Дополнительная масса (Разминусовка двигателя)
Решил усилить массу двигателя на своем шарике. Думаю может кому пригодится данная статья и не будет делать спешные выводы. Немножко вступления.
Зачем крепить дополнительную массу?
Как правило, со временем, все «массовые» соединения на кузов автомобиля подвергаются коррозии и окислению. Вследствие чего возникают просадки в напряжении, что может привести к различным последствиям: начиная от неработающей фары – кстати больная тема всех SAMAR с окисшими проводами (почему не горят фары?), заканчивая не здоровой работой двигателя.
Так же, особенно в зимний период времени, при большом количестве электро потребителей (печка, фары, магнитола, подогрев) просадки в напряжении могут падать до такой степени, что приборы откажутся работать. Так же, плохое соединение массы может влиять на утечку электроэнергии. Например плохая масса генератора потихоньку сжирает заряд аккумулятора (утечка заряда аккумулятора).
Есть два варианта решения просадок напряжения:
1. Найти и устранить источник «плохой» массы.
2. Провести дополнительную массу. Дополнительную массу следует проводить только в том случае, если устранить источник плохого соединения заземления не удалось. Но стоит помнить, что «обвесив» свою машину дополнительными заземлениями, могут возникнуть помехи, которые будут влиять на работу электроприборов.
Что использовать в качестве дополнительной массы?
В качестве дополнительной массы можно использовать любые силовые агрегаты: начиная от кузова (распорки, стаканы, панель приборов, и т.д.), заканчивая отдельными агрегатами (двигатель).
Какой провод использовать?
В подкапотном пространстве лучше использовать так называемую «плетёнку». Плетёнка представляет собой «косичку» из медных проводов длиной около 40 см.
Куда крепить провода?
В подкапотном пространстве часто используют следующие связки дополнительной массы:
— «Минус» аккумулятора – Кузов (крепится к креплению стойки к «стакану»)
— Шпилька корпуса генератора – Кузов
— Корпус генератора – Корпус двигателя.
Это всё делается для устранения потери тока на участке цепи генератор-крепление генератора-двигатель-аккумулятор, так же для дополнительной защиты электрооборудования от выхода из строя.
И так состряпал вот такой провод. Использовал провод ПВ3 сечением 16 мм2. Все как надо залудил, сделал обжим клемм, зачистил напильником все места соединений. Пробросил его от минусовой клеммы аккумулятора на двигатель, конкретно к болту крепления впускного-выпускного коллектора. Даже не ожидал, что стартер умеет так резво крутить*)
И так подведём итог:
Просадка пропала, зарядка нормализовалась. За фото не пинайте может где плохо видно, делал с телефона.
Дополнительные массы (провода)
Сегодня речь пойдет о массах, а точнее их доработки для исключения некоторых неприятных факторов.
Наверное не для кого не секрет что 10 семейство ВАЗа в плане масс системы ЭСУД и электрической схемы машины частично связаны и кузов является массой для них. Соответственно у нас есть множество точек масс на кузове к которым крепятся скажем так «минусовые» провода. Вот тут и начинается собственно говоря «Корень зла».
Не много проясню картину на нескольких примерах с которыми сталкивался наверное почти каждый:
— Сильное падение напряжения в момент включения различного рода потребителей;
— Вздрагивание машины в момент включения вентилятора;
— Не правильное показание датчиков уровня топлива и температуры ОЖ (К стати последний люди часто путают с перегревом машины, хотя это всего лишь не верные показания приборной панели) и так далее примеров может быть сущее множество.
Так же хочу отметить не много из курса физики, что проводимость металла в десять раз хуже проводимости меди.
Конкретно в моем случае я решил выявить слабые места (по признакам поведения), определить метод их устранения ну и собственно говоря устранить.
Ну а теперь обо всем по порядку. Я обозначил для себя три места которые хотел бы «усилить» или даже изготовить заново. В частности сделать три дополнительных провода.
1. Аккумулятор — консоль приборов.
2. Аккумулятор — кузов.
3. Генератор — кузов.
Выбрал для себя сечение проводов, определил места крепления наконечников и отправился в магазин, где было куплено:
— 2 метра провода ПВ 3 — 10 квадратных миллиметров (рабочий ток 120 А);
— 1,5 метра провода ПВ 3 — 16 квадратных миллиметров (рабочий ток 150 А);
— наконечники под болт (шпильку) М8 и М6;
— Термоусадочные трубки (суповой набор, на фото видно)))))
Далее по месту в авто определился с длинной каждого провода (вам уже этого делать нет необходимости, можно взять длину указанную ниже, если делать так же)
1 провод — наконечники под болт М6 провод (10 квадратов) 2 метра ровно.
2 провод — наконечники под болт М8 провод (16 квадратов) 20-25 см.
3 провод — наконечники под болт М8 и М6 провод (16 квадратов) 1 метр 20 см.
Наконечники этих проводах я обжимал в тисках (под М6) и молотком (под М8) а сверху еще пробивал керном
потом поверх одевал термоусадочную трубку и грел над газовой плитой.
Провода готовы, далее установка.
Теперь не много погорим о результатах, чего ждать от этих доработок:
— Снизилось падение напряжение под нагрузкой;
— Пропало такое явление как вздрагивание машины при включении вентилятора радиатора, снижен (а может и полностью исключен) факт дрейфа АЦП ДМРВ, ДПДЗ — тут остановлюсь по подробнее. Дело в том что консоль приборов является массой для ЭБУ датчиков ДПДЗ, ДМРВ и т.д. и одновременно с этим является массой для вентилятора. В момент включения вентилятора, он берет на себя большой пусковой ток, и в этот момент происходит колебание напряжения АЦП выше перечисленных датчиков (критичным для этих датчиков является уже колебание в 0,1 В, а для ДМРВ 0,01 В), отсюда такое явление как вздрагивание машины в момент включения вентилятора. Но это не одно не приятное явление, дело в том что дрейф АЦП ДМРВ тоже сказывается на работе мотора, т.к. ДМРВ является отправной точкой для смесеобразования.
— Полностью пропало такое явление как, колебание стрелки температуры и уровня бензина при включении/отключении нагрузки электропотребителей.
-Есть еще одно важное явление в правильном горении топлива это хорошая искра, к сожалению на сколько она улучшилась, за счет дополнительных масс, я проверить не могу, но я больше чем уверен работать стало стабильнее.
-Провод 16 квадратов который идет на генератор, так же будет «помогать» стартеру в момент пуска, особенно зимой когда пусковой ток огромен.
-Ну и в конце, хороший стабильный заряд аккумулятора который прослужит длительное время.
Как давно я хотел написать эту статью, вот собственно и нашел время!
Если есть вопросы задаем.
Установка дополнительной массы на кузов автомобиля — если эффект от этого
Всем Доброго времени суток Друзья и просто Гости!
Может тема не новая но всё равно, рано или поздно все мы сталкиваемся с этой проблемой.
Всё долго размышлял если смысл установки дополнительной массы?
Немного напомню с чего всё это началось и почему меня заставило задуматься об установки дополнительной массы на кузов автомобиля
Потом я увидел пост у viktor53rus
Почти в 100%можно да же сказать на все 200% — на современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса».А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, Начал после первого замера искать причину, начал с самого простого где слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л
Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом
Это Масса аккумулятора.
«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя)
Под номером 1 это масса куда прикрипляется провода ЭСУД, а Под номером 2 куда у меня прикрепляется масса двигателя
На практике встречается, что данная шпилька№1 красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.
Затем замерил штангенциркулем какой у меня диаметр
чтоб купить клеммы.Купил клеммы нужного диаметра
Доработка борт сети. Дополнительная масса. Замеры.
Хочу рассказать вам о простой, но полезной доработке штатной борт сети.
Началось все с того, что осеньню я надумал установить в свою машину саб, купил для этого 6,5 метров кабеля КГ16, 5 метров для плюса от клеммы аккума и 1,5 метра на массу с кузова, все установил, все работает. Только вот какой смысл в массе КГ16, когда штатный провод значительно меньше сечением? Правильно смысла никакого, поэтому я решил заменить штатную массу на КГ16, и раз уж пошло такое дело, кинуть дополнительный массовый провод с корпуса генератора на кузов.
Для интереса вооружился вольтметром и решил замерить напряжения борт сети, так сказать до и после)
Все замеры проводил на хостом ходу, на клеммах аккумулятора.
Честости ради, опишу конфигурацию бортовой сети своего автомобиля:
Проводка полностью штатная,
Генератор штатный 80A, далеко не новый, но чувствует себя отлично, напряжение на шпильке и корпусе 14.34V (в идеале должно быть 14.4V)
Аккумулятор один из самых недорогих, Аком BRAVO 60Ач, в эксплуатации два года, пару раз доливал дистилированной воды.
Итак, напряжение на холостом ходу без нагрузки: до 13.53V после 14.14V, разница 0,61, казалось бы немного, но с учетом номинального напряжения 14.34V это просто отличный показатель, потери всего 0,2V!
напряжение с небольшой нагрузкой (габариты+ближний+дальний+ксен в туманках)
напряжение с средней нагрузкой (габариты+ближний+дальний+ксен+печка3+музыка), хотя для меня это уже редкая нагрузка, так как дальный просто не включаю в основном ближний+туманки+музыка и зимой еще печка)
Максимальная просадка (включил все потребители, в том числе и подогрев заднего стекла), хотя если честно во внимание этот показатель не беру, потому что в таком режиме никто не использует борт сеть, это просто не нужно. Тем не менее показатели улучшились
Заряд аккумулятора(напряжение на заглушенном двигателе, без нагрузки)
Дополнительная масса на генератор и аккумулятор
Вообщем, в машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показывал маленькое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал также, как делают многие.
Изначальное напряжение, когда только завёл машину (все кнопки, печка и музыка выключены)
Итак, нам понадобится: толстый провод (у меня остался лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента
[1] Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки
[2] Далее, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Берем сделанный нами провод и прикручиваем его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту около бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту, который держит фару, да без разницы куда)
Напряжение повысилось до 13,5 — 13,6 В.
[3] Следующий шаг — подсоединение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккумулятора, находится тонкий черный провод (у меня на нем даже ярлык какой-то заводской был). Откручиваем этот провод с клеммы, под него засовываем второй, наш самодельный, проводок, после чего закручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем с массы( с крыла) провод, протираем тряпкой гайку, клемму этого провода, и шайбу. Прикручиваем самодельной провод и сверху него заводской. Т.е всего у нас. получилось два провода идущие на массу с АКБ. Заводской по желанию можно снять.
Рад, что хоть не много удалось повысить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме, планирую установить «Трёхуровневый регулятор напряжения».
Лада 2115 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 99
Доп масса на аккумулятор делается гораздо проще:
Один провод на пустой болт на минусовой клемме, а второй его конец на шпильку крепления аккумулятора (она приварена) — масса получается офигенная!
Правильнее брать массу гены с головок болтов крепящих заднюю крышку. Масса с «подковы» идет именно на неё. А ещё лучше спаять четырехклеммный провод и проложить его под подковой (минусовая пластина).
Или каким-то образом запаяться прямо на минусовую подкову и вывести провод наружу. Это вообще супер.
Я делал замеры на заведенном авто с включенными всеми потребителями. Было по панели — 13,5 Вольт.
Замерил прямо на подкове (через щели) — 14,5 Вольт.
Куда девается целый вольт?
Потери:
1. Нижняя подкова лежит на четырех контактах (алюминий — алюминий-сплав)
2. Плюсовая шпилька — проставка — гайка — клемма (алюминий — железо — железо — латунь)
Под все прижимы поставит стальные корончатые шайбы. Даже под головки болтов крепящих крышки гены и под подкову.
Желательно сделать на задней крышке гены шпильку массы — болт на 6
