Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»
Попалось мне тут недавно на ремонт чудо советской техники под названием: «мотороллер муравей». Двигатель этого «муравья» не подавал признаков жизни. Поэтому, я не стал даже заморачиватся с его диагностикой, и сразу приступил к капремонту, который я начал с его полной разборки. Тем более что его хозяин попросил все сделать на высшем уровне, а высший уровень в ремонте подразумевает полный разбор двигателя с последующей дефектовкой всех узлов и механизмов (в моем понимании конечно).
Вот такой, ничего себе экземпляр у нас сегодня будет в меню, «отколхожен» он в меру, что само собой радует.
Снимаем двигатель и укладываем его на какой нибудь стол, не забыв предварительно слить с него масло.
Снимаем кожухи охлаждения и династартер, как это делается, подробно написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»
Разгибаем стопорную шайбу, откручиваем гайку, и снимаем звездочку главной передачи.
Переворачиваем двигатель, выкручиваем болты на крышке сцепления, обстукиваем крышку киянкой со всех сторон, и снимаем ее с двигателя.
Вынимаем из картера вал механизма кикстартера.
Моторная цепь оказалась сильно растянутой и подлежит замене.
Откручиваем фасонные гайки на нажимном диске сцепления.
Снимаем несколько дисков сцепления, одеваем на внутренний барабан съемник, разгибаем стопорную шайбу, держим съемником барабан и откручиваем гайку (резьба правая). Такой съемник легко изготовить самому — для этого достаточно взять старый диск сцепления и «приварить» к нему небольшую шину, в общем по фото все поймете.
Разгибаем стопорную шайбу на цапфе коленчатого вала и откручиваем гайку (резьба правая), на этом двигателе гайка оказалась не зажатой и легко открутилась пальцами.
Снимаем корзину вместе с цепью и звездочкой, затем снимаем регулировочную шайбу и втулку наружного барабана корзины сцепления.
Вынимаем из вторичного вала первый шток сцепления, затем переворачиваем двигатель и вытряхиваем шарик и второй шток сцепления.
Откручиваем четыре гайки и снимаем головку блока цилиндров.
Обратите внимание какие сильные задиры на зеркале цилиндра, это произошло из-за езды на чистом бензине. Цилиндр надо отдавать в расточку, без этого никак.
Снимаем цилиндр, круглогубцами вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца и выталкиваем поршневой палец наружу.
Втулка верхней головки шатуна была подвергнута «колхозному тюнингу», но для нас — это не проблема, поставим новую. Все подробности по замене втулки вы найдете в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»
Откручиваем стяжные болты картера (отмечены стрелками). Если у вас возникли сложности с откручиванием болтов — попробуйте открутить их с помощью ударной отвертки, в таких случаях она очень выручает.
Переворачиваем двигатель, берем киянку и равномерно со всех обстукиваем двигатель пока половинки картера полностью не разойдутся.
Вынимаем коробку, держим двигатель на весу и киянкой выбиваем коленчатый вал.
А теперь полюбуйтесь какая в этом двигателе грязь, которая сожрала все кромки сальников и подшипники, куда ему было заводится с такими дырявыми сальниками. На внутренней поверхности кривошипной камеры даже виден задир (отмечен стрелкой), наверное птица при взлете попала в двигатель.
Еще один важный момент: Люди малознакомые с техникой, ремонтируя по чем зря свои «муравьи», постоянно делают одну и туже ошибку: закрывают прокладкой или замазывают герметиком масляный канал по которому смазка попадает к правому коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику, что в итоге приводит к разрушению этих деталей.
Пример, где канал был перекрыт прокладкой:
Пример, где канал был перекрыт герметиком:
А теперь результаты:
Разрушенные ролики коренного подшипника.
Все эти неисправности, являются следствием неквалифицированного ремонта, так что при обратной сборке двигателя, уделите повышенное внимание этому моменту, обратная сборка двигателя, подробно описана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
Фотоотчет: Разборка двигателя ТМЗ мотороллера «Муравей»
Почти перед самым отъездом на ПМЖ в другой колхоз, обратился ко мне один старый знакомый, которого я уже не видел лет 15 и попросил откапиталить двигатель его «Муравья». Честно говоря связываться с этой советской тарахтелкой у меня не возникало большого желания, если не сказать больше… Но поразмыслив и проиграв в голове ситуацию, что мне придется на новом месте кое-какое время сидеть без любимой работы — согласился и тут же приступил к ремонту.
Особо, в суть разборки в рамках этой статьи я вникать не буду — обозначу лишь основные моменты и исходя из своего опыта постараюсь описать наиболее часто встречающиеся неисправности и ошибки при ремонте.
Двигатель до поступления на ремонт имел следующие симптомы:
Все остальное в том числе КПП и сцепление никаких нареканий в процессе эксплуатации не вызывало. Впрочем, обо всем по порядку.
Перед капитальным ремонтом я двигатели не мою — сливаю только масло сдергиваю с рамы и приступаю к работе.
Снятие и проверка поршневой (ЦПГ)
Снимаем головку блока цилиндров (ГБЦ).
Прокладка под ГБЦ держала хорошо, о чем свидетельствует отсутствие подтеков масла.
В верхней части цилиндра напротив выпускного окна пальцем щупаем выработку. Если нащупает хорошо ощутимую так называемую «волну», «ступеньку» то есть перепад, то такой цилиндр к дальнейшей эксплуатации уже не подлежит. Его нужно или растачивать в ремонтный размер или покупать новый.
Выработка хорошо прощупывается в том месте в котором поршневые кольца не доходят до конца цилиндра. В том месте в котором поршневые кольца не работают сохраняется номинальный заводской размер, а в том месте где они работают метал изнашивается. Именно поэтому на границе этих двух участков образуется переход, который тем больше, чем больше износ цилиндра.
В моем случае как и ожидалось — выработка хорошо прощупывалась и зеркало цилиндра было все в задирах и царапинах.
Пучок сена, который перекрыл поток охлаждающего воздуха как по мне не прибавил эффективности системе охлаждения… Как так вообще можно ездить.
Поршень оказался лопнут и к тому же по старой «доброй» колхозной традиции изрядно обработан наждачкой. На что указывают многочисленные риски на его поверхности.
После снятия крышки сцепления и извлечения вала кикстартера — нашлась причина зависания заводного рычага — лопнувшая пополам возвратная пружина.
Моторная цепь на поверку оказалось растянутой, но не критично.
Снятие сцепления
Разгибаем стопорную шайбу, вставляем под зуб звездочки моторной передачи оловянный пруток или палочку и отворачиваем гайку на цапфе коленчатого вала (резьба правая).
Разгибаем стопорную шайбу, фиксируем внутренний барабан сцепления съемником представляющий собой диск сцепления с приваренным куском шины и отворачиваем гайку (резьба левая).
Вынимаем диски и барабан.
Снимаем с вала корзину вместе с цепью и звездочкой.
Снятие диностартера
Снимаем кожух охлаждения затем, если двигатель не переделан на магнето — снимаем кулачок прерывателя зажигания. Держим ротор диностартера за вентилятор и откручиваем гайку. Если таким образом не удается удержать ротор — фиксируем чем-нибудь коленчатый вал и откручиваем гайку.
Сдергиваем съемником ротор. Ротор можно сдернуть как штатным съемником так и самодельным. Я в зависимости от ситуации использую и штатный и самодельный.
Анализ ошибок предыдущего ремонта
Снимаем фланец на который посажен статор и внимательно осматриваем плоскость разъема на предмет вмешательства «офигительных ручек».
Сколько ремонтирую «Муравьи» столько и сталкиваюсь с тем, что всякого рода «офигительные ручки» замазывают герметиком масляный канал по которому масло поступает к коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику. Надоело уже, честное слово — сколько можно? Зачем его замазывать то.
Мне без разницы, но как по-вашему без смазки должен работать подшипник и сальник? Полюбуйтесь, что происходит с коренным подшипником, когда он работает на сухую.
Выкручиваем болты и половиним картер.
Что в итоге?
Коленчатый вал на вынос — сказать, что он изношен значит не сказать ничего… Подшипники КПП как и коренные ушли туда же — к коленвалу: на помойку. КПП за исключением одной вилки нареканий не вызвала. Сцепление кстати тоже.
Теперь вопрос: что делать со всем этим барахлом? Покупать «пластилиновый» ни пойми чьего производства коленчатый вал и тулить его в двигатель. Я изначально был против этой идеи. В общем нашли мы за рубль Б\У двигатель и сняли с него коленчатый вал. С ним конечно пришлось повозится. Так как у него была забита резьба — я ее обточил и поправил леркой.
Все остальное: ЦПГ, ГБЦ, прокладки, сальники, подшипники, моторную цепь прочее решили купить в магазине. Хотя, цилиндр по-большому счету можно было расточит и этим и ограничится. Но хозяин ждать не захотел, а зря.
Устройство мотороллера муравей
В советские годы этого кровопийца Муравья покупали только из-за его кузова. Так как ничего подобного в СССР в те годы не выпускалось. А людям нужно было, то на огород ездить, то хозяйство кормить вот его и брали.
Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем
Задний борт открывается как на обычном грузовике
В стоке — кузов не имеет надставок. В колхозах эту особенность игнорировали и нашивали борта до каких-то нереальных размеров
Управление
Рулевое управление стандартное для советских мотоциклов: справа ручка газа, слева — рычаг сцепления, а что еще нужно.
Двигатель
Двигатель Муравья несколько отличается от советских двигателей той поры. Самое существенное отличие заключается в системе запуска: тут он может осуществляться с помощью электрического стартера (в 50-е это было очень круто) или с помощью ручного кикстартера. Ни на одном советском мотоцикле тех лет — электрического стартера и в помине не было.
Запускается двигатель стартером также как обычный автомобиль: вставляете ключ замок зажигания, проворачиваете до упора вправо ключ и двигатель запускается
Второе отличие заключается в принудительном охлаждении двигателя
Вентилятор гонит воздух по кожухам охлаждая цилиндр и головку блока цилиндров. Работает система охлаждения сносно
Сцепление механическое с тросовым приводом от рычага на руле
Коробка передач механическая, рычаг переключения находиться слева прямо под ногой водителя. Алгоритм включения следующий: первая, вторая, третья и четвертая передача включается вверх. Нейтральная передача находится в самом начале и чтобы ее включить нужно нажать рычаг переключения передач вниз. Спорное решение, но так тут сделано
КПП двухвальная с постоянным зацеплением шестерен
Двигатель прост как веник
Трансмиссия
Привод задних колес осуществляется цепью
Цепь передает крутящий момент на понижающий реверс-редуктор и далее через полуоси и резиновые муфты крутящий момент распределяется между задними колесами. Характерной особенностью данного редуктора является наличие реверса
Рычаг включения реверса находится с правой стороны
Электрика
Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон
На старых моделях реле-регулятор был механического типа
На последних, более совершенный — электронного типа
Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения
Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно
Топливная система
Система питания состоит из топливного бака, карбюратора и воздушного фильтра
Подача топлива самотеком, управление подачей — механическим топливным краном
На последних мотороллерах устанавливался более совершенный карбюратор К-65Г. В целом карбюратор очень хороший хотя бы тем, что в нем есть две системы облегчающие запуск в холодное время: ручной обогатитель на руле и утопитель поплавка. Все эти системы в совокупности обеспечивают уверенный пуск двигателя в любой мороз
Чтобы повысить тягу на низах в конструкцию двигателя внесен лепестковый клапан. Клапан установлен в цилиндре и перекрывает обратный выброс топлива из кривошипной камеры
Продувка цилиндра трехканальная. Трехканальная продувка обеспечивает более лучшее наполнение цилиндра
Головка блока цилиндров имеет вытеснитель. Вытеснитель сам по себе вещь бесполезная, но в совокупности с трехканальной продувкой и лепестковым клапаном он существенно добавляет тяги на низах
Подвеска
Передняя подвеска рычажного типа. В плане легкости управления, плавности хода ей нет равных
Задняя подвеска так же как и передняя рычажного типа. В отличии от передней — задняя много хуже, примитивна и не выдерживает даже малейшей критики
Тормоза
Есть у Муравья и тормоза и ими даже можно попытаться остановить мотороллер, но только километра за три до препятствия. Оба тормоза — барабанные с механическим приводом: передний ручной с тросовым приводом, задний ножной с приводом от тяг
Админ
49 комментариев
спасибо большое за рассказ! супер.
Достойное описание для первичного знакомства. Автору респект и уважуха!
Молодец. Спасибо.Вот достал из земли выкинуть хотели. Я забрал так его жаль было. хочу реанимировать.Ищу можт кто подскажет советом хоть что-то.
Файл 
Вячеслав, спрашивайте, что интересует, а мы
подскажем.
Файл 
Вячеслав, не спешите пока ничего покупать, кто его знает в каком он состоянии. Может он ушатан в хлам и куда потом будите девать купленные девайсы. Проверьте искру, прочистите карбюратор попробуйте завести, если заведется — проведите тест-драйв и тогда будет видно, что нужно купить.
Ок. Спс. Отпишусь. Просто если что-то не будет 300 км за запчастями махать. Вот вопрос про какую то магнету. Я так понимаю что у мурвавья этого девайса нет. Я уже спас иж планету 5.Лежал в земле. Бабушка на металлолом отдавала.Зараза постоянно трос сцепления рвется.2 передачи нет но Я не парюсь хоть едет. Прицеп приладил тоже к мотоблоку. Так же бабушка соседка отдала. Вот занимаюсь муравчиком. Вспоминаю молодость.
Файл 
Прицепчик сладил и приварил соеденялку.
Файл 
Магнето лучше не ставить. Магнето проблем не решит лишь заменит их на другие.
Если двигатель проворачивается заводилкой, то не заржавело.
Сергей и Админ Прива. Вот хочу купить для Муравчика. что скажешь подойдет или нет. СПС. :bye:
Файл 
На оригинал не похоже. Крашенное с боллончика, на заводе так не делали. Сколько просят хоть?
Не, я бы не купил. Для меня дорого.
Во блин.Теперь буду думать.И где купить? Он вместе с балансирами отдает. СпС. :wacko:
Чет двигатель на «левый» смахивает. Стоит ли его брать? Продавец проверенный хоть или с авито?
Админ. А Вот такой Аккум подойдет на муравчика? СПС.
Файл 
Нет, слабый — 6А. Для Муравья как минимум 18А нужен, если у вас конечно диностартер рабочий.
С Авито. Я с ним переписываюсь. Вот и спросил у Тебя для подстраховки. Пишет толково вроде. Соображает.
Файл 
Файл 
Файл 
Чет фотки совсем уж мелковатые… А по документам, что да как? Если без доков, то пусть он впарить кому-нибудь другому. Меня напрягает, что двигатель крашенный. На заводе их отродясь никто не красил. Не взял бы, тем более с довеском. За такие деньги я «у деда» с документами на полному ходу «Рашек» найду. Нынче не в цене они, сторговаться можно.
Продаю для мотороллера «Муравей» (так же подходит на мотоцикл «Тула») новый двигатель с карбюратором К-36 и ручкой кикстартера — масло ещё не заливалось и два новых балансира (задняя подвеска). Цена за всё. :wacko: Вот такие дела блина.Вот вопрос то.
Чет на новый он не больно смахивает. Крашенный, зачем новый красить то. Вячеслав, тут где-то в комментариях мне один человек писал, что кинули его на авито примерно таким вот образом: написали все красиво, а когда пришла посылка там был хлам конченный, а не обещанное. Рядом с моей станицей недавно «Рашек» продавал чел один, 22 рубля просил, но он новый в полном стоке с пробегом 50 км. Без документов правда был, но есть разница — взять неизвестно что и у кого или взять пусть и дороже на два рубля, но 100% новьё советского производства?
Конечно должны быть. Чек товарный с печатью.
Как говорится Совершенно нечего добавить.Если у Тебя Найдется кто поможет :good: С моим Муравчиком Скинь Адресок. СПС.
доброго всем времени суток, мотороллер долго стоял в гараже, на днях пытался завести, завел спустя пол дня его чистки и осмотров, завел с ручки прокатился и заглох на ровном месте, при включении зажигания горит красная лампочка, в чем проблема?
Искру проверьте, а может в карбюратор вода или мусор попал.
Искры нет, вместо зеленой лампочки горит теперь красная, бензин подается все чисто
Красная и должна гореть, а когда двигатель работает — тухнуть: показывает заряд. Зеленая — нейтраль. Почистите контакты прерывателя, должно помочь.
Посмотрел фото, и ностальгия накатила…
Уж больно мрачно здесь его описали…
Был такой аппарат у моего отца. Верой и правдой послужил более 30-ти лет (жаль пришлось продать, деньги были нужны).
Как только они появились, в селе у нас человек 10 — 15 их купили. Лет 5 прошло, и на ходу было всего 3 или 4, уж не помню точно.
Об этой машинке могу сказать лиш одно:
-это очень хорошая рабочая лошадка!
Грузоподьёмность тоже на высоте, до тонны можна нагрузить…
У него есть лишь один основной недостаток:
— это езда по грунтовке после дождя, да еще в придачу дорога разбитая тракторами (болото по колено, блин) переднее колесо идёт как раз по грязи (задние то в колее).
Ну и так, пару недостатков по мелочи — если наростить борта, загрузить сеном, и попытатся войти в поворот на скорости 60km/час то окажитесь на боку.
Зажигание лучше сразу переделать — поставить магнето (ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ МОМЕНТ). Вопросы к акамулятору сразу отпадут. По поводу тормозов: — тормоза вполне нормальные(для Дакара конечно не подойдут).
Тэст драйв он у нас прошёл по полной программе…
Любая техника требует ухода, и правильного обслуживания.
Здравствуйте. Ну для начала можно снять только фару, а потом желательно разобрать весь передок. Нудно конечно и долго, но а что делать.
спасибо попробую чет новое отпишусь вещь то классная )
Здравствуйте. Окно вполне могли выпилить. На старых двигателях никаких окон в поршне не должно быть. Фотку можете поршня скинуть? Было бы понятнее, что за поршень.
Спасибо за ответ. Окно похоже на самодел, выпилено под наклоном.фото позже скину
На нем стоит цыфра один,если купить такое же ьо можно его поставить без доработок?
Боюсь родного поршня уже не найдете. Новые все с окнами. Если поршень еще нормальный можно попробовать заварить окно, но это нужно визуально оценивать.