставить винт «количества» примерно в среднее положение. Винт «качества» — как в инструкции — 1 оборот от полностью закрученного состояния. Колпачок свечи второго цилиндра — замкнут на массу. Для этого, между ребрами цилиндра вставляется какая-нибудь железка (винт, гвоздь, небольшой ключик, металлическая отвертка и т.п.) и на нее надевается колпачок свечи нерабочего цилиндра (нужно замкнуть на массу центральный контакт внутри колпачка).
— Заводим двигатель на одном цилиндре. Если не заводится или сразу глохнет — пробуем слегка выкрутить винт «количества» с целью увеличения количества поступающего топлива. Нужно просто получить более-менее устойчивую работу двигателя, пока на любых оборотах. После этого — начинаем регулировку.
— Регулировка заключается в поиске правильного положения винта «качества». Это положение, для каждого конкретного карбюратора — только одно. Поэтому, винт «качества» настраивается только один раз и в дальнейшем его вообще регулировать не нужно (я на своем Урале его не регулирую уже лет 10 🙂 ). В этом положении число оборотов двигателя — максимально (положение «максимума»). Т.е. если из этого положения начать закручивать или выкручивать этот винт, обороты будут только падать. Однако, этот «максимум» получается только при определенном положении винта «количества». Вот именно тут, как говорится, «собака порылась». В инструкциях предлагается просто пару раз выполнить настройку. Но, этого, зачастую, недостаточно. Я применяю примерно такую методу:
— После заводки, винтом «количества» выставляю минимальные устойчивые обороты двигателя.
— Вращением винта «качества» проверяю наличие «максимума». Если «максимум» найден, то регулировка удалась и винт «качества» фиксируется в положении этого максимума. Если нет, приходится изменить положение винта «количества», и уже в этом положении искать максимум оборотов винтом «качества». В общем, методом итераций, ищем положение винта «количества», при котором появляется явный «максимум» на винте «качества», куда этот винт и выставляем. По опыту, на разных карбюраторах, это положение варьируется в районе среднего положения винта «качества» (от 1/4 до 3/4 его длины). Но, для каждого карбюратора положение свое, уникальное.
3. Выставив на обоих карбюраторах винты «качества» приступаем к дальнейшей настройке. Уже при работе обоих цилиндров настраиваем обороты холостого хода. Задача — получить минимальные устойчивые обороты двигателя на холостом ходу. Для этого, нужно синхронизировать настройки холостого хода обеих карбюраторов. Здесь есть еще один секрет. Дело в том, что частота оборотов двигателя больше зависит от того карбюратора, в который подается больше топлива. А нам нужно настроить карбюраторы так, чтобы оба цилиндра работали на одной частоте вращения. Метода простая:
Крутим, поочередно, винты «количества» карбюраторов. Я это делаю, сидя на мотоцикле, двумя руками, одновременно на обоих карбюраторах — винты «количества», чаще всего, можно крутить «от руки». Начинаю закручивать один из винтов. При этом, если обороты определялись именно этим карбюратором, то они начнут падать. Если не падают — крутим винт второго карбюратора. Винт крутится до того момента, пока не прекратится дальнейшее падение оборотов (при этом количество топлива из другого карбюратора станет больше). Нужно найти такое положение винтов, при котором двигатель работает на минимальных устойчивых оборотах, а откручивание любого из винтов, даже на небольшую величину, вызывает повышение оборотов двигателя, т.е. оба карбюратора у нас настроены одинаково.
Частота оборотов холостого хода зависит от степени прогрева двигателя. На холодном двигателе частота — ниже. При нагреве — растет. Я, по этому поводу не парюсь — перед заводкой оба винта «количества» примерно на половину оборота выкручиваю (карбы настроены одинаково, поэтому можно просто выкрутить винты на одинаковое число оборотов). После прогрева — слегка снижаю обороты этими же винтами, заодно проверяя синхронность карбюраторов на холостом ходу. Как вариант, чтобы не крутить винты, заводим слегка повернув рукоятку газа и поддерживаем обороты, пока двигатель слегка не прогреется, и не начнет устойчиво работать на холостых.
4. Настраиваем синхронность работы карбюраторов от рукоятки газа. Здесь у меня еще одно «отступление» от стандартной инструкции 🙂 Что мы имеем изначально? Два одинаковых карбюратора, с идентичной механической конструкцией, одинаково настроенные на холостом ходу, у которых степень открытия дроссельной заслонки управляется тросиком. Следовательно, если мы обеспечим полностью одинаковое движение тросиков, при вращении рукоятки газа, то карбюраторы будут работать абсолютно синхронно.
Открываю секрет:
Регулировку можно делать в любой момент, не заводя двигатель и, время от времени проверять (тросики постепенно вытягиваются, причем, по-разному).
Тянем оболочки обоих тросиков из рукоятки газа, вниз, до упора. При этом, колпачки оболочек выдвигаются из гнезда рукоятки (у меня — на пару миллиметров, но бывает, что и на сантиметры вываливаются, причем, по-разному, когда тросики не настроены). Задача — настроить длину тросиков так, чтобы колпачки оказались на одной горизонтальной линии, т.е. при вращении рукоятки газа они должны синхронно (одновременно) натягиваться и одинаково управляться. Длина тросиков настраивается упорными винтами на карбюраторах (на трубочках, из которых тросики выходят). Медленно поворачивая рукоятку газа проверяем синхронность работы тросиков — колпачки одновременно начинают задвигаться в гнездо рукоятки и одновременно там останавливаются. При любой асинхронности — регулируем.
Вот, в принципе, и вся настройка. После такой регулировки карбюраторы работают абсолютно одинаково и синхронно, как на холостом ходу, так и при любых рабочих оборотах.
Дополнения по результатам обсуждений (то, что не удалось вставить в текст):
Порядок заводки (есть в заводской инструкции, но кто ж её читает? 🙂 ):
1. Перед заводкой необходимо открыть топливный краник и нажать на каждом из карбюраторов колпачок, утапливающий поплавок в поплавковой камере. Через открывшийся жиклер камера заполняется бензином. Колпачок держим нажатым до появления из-под него бензина. На обеих карбах. Данную «операцию» нужно делать каждый раз, после стоянки мотоцикла длительностью более получаса.
2. После этого, поднимаем «флажки» карбюраторов и 2-4 раза нажимаем на кик стартер до упора, проворачивая коленвал, чтобы бензиновая смесь образовалась и попала в цилиндры («подкачиваем бензин»), заодно, при этой «прокачке» кривошипно-шатунный механизм смазывается маслом, которое за время стоянки успело полностью стечь в картер — уменьшается трение при последующей заводке, и облегчается пуск двигателя.
3. Мотоцикл готов к заводке — подключаем аккумулятор, включаем зажигание и резко топаем по кик стартеру.
У меня, обычно, с этого одного «тыка» и заводится. Максимум — со второго (очень редко).
4. После заводки, даем движку выйти на рабочий режим — прогреться хоть с десяток секунд (лучше — пару минут), после чего опускаем «флажки» карбов.
5. После небольшого прогрева (еще пара минут) можно ехать.
Как обогатить смесь в карбюраторе скутера и авто
Как уменьшить количество топлива в смеси
Сегодня по-прежнему карбюраторные системы применяются на некоторых моделях авто и на мотоциклах. Основную роль в них выполняет карбюратор, в котором происходит смешивание воздуха и бензина. В некоторых случаях смесь получается настолько богатой, что это приводит к неприятным последствиям в виде детонации. Тогда приходится обеднять смесь, но многие не знают как.
Обеднённая смесь: что это
Бедная ТВС — достаточно распространённая неполадка. Она приводит к существенным проблемам в двигателе, серьёзным сбоям в работе. Безусловно, такая смесь, как и переобогащённая, считается отклонением от нормы, ведь количество воздуха зашкаливает в такой смеси, а количества бензина — недостаёт. От такой смеси двигатель постоянно дымит, перегревается, теряет мощность и т. д.
Ещё более тяжёлыми могут стать последствия, если обеднённая смесь подаётся в цилиндры постоянно. Свечи просигнализируют об этом белым налётом, начнутся пропуски зажигания, возникнут перегревы и прогары, поршни могут даже оплавиться.
Регулировка качества топливной смеси
Примечательно, что обеднённая ТВС, это всегда изменение рекомендуемого соотношения 1х15, которое считается наиболее оптимальным. Полученная в таком процентом соотношении ТВС называется стехиометрической, она позволяет силовой установке автомобиля выходить на свои лучшие показатели.
Как только количество воздуха в ТВС увеличивается, заряд обедняется. От этого уменьшается расход топлива, но существенно снижается мощность.
Богатая топливная смесь, признаки, причины
Всем известно, что двигатель автомобиля работает не на чистом бензине, а на смеси бензина и воздуха, так называемой товливовоздушной смеси. Рассчитано, что для полного сгорания одного килограмма бензина необходимо пятнадцать килограмм воздуха то есть оптимальный состав топливной смеси приблизительно 15/1 — один килограмм бензина на 15 воздуха. При этом мощностные и экономичные показателя двигателя будут в норме (сбалансированы).
Сокращение доли воздуха вызывает обогащение топливной смеси. Допустимое, в пределах пропорции — 13/1. Такая смесь называется обогащенной и необходима для работы двигателя на режиме полных нагрузок, чтобы полностью раскрыть его мощностной потенциал.
Снижение доли воздуха менее 13 кг на 1 кг бензина приводит к образованию богатой топливной смеси. Богатая топливная смесь, в отличие от обогащенной приводит к снижению мощности и приемистости двигателя, так как из-за недостатка кислорода бензин сгорает не полностью.
При соотношении 5/1 топливная смесь считается переобогащенной, и двигатель работать на ней вообще отказывается, бензин попросту не воспламеняется.
За правильное смесеобразование конкретно для каждого режима работы двигателя отвечают либо карбюратор, либо система управления двигателем (ЭСУД).
Нас будет интересовать богатая топливная смесь, так как двигатель на ней работает, но его работа в таком случае оставляет желать лучшего и с этим надо срочно что-то делать.
Рассмотрим признаки и причины образования богатой топливной смеси на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ.
Признаки богатой топливной смеси
— Черный нагар на электродах свечей зажигания
— Черный дым из глушителя
— Холодный двигатель легче запускается, чем горячий
— Большой расход топлива
— Снижение мощности и приемистости двигателя
Основные причины образования богатой смеси
Неисправности карбюратора или топливной системы:
— засорены воздушные жиклеры ГДС;
— топливные и (или) воздушные жиклеры ГДС по своим тарировочным данным не соответствуют стандарту для данного двигателя;
— высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора;
— неисправен экономайзер мощностных режимов;
— неисправна система ЭПХХ;
Другие неисправности имеющие аналогичные симптомы
Неисправности системы зажигания
— слишком ранний угол опережения зажигания;
— неисправна одна или несколько свечей зажигания;
— неисправны бронепровода, бегунок, крышка трамблера;
— неисправен центробежный регулятор опережения зажигания;
— неисправна катушка зажигания;
— слишком маленький зазор между контактами прерывателя (для контактной системы зажигания).
Неисправность двигателя
— сбиты фазы газораспределения (перескочил ремень ГРМ);
— изношены элементы цилиндропоршневой группы;
— слишком большие зазоры в приводе клапанов.
Примечания и дополнения
— Самым простым способом определить какую топливную смесь (богатую или бедную) приготавливает ваш карбюратор или инжектор является визуальный осмотр свечей зажигания, точнее нагара на их электродах. Подробнее: «Диагностика инжекторного двигателя автомобиля по свечам зажигания» и «Неисправности свечей зажигания».
Еще статьи по двигателям ВАЗ
— Бедная топливная смесь, признаки, причины
— Прогорела прокладка под головку блока, признаки, причины
— Прогорел клапан, признаки, причины
Причины обеднения смеси
Обеднение смеси возможно не только по причине увеличения количества воздуха, но и из-за уменьшения количества бензина. В первом случае не исключается подсос воздуха системой, во втором – утечки топлива.
Есть и другие причины.
Схема карбюратора
Последний вариант возникает довольно часто, и тогда автомобилисту приходится заниматься настройкой. Хорошо, если имеется возможность каждый раз обращаться к специалистам. А если нет. Тогда приходится учиться самостоятельной настройке.
Стоит о карбюратора не всегда связан с настройками. В некоторых случаях это может происходить из-за засорения топливных жиклёров.
Большое количество воздуха всегда свидетельствует о нестабильной работе силового агрегата. Однако, что интересно, обороты не меняются. Да, они падают, но немного, меняются – но, плавно.
Воздух подсасывает через уплотнители или диафрагмы, повреждённые по каким-либо причинам. Как правило, речь идёт про уплотнители впускного коллектора или диафрагмы усилителя тормозов.
Недостаточное количество бензина может быть вызвано малым давлением горючего в рампе. Например, связано это бывает с умирающим бензонасосом, грязными топливными фильтрами и т. д.
Для того чтобы легко определить причину, рекомендуется вывернуть свечу, после работы двигателя (минимум получасовой). Обязательно, чтобы двигатель работал под нагрузкой. Нужно посмотреть на нагар: если он светлый, значит, ТВС обеднённая.
Настройка карбюратора скутера
Регулировка карбюратора мото и скутера
На многих скутерах и мотоциклах современного типа установлен карбюратор, работающий после поднятия заслонки выше шести миллиметров. Движение воздушных потоков формирует разряжение, возникает подсос и впрыск горючего.
Качество ТВС удастся изменить, воздействуя на иглу или диаметр жиклёра. Есть и третий способ, отрегулировать карбюратор винтом оборотов.
Диаметр основного топливного жиклёра оказывает непосредственное влияние на качество смеси. Но это только, когда положение заслонки на самой высшей точке. Что касается изменения положения иглы, то эта настройка имеет эффект на среднем положении заслонки.
Всем мотоциклистам и водителям скутера на заметку.
Мощный двигатель, пожирающий много топлива, требуется спортсменам, но никак не обычным мотоциклистам. По этой причине смесь нужно так настроить, обогатить, чтобы работа двигателя оставалась стабильной во всех режимах.
Как снять и поменять жиклёры
Таким образом, настройкой положения иглы можно добиться изменения качества ТВС. В данном случае опускание иглы вызовет обеднение смеси, а её поднятие – обогащение. Однако рекомендуется проверять, как при этом работает двигатель скутера, не расходует ли он чересчур много топлива. В этом случае лучше закрыть доступ воздуха.
Что касается регулировки жиклёров. Как и было сказано выше, чтобы обогатить ТВС, можно вместо старого топливного жиклёра поставить новый, но уже с другой маркировкой. Так, жиклёр с маркировкой 94 будет пропускать больше топлива, чем жиклёр 92 на пять процентов. А это существенная разница. Если найти подходящий жиклёр не удаётся, можно просто рассверлить отверстие, используя тонкое сверло.
На зарубежных скутерах и некоторых советских мотоциклах имеется эконостат. Система влияет на состав ТВС при большом открытии заслонки, служа также для добавочного обогащения ТВС. Вот это и можно использовать для обогащения смеси тогда, когда нужно. Работает система только при поднятии заслонки более 14-15 мм. Устройство эконостата простейшее, топливо забирается из камеры карбюратора посредством трубки, а потом бензин пропускается через собственный жиклёр (соответственно, с большим размером, чем «родной»).
Иначе сконструирован и распылитель устройства. Находится он сверху диффузора, впрыск осуществляется перед золотником. Это означает, что ход воздуха при незначительном открытии заслонки практически не ощущается. Достаточно сильным поток становится лишь после открытия заслонки выше 15 мм, и тогда распыление идёт в полную силу.
Пусковой обогатитель
На старых моделях карбов имеется специальный утопитель поплавка. Воздействуя на него, можно обогатить ТВС. На некоторых новых моделях присутствует обогатитель – пусковое устройство, представляющее собой отдельный карбюратор, только в мини размерах. Встроен он конструктивно в основной карб. Для его задействования достаточно поднять шток, предназначенный для регулировки обогатителя. На скутерах используется пусковой обогатитель.