Яумамыдиагност2. Как самому собрать дымогенератор. Диагностика двигателя и выхлопа на подсосы и утечки.
Как только узнал о существовании такого прибора для диагностики системы питания и выхлопа авто, тут же и решил его собрать! Ну а что? Просто и наглядно. «Заводские» устройства стоят какую-то нереальную цену в 6-7 тыс. руб, а между тем дымогенератор можно легко и просто собрать на коленке приложив лишь немного оч.умелых ручек.
Вообще, самый-самый простой способ — это пластиковая бутылка, пару шлангов и сигареты. Но мы за ЗОЖ, поэтому решил делать наиболее популярную конструкцию из шприца, масла и свечи накаливания дизеля. В инете можно довольно много описаний такой конструкции найти, но я на практике столкнулся с некоторыми особенностями, о чем и расскажу.
Почему я вообще решил проверить свой EW10a на предмет подсосов и утечек. В первой записи яумамыдиагноста написал, что значения параметров у меня немного отличаются от референсных по Лексии. В частности, время впрыска форсунок меньше, давление с датчика абсолютного давления меньше, время заряда свечей тоже чуть меньше указанных в подсказке. И если с зарядом свечей неясность, то с временем впрыска и давлением в коллекторе логично предположить, что где-то приходит неучтенный воздух. Вторая причина — у меня выхлопная система работает довольно таки громко. Решил заодно проверить выхлоп на утечки, лишним не будет. Ну и третья причина — это же просто прикольно, а я увлекся ковырянием с машиной.
Да, все это я делал еще ДО той охренительной истории когда мне опять пришлось ковырять бензонасос. Просто не успел записать. Сейчас немного нарушена хронология постов будет.
Итак, что нужно дабы собрать простейший дымогенератор.
Я взял такие детали:
— Шприц для твердых смазок Сервис Ключ 70651 — 346 руб (выбирал шприц подешевле);
— Свеча зажигания для дымогенератора Champion CH 65 — 266 руб;
— Металлическая трубка внешним диаметров 8 мм — примерно 80 руб (ее было сложнее всего найти, выручил один оригинальный магазин «Скобяной мир»);
— силиконовый шланг подходящего диаметра — 100 руб;
— топливный фильтр из Ашана — 30 руб;
— переходник штуцер-резьба для замогонного аппарата купленный на базаре — 50 руб;
— немного электрических проводов, а также провод с колодкой предохранителя чтобы все было защищенно;
— дохлая велосипедная камера с ниппелем шредера (авто-ниппель).
Дымогенератор своими руками.
Всем привет.
Были подозрения на подсос воздуха в системе впуска. Решил соорудить дымогенератор для проверки утечек.
Вариантов в интернете достаточно. Я выбрал для себя самый дешевый и простой.
Закупки:
1. Контейнер для еды с плотной крышкой.
2. 2 соска бескамерной шины.
3. 2 хомута.
4. Шланг, любой, главное, подходящий по диаметру.
Собирается конструкция легко:
1. Сверлим два отверстия с торцов контейнера на 14 мм.
2. Вставляем соски.
3. Промазываем герметиком
И крышку тоже, но нужно подождать, чтоб герметик застыл и был, как резина.
4. Выкручиваем золотник из одного соска и надеваем на него шланг, затягиваем хомутом.
Ну и сама проверка:
Закрываем плотным пакетом отверстие между впускной трубой и дмрв, одеваем трубу обратно, затягиваем хомутом.
Подсоединяем шланг от приспособы к рессиверу, к вот этой затычке
Я попробовал оба способа, результат одинаковый.
К другому соску подключаем компрессор
Подкуриваем сигарету (пришлось покупать, так как не курю и Вам не советую). Включаем компрессор. Сигарета выкуривается буквально за 20 секунд, так что советую покупать по толше, да по крепче. Я купил тонкие.
Видео прилагаю, коряво правда получилось
Утечка сразу нашлась. Крышка заливной горловины масла. Сразу поменял и проверил ещё раз, утечек нет вообще теперь.
Всем удачи на дорогах.
Дымогенератор своими руками за 6 рублей! Сможет сделать каждый!
Подсос воздуха в автомобиле приводит к обеднению топливной смеси, которая попадая в цилиндры плохо воспламеняется. По этой причине происходит не только потеря мощности двигателя, но и периодическая остановка его работы. Особенно это проявляется при попытке завести машину утром, при трогании с места – мотор захлебывается, не набирает обороты.
Важно понимать, что сильное обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на панели приборов – это будет указывать на большой подсос воздуха. Незначительное же обеднение смеси станет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые как-то еще сможет подкорректировать ЭБУ.
Симптомы подсоса воздуха не трудно отличить от каких-либо еще, это:
1) Затруднительный пуск двигателя;
2) Повышенный расход топлива;
3) Плавающие холостые обороты;
4) Понижение мощности;
5) Провалы при начале движения.
В моем случае это 3 пункт, из-за которого я и решился проверить систему.
Как самостоятельно найти в каком же месте происходит подсос воздуха?
Есть специальное оборудование, называется прибор дымогенератор. Его принцип в том, что в систему запускают дым под давлением и он начинает выходить из места, где система не герметична. Чаще всего, это происходит в местах установки форсунок или датчиков. Как правило, проблема решается заменой уплотнительных колец. Они со временем деревенеют и начинается подсос воздуха.
Дымогенератор можно изготовить и своими руками. Для этого мне понадобилось:
И так, под фото будет описание что и как делать:
Дымогенератор своими руками
Всем привет, хочу поделиться с вами результами своего изготовления дымогенератора.
Как то раз увидел данное видео и понял о необходимости данного изделия
Потому как работаю на СТО и у нас почему то его нет, на вопрос что он реально нужен.
Мастер дал ответ 2 раза в год и покупать его нет смысла. От части он прав, ибо за год у меня было 4 автомобиля с проблемой подсоса воздуха. и проверяли по колхозному проливкой «брейка» который особого результата не показал. т.к коллектор был пластиковый и мотор при распыливании жидкости глох моментально. и сказать трещина там или уплотнение порвалось это уж как повезёт.
И на большинстве автомобилей это понацея где установлен расходомер будь то дрмв или дад
ибо подсос идёт мимо расходомера и данные его ниже на холостых чем это не обходимо и мотор может самопроизвольно глохнуть. только на новых автомобилях загарается чек и появляется запись масс поток недостоверный сигнал.
Итак погуглил стоимость изделия в районе 8т.р впринцепи для станции это идеальный вариант.
но так как я провел инициативу решил собрать сам. ибо вещь нужная особенно на мерседесах где туча вакумных шлангов и все возможных мембран вакуумных.
Итак нашел статью тут же на драйве:
www.drive2.ru/l/5259971/
Ну думаю бюджет позволяет нужно делать)))
Цитата: «Всем привет! Сегодня расскажу Вам о дымогенераторе аля «колхоз-самопал».
Так как стала необходимость иметь в наличии дымогенератор, принял решение собрать самостоятельно, в виду того, что мне нравится конструировать (чтобы работало) и обилие информации в интернете на данную тематику. Я не изобрел велосипед и не претендую на лавры, а создаю пост для коллег-автолюбителей, которым возможно когда-то понадобится подобный девайс. И так, у нас в итоге получился бюджет постройки 1000 рублей. Нам необходимо добиться вот такого результата (схема)»
В итоге данной суммы достич не удалось.
ибо стоимость деталей выросла
Шприц новый самый дешевый что я нашел 600р. но он не подходил под переделку.
в магазинах от 600-1200р
Выбор пал на Шприц для смазки плунжерный 500мл GARWIN GL-GU0001 750р что уже не бюджет
Можно конечно найти бу на авито рублей за 300 но нужно его отмывать да и более менее хороший вариант 500р на другом конце города.
Далее купил прозрачный шланг Lux 10мм 4м. 400р Можно в принципе и 8мм брать.
штуцер под ёлку нашел дома (за спасибо)
второй штуцер оставил штатный под шланг рассверлив его до 6мм
трубка медная 10мм нашел на складе.
Свеча накаливания м12х1.25 от старых vw 
СуРоВыЙ Челябинский ВЭйп))) Или Автомобильный Дымогенератор Своими Руками!
Всех Приветствую на моем БЖ!
Сегодня речь пойдет о нужном, самодельном, а главное ДЕШЕВОМ «приборе» для ремонта и диагностики инжекторной впускной системы автомобиля (в заводском исполнении он стоит гораздо больше денег)))
Так как после «чудо-ремонта» двигателя моего АкЦа на СТО, я заметил на всех свечах зажигания появился белый налет.
Начитавшись интернета, насмотревшись фотографий, я делаю вывод что белый налет на свечах означает подсос НЕУЧТЕННОГО воздуха извне. (до ремонта свечи были черного цвета- это тоже не есть гуд, но все же.)
Мне этот белый налет прям покоя не дает. Думаю что может где-то что-то не дотянули на СТО или еще че нить. Писали что если есть подсос, то двигатель работает не стабильно, повышеный расход бенза, у меня, вроде, такого не наблюдается (хотя по поводу бенза похоже на правду), но очень уж хочется проверить этот факт!
Полазив по You Tube, наткнулся на вот это видео от Александра:
Масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера )))) отпилил по нужным мне размерам, просверлил отверстие в центре под свечу накаливания и зачистил для дальнейшей сварки:
Общий вид того, что нам потребуется для исполнения данного девайса)))
Что мы имеем:
масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера)))
свечу накаливания (КоиЛ)))
асбестовую нить
по 3 метра провода (красный, черный) 2,5 квадрата каждый
2 а крокодила
кусок металлической губки для посуды
пару металлических трубок диаметром 10мм
ЭнНое количество болтов, гаек, шайб диаметром 6мм
болт с гайками, с внутренним шестигранником (будет использоваться в качестве подвеса и заливной горловины для масла»
самодельное сопротивление из сталистой проволоки (подбирал реально методом научного тыка, чтобы свеча накаливания разогревалась до красна, а не до белого состояния)
самодельный корпус для этого сопротивления из проф-трубы 40*40
ну и кусок металла 2мм для крышки и для отвода сопротивления в сторону
Приступим к изготовлению:
Где-то на видюхе услышал чтобы было больше дыма от этой приблуды, нужно намотать на спираль КоиЛ) не хлопчатую вату)))), а асбестовую нить, купил, намотал. (без фанатизЬму. Не знаю, конечно, есть ли толк от нее)
(Коил ))) во время сварки! Иначе кердык придет ее изоляторам)»>
Выходящая трубка получилась заподлицо с внутренней стороны крышки. Изнутри приварил два куска электрода чтобы вставить туда кусок металлической губки (выполняет роль маслоуловителя). Получилось так:
Вид сварки изнутри «колбы»:
Дальше начался самый гемММоройный процесс для меня! Это приваривание крышки к самой колбе Баку атомайзера))) со свечой! Так как я обрезал крышку (из 2 ки) почти без запаса, она была заподлицо, а металл колбы составляет всего лишь 0,5 мм! В наличии у меня была электродуговая сварка и электроды диаметром 2 мм. Оказалось непростым занятием эта сварка металла толщиной в пол миллиметра и чтобы получилось все герметично. Провозившись минут 20-25 с этой конструкцией, я ее победил!))
Потом начал мутить сопротивление. Делал его из обычной сталистой проволоки диаметром около 1 мм, наматывал на ручку кисточки из Fix Price и путем подбора количества витков, вышел на оптимальный вариант))
Скрутил все это дело на болты- контакты)) получилось вот так:
Корпус изготовил из куска (около 6 см) проф-трубы 40*40, предварительно вырезав у него одну полку и заглушив торцы металлом 2 мм, просверлил и вырезал отверстия 8 мм (под болты-контакты диаметром 6 мм), чтобы контакты не касались самого корпуса при установки:
Далее начал мутить изоляторы для этих контактов! Ничего в голову не пришло кроме текстолита. Насверлил круглЯшков алмазным трубчатым сверлом по кафелю примерно 12 мм диаметром, просверлил отверстия по центру на 6 мм, собрал конструкцию:
Потом запихнул все это дело в корпус:
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ СБОРКЕ ЭТОЙ СИСТЕМЫ (СОПРОТИВЛЕНИЯ) ЭТО ЧТОБЫ САМО СОПРОТИВЛЕНИЕ С КОНТАКТАМИ НЕ КАСАЛОСЬ КОРПУСА! ИНАЧЕ ТОЛКУ ОТ НЕГО НЕ БУДЕТ!
Все гайки с контактами обтянул, прозвонил мультиметром на предмет замыкания и касания корпуса, получилось все агонь!
Далее прикрутил сопротивление к «+» на свече, заранее подготовленные провода к массе и сопротивлению, залил (ЖиЖу)))) детское масло «Джонсонс БЭби» ииииииии… первый запуск…
Припаял свои провода в 2,5 квадрата к ЧаХлЕньКим крокодилам вот так:
Покрасил, оставшейся с предыдущих проектов, черной краской из баллона, Бак Атомайзера))) прицепил цепочку с крючком для удобства к заливному болту, надел шланги (на ВПУСК синий, на ВЫПУСК белый)
Получилось вот так:
Ну и наконец финишное испытание:
Что ж, подведем итоги:
Изготовленным аппаратом очень доволен. Это и есть бюджетный аналог заводскому. В ближайшем будущем буду его проверять в реальных боевых действиях на своей машине. Посмотрим на сколько его хватит)
P.S Для тех, кто до сих пор не понял для чего эта шляпа, повторюсь:
С помощью данного устройства можно проверять герметичность как впускной системы, так и выхлопной, да и просто проверять с помощью дыма герметичность чего- либо! Для оптимальной работы масло заливать туда чуть больше чем на половину свечи накаливания.
Всем спасибо за внимание! Кому понравился данный девАйС, ставим лайки! Репост приветствуется! 😉