Подъемник для мгновенного поддомкрачивания автомобиля своими руками
С помощью гидравлического или винтового домкрата оперативно заменить колеса машины не удастся, т. к. эти механизмы не относятся к быстродействующим. Если вы дорожите своим временем, то в придачу к домкрату или упору, сделайте простую штуковину, которая поможет ускорить процесс снятия и установки автомобильных колес. Тем более, для этого не нужны дефицитные и дорогостоящие материалы, инструменты и приспособления.
Понадобится
Для изготовления самодельного подъемника нам необходимо приготовить следующие материалы:
Для изготовления деталей и сборки нашей самоделки нам не обойтись без:
Изготовление быстродействующего подъемника
Начнем работу с основного узла, который будет воспринимать вес автомобиля, и через колеса передавать его на землю. Для этого с помощью маятниковой пилы отрезаем кусок стальной круглой трубы и точно такой же по длине отрезок профильной трубы.
Понятно, что размеры этих деталей должны заранее рассчитываться, чтобы выдержать поднимаемый груз – в нашем случае, по крайней мере, половину массы автомобиля.
Отрезаем еще один кусок профильной трубы и привариваем его вертикально в центре горизонтального узла, состоящего из профильной и круглой трубы.
Отмеряем и по разметке отрезаем еще одну расчетную длину профильной трубы. С одного конца на станке сверлильной головкой выполняем сквозное отверстие.
Эта деталь – будущий рычаг для подъема машины, и чем он длиннее, тем меньше усилий для этого потребуется.
От профильной трубы, установленной под углом к диску маятниковой пилы, отрезаем фрагмент, который привариваем к верхнему торцу стойки скосом наружу.
Это позволит элементу, взаимодействующему с узлом машины в приподнятом положении, обеспечивать горизонтальность.
К косому фрагменту привариваем отрезок Т-образного профиля параллельно основанию, состоящему из профильной и круглой трубы.
Сбоку к горизонтальной профильной трубе под вертикальным элементом под углом привариваем ручку-рычаг.
В отверстие на другом ее конце вставляем отрезок круглой трубы и привариваем с двух сторон. Этот поперечный элемент нужен для приложения усилия рук к рычагу при поднятии машины.
В круглую трубу, приваренную внутри профильной, вставляем стальную шпильку соответствующего диаметра и такой длины, чтобы ее концы выступали наружу.
На оба конца навинчиваем до упора по гайке, затем устанавливаем бескамерные колеса и затягиваем их двумя другими гайками. Наш самодельный подъемник готов к работе.
Испытание подъемника
Подводим его под автомобиль и налегаем на ручку весом своего тела. Если, например, соотношение плеч нашего подъемника составляет 10:1 (150 см:15 см), то при массе тела 75 кг усилие подъема составит 750 кг, чего вполне достаточно для поднятия автомобиля средних размеров.
После подъема, удерживая наше приспособление, устанавливаем под машину домкрат или упор и опускаем на них вес машины.
После завершения работ, вновь приподнимаем нашим приспособлением авто и убираем домкрат или упор.
Смотрите видео
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Сколько стоит сделать автодом? Цена постройки дома на колесах своими руками на базе Мерседес Спринтер
Да, вам не показалось, в заголовке написано всё верно! Это она — одна из самых долгожданных записей о моем проекте самодельного автодома на базе Мерседес Спринтер. Сегодня я расскажу без всяких тайн и загадок, с перечислением по всем частям дома и отдельным компонентам, сколько же стоила постройка моего дома на колесах.
Более того, я еще и на примере своей постройки расскажу где и сколько можно сэкономить исходя из моего опыта.
Вся информация о стоимости с демострацией сделанного и вариантами экономии (а так же с небольшой заключительной частью включающей мини-анализ рынка и размышление об альтернативных вариантах) показана в видео
Но если смотреть его не хочется, то дальше краткий перезказ со всеми ценами для вас. Всё для вашего удобства в любых вариантах! Плюс к этому таблица со всеми ценами находится в файле на google docs — goo.gl/5zQvoo
А мы начинаем! Сначала общая информация для «самых голодных»
Стоимость автомобиля Мерседес Спринтер 2008 года (в длинной базе с высокой крышей и пробогом 180тыс) составила
780 000 рублей
Стоимость всего переоборудования, включая оборудование, материалы и некоторые сервисные работы составила
670 000 рублей
Стоимость документов, в которых официально написано что это авто-дом составила
45 000 рублей
Итого стоимость проекта: 1 495 000 рублей.
А теперь подробнее. Мы пройдемся по всем основным «комнатам» моего автодома и посмотрим сколько что стоило и где можно сэкономить так, чтобы стоимость постройки сократилась с 670 000 до 275 000 рублей
1. Передний диванчик со столом
Это одно из самых используемых мест в моем автодоме. За ним я ем, читаю, работаю за нотбуком, готовлю маршруты и выбираю места для стоянок. В общем если я нахожусь в автодоме, не сплю и не готовлю — то я скорее всего сижу тут. Так же он является одним из самых объемных мест для хранения вещей в автодоме имея 6 выдвижных ящиков глубиной 60см.
Его стоимость составила для меня 42 000 рублей.
Чооооо, чо так монгооо? Сейчас обьясню.
20 000 рублей стоило основание для дивана, сделанное из кухонных блоков ИКЕЯ с выдвижными ящиками. Как многие в курсе — механизмы, сами ящики и фронтальные панели стоят довольно дорого так что вот. Двадцаточка.
9 000 рублей стоили подушки с чехлами. Их я делал сам из матраса икея, а чехлы на молнии мне сшили в местном ателье, из ткани «рогожка» которую я купил и принес им.
12 000 рублей стоила опора для стола и она стоит того. Алюминиевая, очень устойчивая с удобной угловой конструкцией и кучей вариантов расположения стола. Лучшая, что я видел.
1 000 руб стоила столешница, которую я сделал из фанеры и покрасил.
Как можно снизить стоимость?
Сделать основание для дивана самому из фанеры/брусков/углоков — выйдет 5 000 руб
Стоимость подушек тоже можно снизить использовав наполнитель для диванов вместо покупного матраса — будет 5 000 руб
Вместо покупной опоры стола можно сделать свой вариант примерно за 3 000 руб
Итого 14 000 руб
В автодоме полноценная душевая комната с поддоном, душевой лейкой и туалетом. Её стоимость составила 62 500 руб
Большая часть этой суммы ушла на туалет — 35 000 рублей. Кассетный туалет thetford c-200. К сожалению дешевле кассетных туалетов не бывает.
Еще 10 000 потратил на поддон со специальным вырезом для этой модели туалета (с доставкой изи Великобритании)
4 000 — душевой смеситель, штанга и лейка
3 000 — отделка изнутри пластиковыми панелями
3 000 — отделка снаружи мдф панелями
2 000 — каркас душевой кабинки (из брусков)
3 500 — пластиковая дверь «гармошка»
Как сэкономить? В первую очередь купить обычный био-туалет «кубик» — его не так удобно обслуживать и нельзя нормально закрепить, зато стоимость всего 5 500 руб
Душевой поддон можно найти подешевле за 5 000 руб
И вот цена уже 28 000 рублей
Кухня в доме «по-взрослому» полноценная — со встроенной плитой, настоящей столешницей, хорошей большой раковиной, водой, холодильником и ящиками. Стоимость тоже «взрослая» — 64 000 руб.
Каркас кухни с ящиками (икея) 24 000 ₽
Индукционная плита 5 000 ₽
Раковина 4 000 ₽
Смеситель 4 000 ₽
Столешница 3 000 ₽
Задний экран 3 000 ₽
Холодильник (б/у) 20 000 ₽
Шторки 1 000 ₽
Как сэкономить?
Сделать кухонный блок самому, вместо покупки каркасов и ящиков в икее. Это выйдет в 10 000 рублей вместо 24 000.
Специальный кемперный холодильник даже б/у стоит 20 000 рублей, а новый так вообще 50 000. Но можно рискнуть и поставить обычный компрессорный холодильник 220В с инвертором. Как он себя поведет в условиях вибраций и наклонов — не знаю, но зато стоить это будет всего 10 000 руб. Скорее всего буду пробовать сам, холодильник, который есть сейчас меня не устраивает.
Итого получаем стоимость 40-50 тыс руб
4. Спальная/обеденная зона
Место-трансформер, где можно как расслабится в большой компании на двух двухметровых диванах, так и пообедать на них же за большим столом или трансформировать всё это в огромную кровать 180х200 см для роскошного сна на природе.
Стоимость этого места составила 35 700 ₽
По пунктам
Каркас кроватей 3 200 ₽
Матрасы-подушки, которые сделаны из реальных метрасов (икея) и сшитых на заказ чехлов 20 000 ₽
Опора стола 11 000 ₽
Столешница 1 500 ₽
Как сэкономить? Убрать возможность трансформируемости, убрать стол и просто сделать каркас 180х200см для хранения и технических нужд, а сверху кинуть большой матрас. Спальное место готово за 3 000 (каркас) + 10 000 (матрас)
Для хранения (кроме диванчика спереди и отсеков под кроватями) в автодоме я установил 10 навесных шкафов. Стоило это 18 000 ₽
В основном из-за стоимости петель, замков и фронтальных панелей из икеи. Если делать фронтальные панели самому — можно уменьшить стоимость до 9 000 ₽
Электросистема в автодоме довольно серьезнае, т.к. для готовки используется индукционная плита, а для нагрева воды — электрический бойлер на 10л. Так же от электричества работает холодильник. Таким образом в доме вообще нет газа, но в электроснабжение пришлось вложить побольше денег.
Солнечные панели (2х210Вт) 25 000 ₽
Аккумуляторы AGM (2х200Ач) 47 000 ₽
МРРТ контроллер солнечного заряда 17 000 ₽
Инвертор (3кВт с зарядным устройством) 24 000 ₽
Провода 5 000 ₽
Автоматы, реле, кнопки, мониторы 5 000 ₽
Освещение 2 000 ₽
Розетки (12в/220В/USB) 4 000 ₽
Чтобы сэкономить — придется вернуть в дом газ — готовить и греть воду на нём. Тогда электричество будет нужно только для работы холодильника, освещения, работы насоса воды, зарядки всяких гаджетов и других мелочей.
В этом случае будет достаточно иметь
Одна солнечная панель 210Вт 12 000 ₽
Одна батарея 150Ач 15 000 ₽
Простой PWM контроллер 5 000 ₽
Простой Инвертор 500Вт 5 000 ₽
И вместе со всеми проводами и реле стоимость выйдет в 53 000 ₽ вместо 129 000. И это не предел. Если зарядка от солнца не нужна вычитаем еще 20 000 на панель, контроллер и провода. А если взять холодильник работающий на газу то и вовсе можно обойтись аккумулятором 100Ач подключенным к основной батарее авто с ручным разрывом и вся система будет стоит стоить меньше 20 000. Исходите из своих потребностей.
7. Водное оборудование
Водна система в моем доме полноценная — с баком для чистой воды (150л), баком для слива грязной воды (70л), автоматическим насосом, водным аккумулятором для выравнивания давления, водонагревателем и подводкой холодной и горячей воды как к душу так и к раковине на кухне. И даже есть маленькая стиральная машинка активаторного типа.
Всё это стоило 50 000 ₽, а подробнее:
Бак чистой воды (150л) 3 500 ₽
Бак грязной воды (на заказ, 70л) 18 500 ₽
Насос 7 000 ₽
Водный аккумулятор (8л) 1 000 ₽
Водонагреватель (электро, 10л) 4 000 ₽
Датчики уровня воды (2шт) 6 000 ₽
Трубы/фитинги 4 000 ₽
Стиральная машинка 6 000 ₽
Сэкономить можно в первую очередь на баке для грязной (серой) воды, который я делал на заказ.
Если найти хоть какой-то уже готовый подходящий под ваши нужды бак, то он будет стоить 3-4тыс руб. Так же насос можно найти и подешевле, а от водонагревателя, дорогих датчиков уровня и стиральной машины отказаться. В итоге всех сокращений стоимость составит всего 13 000 ₽
8. Изоляция и отделка
Мой автодом хорошо вибро/шумо/теплоизолирован (не считая окон конечно) и, хотя я все работы и делал сам с друзьями, ушло много денег на материалы. Кроме того некоторые элементы интерьера для меня сделали в сервисе за деньги, т.к. я только начинал постройку и еще не умел работать с материалами и не хотел сделать плохо очень важные места в автодоме.
Итого на эту часть ушло 163 000 ₽
Вибро/шумо изоляция (материал) 50 000 ₽
Черновой пол (сделано в сервисе) 18 000 ₽
Вставка стёкол (сделано в сервисе) 50 000 ₽
Потолок (сделано в сервисе) 25 000 ₽
Паркетный пол 11 000 ₽
Стеновые панели 1 000 ₽
Обтяжка стен экокожей 2 000 ₽
Шторки 6 000 ₽
Паркетный пол я укладывал сам с друзьями, но это все равно стоило 11тыс за материал. Так как фургон покупался в виде грузового металического автобуса без окон — я решил доверить вставку стекол сервису, что стоило 50тыс за сами стекла и работу.
Как сэкономить? Вместо сервиса делать черновой пол и потолок самому. Это будет стоить примерно 5 и 8 тыс соответственно. Так же можно вставить только пару окон вместо всех 8, и можно сделать шумоизоляцию (особенно виброизоляцию) поскромнее, что не только сэкономит деньги и время, но и снизит вес.
Итого на этот пункт можно потратить «всего» 59 000 ₽
Сюда входит всё, что не вошло в предыдущие части и это стоило 105 800 ₽
Камеры заднего вида + монитор 3 000 ₽
Тонировка 13 800 ₽
База поворотного сидения 21 000 ₽
Отопитель Планар 4Д (в сервисе) 25 000 ₽
Парктроник 3 000 ₽
Вентиляторы в крышу (2шт) 40 000 ₽
Пункты говорят сами за себя. Для экономии можно найти вентиляторы в крышу подешевле (10 000 руб за пару), стекла не тонировать, не ставить базу для поворотного сидения (или найти дешевле), а отопитель типа Планар поставить своими силами (он стоит 20 000). Итого стоимость с экономией составит 36 000 ₽
Вот и всё! Столько стоил мой проект по строительству дома на колесах своими руками.
Бюджет составил 1.5млн рублей, а если воспользоваться советами по экономии выше, то можно уменьшить его до 1.1млн рублей.
Если при этом платформой для дома выбрать не спринтер, а что-то подешевле (например дукато 2002-2004 годов) то общий бюджет можно еще уменьшить до 500-700 тыс руб. А можно вообще взять газель за 150тыс, соорудить простенький каркас из брусков и фанеры за 5 000, бросить сверху матрас за 10 000, купить канистры для воды, туристическую газовую плиту, раскладные стулья и стол, газовый обогреватель и вентилятор, маленький авто-холодильник, био-туалет и небольшой дополнительный аккумулятор — то можно вообще уложиться в стоимость «автодома» за 200-250тыс руб. И меньше слушайте тех, кто будет вам рассказывать что вы путешествуете как бомжи и это не дом, а хлам с досками и матрасом. Пока эти ворчуны сидят дома — вы путешествуете и получаете удовольствие, просыпаясь на берегу моря или сидя с горячим чаем смотря на закат в горах. Главное чтобы вам это нравилось, а не какому-то дяде в интернете!
Постройка еще не завершена на 100%, я буду что-то доделывать, улучшать, добавлять, но дом уже в рабочем состоянии и выдержал полуторомесячное путешествие в Норвегию (кстати вот отчеты об этом). Всё работает, ничего не отвалилось. Будут внесены некоторые корректировки, но глобально всё понравилось и хорошо.
В видео, данная информация преподнесена более наглядно, так как я не только говорю что сколько стоит, но и показываю эти вещи по ходу процесса, так что можно лучше понять за что отдается та или иная сумма.
Так же в видео присутствует краткий анализ рынка автодомов в продаже с показом что можно купить за эти деньги.
Вывод такой — за 1 495 000 рублей, которые мне стоил мой проект, купить готовый автодом можно. Он будет в возрасте 10-20 лет (с соответствующей отделкой и мебелью а-ля польский гарнитур), но он будет на ходу, готов для путешествия семьи из 4 (обычно) человек и даже наверно будет почти все работать.
Еще можно поискать самодельный автодом (типа моего), только нужно быть уверенным, что автор дома сделал всё более-менее качественно и надежно и вас устраивает его планировка. Так же стоит обратить внимание на документы. О них вообще будет отдельное большое видео и статья позже.
Стоимость «хоть каких-то» автодомов начинается от 1млн рублей (это будет очень старый или очень простой дом). Стоимость же свежих (2-3 года) автодомов на базе металических фургонов как у меня (типа adria twin) находится в районе 4-7млн рублей.
Прежде чем задавать вопросы о той или иной части — просьба посмотреть видео, так как оно более подробно и наглядно. Так же загляните в бортовой журнал проекта, где вы найдете отдельную запись про каждую часть автодома. Большинство из них снабжены фото и описанием, так что вы сможете их рассмотреть и изнуть подробнее.
Спасибо за внимание! Надеюсь вам было интересно! Если бы я нашел подобную статью в начале постройки дома — прыгал бы от счастья. Думаю она поможет начинающим «домостроителям» в их нелегком пути.
Эта статья совсем не завершает проект, еще куча идей что можно сделать, протестировать и в каких странах испытать результат своего труда! До встречи в следующих записях!
Домкраты для поднятия дома
Категория
Бутылочный (вертикальный гидравлический) – работает по принципу сообщающихся сосудов, что сродни простому гидравлическому. В качестве заменителя жидкости используется гидравлическое масло. Такие домкраты отличаются плавностью подъема. Их КПД достигает 80%, а грузоподъемность до 100 тонн. Но в отличие от гидравлики, «бутылка» более компактный и имеет большую площадь опоры. \r\n
Подкатной домкрат – различается с бутылочным лишь тем, что подъемный рычаг приводится в действие поршнем, совмещенным с подхватом. Также этот домкрат имеет колеса, с помощью которых его и закатывают под груз. Такой подъемник крайне быстро устанавливается и транспортируется. \r\n
Зацепной домкрат (низкоподхватный) – отличается небольшой высотой подхвата (от 15 мм), а также возможностью ее регулировки «пошагово» по мере необходимости. Применяются такие домкраты как на шиномонтаже и СТО, как правило, для установки колес, так и на железных дорогах для демонтажа рельсового полотна. \r\n
Телескопический работает по принципу бутылочного домкрата, с той лишь разницей, что у него выдвигается два штока, а не один. Подходит как для индивидуального использования в гараже, так и для небольших мастерских. \r\n
Пневматический так же сродни «бутылке», но накачка производиться вручную, как в компрессоре. Сфера применения такого агрегата – крупные автосервисы и СТО. \r\n
Отличие надувного домкрата в том, что он накачивается либо с помощью компрессора, либо выхлопными газами. Он удобен для перевозки в машине на случай необходимости замены колеса на дороге. \r\n
Винтовой домкрат представляет из себя струбицу, сжимающую два шарнирно-закрепленных «плеча». Внешне же он напоминает винт к которому подведены сгибающиеся рейки. Предназначен для частного использования, например, замены колес на трассе. \r\n
Высота подъема – это характеристика, зная которую, мы можем определить максимальное возможное расстояние от точки опоры, на которой находится домкрат, до уровня поднятия груза. По сути это уровень, на который возможно поднять предмет с помощью домкрата.
\n Выбирается он с учетом клиренса автомобиля и промежутка, необходимого для того, что бы при замене колесо не касалось поверхности.
\n Брать инструмент со слишком большим подъемом не рационально, поскольку вы рискуете перевернуть автомобиль, либо он может сорваться, в случае неправильной установки.
\n На нашем сайте самым большим показателем отличаются домкраты реечного типа, с максимальной высотой 1350 мм. «,»sort»:102,»additional»:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":15,"maxValue":950,"currentFromValue":15,"currentToValue":950,"step":1,"unit":"мм","active":true>>,»id»:200339,»type»:»specification»,»label»:»Высота подхвата»,»description»:»
Высота подхвата домкрата – это расстояние между поверхностью, на которой находится инструмент и его подхватом в нижнем рабочем положении. Это один из основных показателей, по которому и выбирается домкрат.
\n Со стороны автомобиля высота подхвата определяется клиренсом или так называемым «дорожным просветом». Вычисляется по расстоянию от земли до точки соприкосновения с днищем вашего автомобиля. Выражается показатель в миллиметрах.
\n Чем ниже клиренс у машины, тем с меньшей высотой подхвата вам понадобится домкрат, чтобы ее поднять. «,»sort»:103,»additional»:false>],»booleanFilters»:[<"data":<"value":<"selected":false,"active":false>>,»id»:null,»type»:»is_packaging»,»label»:»Купить упаковкой»,»description»:null,»sort»:60,»additional»:true>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,»id»:null,»type»:»has_review»,»label»:»Только с отзывами»,»description»:null,»sort»:80,»additional»:true>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":false>>,»id»:235875,»type»:»specification»,»label»:»Кейс»,»description»:null,»sort»:100,»additional»:false>],»productCount»:23,»queryString»:»»>» data-category-id=»2636″ data-category-name=»Домкраты» data-bowed-category-name=»в Домкратах для поднятия дома» data-rname=»domkraty» data-tag-page-id=»9307″ data-make-id=»0″ data-search-string=»» data-reset-link=»/avtogarazhnoe-oborudovanie/domkraty/dlya-podnyatija-doma/#goods» data-is-search-page=»» data-ab-is-expanded-filters=»» data-is-admin=»» >
Плюсы и минусы увеличения клиренса ВАЗ 2110
Установка домиков на ваз 2115
Доброго всем времени суток. Ни для кого не секрет, что если эксплуатировать Ладу Калину (да и любой передне приводный ВАЗ) не только для перевозки себя любимого, но и на дачу, привести стройматериал и т.д. Упругость задних пружин оставляет желать лучшего. Как это было у меня. Посадил я двух парней по 120 кг + я 65 кг + 50 л. в баке и + 30-40 кг картошки и все. Проехал я по асфальту 280 км и результат протер на неровностях дороги задние подкрылки (дороги в России сами знаете какие). Поставил латки. Решил установить проставки (домики. Как я это сделал. 1). Снял колесо. Очистил все, что буду откручивать от грязи; 2). Открутил нижний болт с гайкой крепления стойки к балке;
3). Взял трубу вставил в круглое отверстие в балке надавил установил проставку и прикрутил болтом (он идет в комплекте); 4). Закрепил стойку к проставке родным болтом с гайкой;
5). Установил колесо. 6). С другой стороны все операции производим аналогично; 6). Затянул окончательно болт с гайкой, который крепит стойку к проставке (затягивать необходимо при нагруженной подвеске). 7). Отрегулировал распределитель тормозных сил («колдун»). Установив автомобиль на ровную поверхность и несколько раз покачать заднюю часть автомобиля приступить к регулировке.
После регулировки регулятора, опробовать тормоза в действии. Разогнав авто до 40-50 км/ч и затормозить. Если правильно отрегулирован регулятор, то первыми заблокируются передние колеса и сразу должны заблокироваться заднии колеса, но не как ни наоборот.
Регулировка нужна для установки начала торможения задних колес относительно передних при различной нагрузки авто.
Примечание по установки проставок. Проставки нужно установить правильно иначе стойка будет работать на излом и оторвется нижнее ухо у стойки при нагрузке. Проставку нужно установить так, что бы самое нижнее (которое крепится к балке) отверстие их два (у которого расстояние больше от нижнего конца было обращено во внутрь авто, а меньшее расстояние к колесу).
Болты и стройка должны распологаться на одной линии.
Установка проставок под амортизаторы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2 Часто даже новый автомобиль ваз 2113 при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки. Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески лада 2115. Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения. ВНИМАНИЕ При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).
Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке. Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля. Для его регулировки лучше прибегнуть к услугам СТО. Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза) Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля. Ключом на 19 отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора ваз 2114, удерживая болт от проворачивания головкой той же размерности, и вынимаем болт. Аналогично отсоединяем нижнее крепление второго амортизатора.
С одной стороны проставки расстояние, показанное на фото, больше, чем с другой. Этой стороной ориентируем проставку к продольной оси автомобиля. Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны и их можно установить как на правую, так и на левую сторону автомобиля. Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора.
Поэтому при монтаже выбранной проставки на правой стороне автомобиля для крепления амортизатора ваз 2115 можно использовать только одно отверстие. Если этот вариант не устраивает,. Располагаем данную проставку на левой стороне. В этом случае можно будет использовать одно из двух других отверстий для крепления амортизатора. Устанавливаем проставку на проушины балки.
Размещаем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт. Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 7085 Н. М.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину. Мы выбрали нижнее отверстие. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора. Наживляем на болт гайку.
Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески. Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении автомобиль на колесах моментом 7085 Н. М.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 400500 Н. И перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,02,1 мм. Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра. После регулировки проводим дорожный тест.
Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 3040 км/ч. При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом. Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль лада 2113 (с запаской, инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана светлой стены здания, гаража и т. П.
Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар). Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля лада 2114.
Лада Калина Универсал «Калинка» › Бортжурнал › Установка проставок (домики) под задние стойки
Доброго всем времени суток. Ни для кого не секрет, что если эксплуатировать Ладу Калину (да и любой передне приводный ВАЗ) не только для перевозки себя любимого, но и на дачу, привести стройматериал и т.д. Упругость задних пружин оставляет желать лучшего. Как это было у меня. Посадил я двух парней по 120 кг + я 65 кг + 50 л. в баке и + 30-40 кг картошки и все. Проехал я по асфальту 280 км и результат протер на неровностях дороги задние подкрылки (дороги в России сами знаете какие). Поставил латки. Решил установить проставки (домики. Как я это сделал. 1). Снял колесо. Очистил все, что буду откручивать от грязи; 2). Открутил нижний болт с гайкой крепления стойки к балке;
3). Взял трубу вставил в круглое отверстие в балке надавил установил проставку и прикрутил болтом (он идет в комплекте); 4). Закрепил стойку к проставке родным болтом с гайкой;
5). Установил колесо. 6). С другой стороны все операции производим аналогично; 6). Затянул окончательно болт с гайкой, который крепит стойку к проставке (затягивать необходимо при нагруженной подвеске). 7). Отрегулировал распределитель тормозных сил («колдун»). Установив автомобиль на ровную поверхность и несколько раз покачать заднюю часть автомобиля приступить к регулировке.
После регулировки регулятора, опробовать тормоза в действии. Разогнав авто до 40-50 км/ч и затормозить. Если правильно отрегулирован регулятор, то первыми заблокируются передние колеса и сразу должны заблокироваться заднии колеса, но не как ни наоборот.
Регулировка нужна для установки начала торможения задних колес относительно передних при различной нагрузки авто.
Примечание по установки проставок. Проставки нужно установить правильно иначе стойка будет работать на излом и оторвется нижнее ухо у стойки при нагрузке. Проставку нужно установить так, что бы самое нижнее (которое крепится к балке) отверстие их два (у которого расстояние больше от нижнего конца было обращено во внутрь авто, а меньшее расстояние к колесу).
Болты и стройка должны распологаться на одной линии.
Как правильно увеличить дорожный просвет автомобиля
Русские дороги заставляют нас задумываться о том, как увеличить клиренс автомобиля. Такие темы даже можно встретить на форумах посвященных Ниве Шевроле, что и говорить об автомобилях десятого семейства. Поднять подвеску можно различными способами и на разную высоту, пробуем разобраться с преимуществами и недостатками всех методов.
Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много. Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которого заниженная подвеска не редкость.
Чаще всего решаются увеличить клиренс из-за следующих случаев:
В некоторых случаях решаются приподнять подвеску задка и передка одновременно. Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля. Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий.
Если подумать, что влияет на дорожный просвет автомобиля, то станет ясно, что это целый ряд способов:
Если установить проставки «домики» под стойки, то получится приподнять зад автомобиля.
Проставки, как средство увеличения дорожного просвета
В некоторых комплектах опор (например, SS-20), есть так называемые «проставки» (на 12мм). Они устанавливаются между опорой стойки и кузовом автомобиля и разделяются на полиуретановые, алюминиевые и пластиковые. Положительный эффект думаю ясен — более высокий клиренс, негативные воздействия же будут разные:
Замена пружин для увеличения клиренса
Кузов автомобиля висит на пружинах, поэтому они оказывают непосредственное влияние на дорожный просвет.
На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины 2108. «Десятки» с 16кл ДВС комплектуются усиленными пружинами 2112. Кроме этого пружины подвески разделяются на два класса «А» и «Б».
Если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под «завязку», то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т.к. они держат чуть большую нагрузку.
Задние пружины автомобилей десятого семейства тоже разные. Например, пружины 2112 ниже, но более упругие, а 2111 выше, но более мягкие. Кому интересно, могут ознакомится с выбором задних пружин на форуме или в теме «какие пружины лучше выбрать».
Не стоит забывать, что если пружина будет очень сильная, то происходит уменьшение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды (автомобиль «козлит»). Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора.
Установка
На рисунке 2-20 приведен основной вариант ТСУ, устанавливаемый на автомобиль LADA PRIORA
Рисунок 2-20 – Конструкция и комплект поставки ТСУ LADA PRIORA: 1 – планка закладная; 2 – штанга в сборе с кронштейнами; 3 – подрозетник; 4 – крюк
В правом 2, рисунок 2-21, и левом 1 заднем лонжероне рассверлить технологическое отверстие 4 до диаметра 23-25 мм (дрель, сверло).
Через доработанное отверстие внутрь лонжерона завести закладную планку из комплекта поставки.
Совместить резьбовое отверстие планки с задним отверстием 3 в лонжероне, завернуть в планку на 2-3 оборота болт из комплекта поставки.
На вкрученные болты установить штангу ТСУ задними открытыми пазами.
Рисунок 2-21 – Подготовка к установке ТСУ: 1 – лонжерон задний левый; 2 – лонжерон задний правый; 3 – отверстие крепления штанги ТСУ; 4 – технологическое отверстие
Совместить резьбовое отверстие планки с отверстием в лонжероне и кронштейне штанги, завернуть в планку болт из комплекта поставки (головка сменная 17, вороток).
Затянуть болты крепления штанги (головка сменная 17, вороток).
Установить на штангу крюк 4, см. рисунок 2-20, и подрозетник 3 (ключ гаечный 19, головка сменная 19, вороток).
Произвести монтаж и подключение электрооборудованиия ТСУ.
Обработать антикоррозионным составом доработанные отверстия.
Несомненно, межвитковая проставка позволяет в некоторой степени увеличить дорожный просвет. Происходить это за счет уменьшения сжатия пружины. После установки таких проставок не будет былой раскачки автомобиля и машина перестанет клевать передком. Кроме этого межвитковые проставки способны защитить подвеску от пробивки, но они приводят к уменьшению рабочего хода амортизатора на сжатие (амортизатор практически не работает, пружина практически не сжимается), увеличение жесткости подвески, уменьшения комфорта.
Смотрите также
Комментарии 24
попросил в магазине проставки для калины — дали обычные от 8-9-10ок, оказалось у калин с ЭУР опорники со смещённым отверстием под шток и подшатмповкой, поэтому обычные проставки не подходят. Ни в одном магазине города нет в наличии проставок со смещённым отверстием. Зато есть опорники плоские — без подштамповки. можно поискать плоскую опору, без подштамповки, например как у SS20
В следующий раз вложите в газовый ключ наждачную бумагу. Зерном к штоку )
Здравствуйте. Проставки какой толщиной? Проставки 30 мм девяточные подойдут на калину?
Здесь 2 см. От 9 подойдут ли не знаю. Вообще, судя по каталогу www.polimer-nsk.ru/static/prices/Lada_prost/ они отличаются.
Приветствую, тоже хочу поставить проставки, заказал на авто-проставки.рф, но что то морозятся они, оплатил заказ, на письма не отвечают, кто нибудь сталкивался с этим магазином?
Я не сталкивался. Это лучше отдельную запись в БЖ сделать — так больше народу увидят!
Сегодня созвонился с их конторой, сказали, что завтра отправят. Ждем.
Здравствуйте! Как авто «показало» Себя после установки проставок? Как «гранаты»? Стоит ли игра свеч?
Здравствуйте! Авто показало себя так же как и до проставок. Ничего кроме клиренса не изменилось. С гранатами ничего не случилось. Им вполне комфортно) Стоит ли игра свеч — для меня вполне. Стойки менял и проставки заодно воткнул…) Удачи!
Лифтанул свою аналогичным образом. Точно такие же домики и ПУ проставки. Учусь ездить заново. Вопрос такой. После лифта заметно ли вырлсла нагрузка на кузов? У себя не могу понять : или раньше значения не придавал или после лифта кузов сильнее играть стал.
В управлении вообще разницы не заметил. Сомневаюсь, что кузов как — то сильнее играет. Мне кажется, что это не та высота лифта, которая на что — то повлиять может.)
Я ещё совместил лифт с установкой грантоопор, может они свой вклад вносят. А так за 1,5 года говоришь полёт нормальный? Сколько км на них проехал?
Тысяч 20 проехал я. Теперь племянник катается — пока не жалуется.
Лифтанул свою аналогичным образом. Точно такие же домики и ПУ проставки. Учусь ездить заново. Вопрос такой. После лифта заметно ли вырлсла нагрузка на кузов? У себя не могу понять : или раньше значения не придавал или после лифта кузов сильнее играть стал.
У меня баферами лифтован перед. Жопа несильно заметна, планирую домики. НА скоростях свыше 130 и при быстром наборе скорости заметно раскачивается. А так, при езде по «отсутствующей» дороге вполне приятно =)
А мне нравится лифтованная машина. Свыше 110 км/ч всеравно не езжу.
колеса не ставил большего размера?
Нет. 14 у меня. Да и денег лишних нет)
а сколько был пробег старых стоек? поменял все по вашей закладке — ок) большое ли отклонение показал сход-развал? — думаю ехать или нет? Теперь можно и колеса побольше поставить)
Проставки под пружины
Проставки изготавливаются из высокопрочной резины, не деформируются и способны удерживать массу автомобиля. Устанавливаются они между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т.к. в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние. Ездить на таких пружинах уже становится опасным, потому что у нее уменьшен ход до смыкания витков.
Другой разговор, когда такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно.
Третий случай, когда пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова. В этом случае проставка не навредит автомобилю.
Стоит отметить, что ВАЗом проставки утверждены не были.
разница клиренса на разных колесахВ зависимости от комплектации автомобилей десятого семейства, колесные диски устанавливаются 13-го или 14-го радиуса. Если заменить штатные диски автомобиля на диски большего радиуса, то как ни крути клиренс автомобиля увеличится. Также как и замена резины на более высокую (например 175/55 R13 на 175/65 R13).
Важно знать, какой размер дисков и резины максимально допустим для конкретного автомобиля (данные дискам/шинам по ВАЗ 2110). Не удивлюсь, если после установки высокой резины, колеса станут задевать о подкрылки.
Безопасность
Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?
Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.
(5 голосов, среднее: 3.4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Установить домики на заднюю подвеску автомобиля
Подошли к вопросу установки проставок (домиков) между нижним концом заднего амортизатора и проушинами балки задней подвески ваз 2110. Удобство этого метода поднятия автомобиля еще в том, что домики за счет специальных отверстий позволяют выбрать высоту увеличения клиренса.
Споров по поводу целесообразности установки «домиков» большое множество, одни утверждают, что это хороший способ поднять задок, если пружины просели, другие приводят ряд негативных высказываний. Ясно лишь одно, что если Вы решили установить проставки амортизаторов, то не забывайте, что вместе с этим изменятся три важных параметра:
Эти параметры напрямую связаны с безопасностью автомобиля на дороге, поэтому важно не забыть их отрегулировать.
«Домики»
Еще один метод увеличения клиренса – установка так называемых «домиков» на задней подвеске. В «домиках» есть специальные отверстия, через которые регулируют дорожный просвет, а устанавливают их между проушинами балки задней подвески и низом амортизатора.
Проставки-домики
Но специалисты вообще не могут прийти к общему мнению – помогают ли «домики» ВАЗ 2110, или вредят ему. Кое-кто считает, что они нужны тогда, когда пружины просели, а с их помощью удастся приподнять заднюю часть машины.Другие же предлагают заменить пружины, и не «городить домиков».