Заводской подогрев охлаждающей жидкости свечами накаливания — давайте обсудим
Друзья, думаю для многих эта тема интересна и результат нашего совместного конструктивного обсуждения будет полезен.
ВВЕДЕНИЕ:
Существуют подогреватели ОЖ, подогрев в которых осуществляется специальными свечами накаливания (не путать с обычными для бензиновых двигателей. Конструктивно бывают на 2, 3 и 4 свечи. Каждая такая свеча берез ток от 10 до 15 Ампер.
ЭТО НЕ ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДГОРЕВАТЕЛЬ.
ЭТО ДОГРЕВАТЕЛЬ ОЖ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ УЖЕ НА ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ.
Давайте сразу договоримся
1. Такие продукты уже давно штатно ставятся автопроизводителями на многие дизельные и не только модели авто. Так что давайте пропустим фразы «колхоз», «как ты собираешься тосол свечами греть» и подобное.
2. Комментарии по делу, конструктивные, с каталожными номерами, с ссылками на примеры установки в живые автомобили, и прошу вас — давайте обойдёмся без пустых фраз «нах такое не надо», «у меня и так всё быстро прогревается», «аккум будешь менять раз в год» и подобных.
Так же меня удивляют товарищи, которые дают советы для более быстрого прогрева авто ставить термостат на 92С. Господа — термостат не способствует более быстрому прогреву двигателя и ОЖ, он лишь увеличивает порог температура перехода с малого круга работы системы охлаждения на большой через основной радиатор.
Так вот!
Есть задача — достичь более быстрого прогрева ОЖ в печке.
Лично мои вводные данные —
1. езжу по 40км в день (так что генератор успеет зарядить аккум),
2. никаких подогревателей 220В — это неудобно (зависимость от розетки) и небезопасно (сомнительное качество комплектующих более сомнительного происхождения)
3. я согласен чтобы это был не предпусковой подогреватель, а подогреватель уже после запуска двигателя
4. только заводские изделия (корпус подогревателя, фланцы, прокладки, свечи)
5. наверняка внедрение такого агрегата будет приводить к более быстрому старению ОЖ, но я готов менять ОЖ не через 5лет/75ткм, а даже в два раза чаще.
6. Думаю подогреватели более чем на 2 свечи будут избыточны.
7. Установка под капотом, а не в салоне
ВАРИАНТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
вот что я нашел на Драйве и не только
Как сделать подогрев антифриза свечами накала самостоятельно: конструирование и подключение
Зима дизелям в тягость. Чего только стоят хлопоты с топливной системой, заправленной топливом не по сезону. Высокий КПД бензиновой оппозиции зимой так же, никак некстати: кому приятно сидеть в холодном автомобиле. Благо современные дизельные модификации помимо радиатора печки комплектуются электронагревателями, но что делать владельцам с одноконтурной системой отопления? Советы по обмену на бензин-вариант оставим гурманам и займемся доработкой.
Идея подогрева антифриза для авто на дизеле: основные положения и нюансы
Суть решения
Современные дизели отличаются тем, что в них реализован подогрев антифриза свечами накала в определенном температурном диапазоне. Основная цель – продлить ресурс сажевого фильтра. На холодную топливо не полностью сгорает и образуется сажа, оседающая на сотах фильтрующего элемента. По мере прогрева ее концентрация в выхлопных газах уменьшается.
Конструктивно идея представлена в виде металлического блока, в который ввинчиваются специальные свечи накала. Корпус является составляющей системы охлаждения – через его внутреннюю полость циркулирует «охлаждайка». Чаще всего сборочная единица интегрируется в ГБЦ.
Свечки активны не всегда: в ЭБУ прописана предельная температура ОЖ, ниже которой подогреватель вступает в работу. Система функционирует в полностью автоматическом режиме – при достижении верхнего термопредела (60-75°C) нагреватель деактивируется.
Требования
Сразу же оговорим – не стоит расценивать установку как предпусковой подогрев охлаждающей жидкости. Это не Webasto или Eberspächer! Приспособление функционирует исключительно на запущенном двигателе – жидкость должна циркулировать через внутренний канал.
Исходя из особенностей работы заводского догревателя ОЖ, можно сформировать список требований, которые должны быть выполнены при сборке и установке самодельного изделия:
Самодельный подогрев антифриза в системе охлаждения свечами накала: основы конструирования
Основные конструктивные элементы подогревателя – блок и свечки. Электрическую часть представляют провода крупного сечения, термореле (термодатчик), предохранитель и электрореле, рассчитанные на большой ток. Основные сложности сопряжены с изготовлением корпуса для размещения нагревателей.
Компоненты
Конструируя подогрев антифриза для дизеля своими руками, особое внимание стоит обратить на количество свечей: два-три нагревателя вполне достаточно. Излишнее увеличение числа генерирующих тепло компонентов чревато – каждая свечка обладает мощностью порядка 200-250 Вт и потребляет немалый ток.
Фирменные корпуса подогревателей есть как на разборках, так и в розничной продаже. Один из вариантов – VAG 028 121 145B на три свечи. Цена – порядка 2 000 рублей. В дополнение к данному изделию рекомендуется приобретать уплотнительную резинку VAG 037 121 687. Альтернатива – поискать на разборках:
Фитинги
ВАГовский блок ориентирован на одностороннее подведение коммуникаций. Исправить этот момент поможет установка пластикового ответного фланца. Его каталожный номер – VAG 026 121 144E. Стоимость – около 500 рублей. Альтернативные детали:
Для систем с автоматическим контролем можно было бы рассмотреть разветвитель под термодатчик VAG 028 121 144N. Но использовать не рекомендуется – сенсор быстро нагревается от корпуса свечей накала и отключает аппаратуру раньше времени. Лучше встроить автономный тройник VAG 4A0 819 497.
Электрические комплектующие
Оптимальное реле температуры для проектируемой системы VAG 251 919 369В. Точка разрывания цепи – 60°C. Ленточная конструкция проводника, рассчитанная на 100А, вполне сойдет на роль предохранителя силовой цепи: VAG N10 525 506 либо N10 424 905.
При выборе свечей накала для самодельного подогрева антифриза необходимо руководствоваться параметрами оригинала N10 302 102:
Недостаток оригинальной свечки в том, что присоединение «плюса» возможно только с помощью колпачка. Последний – в наличии в официальных автомаркетах запчастей по коду 028 971 782А. В качестве альтернативы доступны решения c креплением клеммы под гайку:
Сечение силовой проводки – не менее 4 мм2. Для формирования цепи питания понадобятся четырехконтактное реле стартера с расчетным током около 70А, кнопка, диод, информирующий о включении системы подогрева, управляющее реле на 30А (четыре контакта). Страхующая часть состоит из двух предохранителей номиналом 100А и 30А.
Монтаж
По ходу дооснащения дизельного двигателя догревателем антифриза важно не отступать от основной идеи – улучшения теплоотдачи штатной печки. Исходя из этого, логичным будет установить собранный с фланцем корпус неподалеку от радиатора печи. Встроить в патрубок, идущий к теплообменнику – оптимальное решение. Датчик температуры лучше интегрировать в шланг, выходящий из салонного радиатора.
Подключение
Электрическая схема представлена на рисунке. Все требования техники подключения выполнены:
При подключении схемы важно вычислить суммарную нагрузку на генератор. Полученный ток не должен превышать номинальное значение, выдаваемое «геной» на холостых. В случае несоблюдения условия генератор подлежит замене на более мощную модель, иначе в питании будет участвовать батарея. При нормальном положении дел просадка напряжения после включения подогревателя не превышает 0,6-0,7 В.
Итого
Самодельный подогрев антифриза для автомобиля на дизеле преследует целью ускорить прогрев двигателя и салона. Суть его работы – свечи накаливания греют ОЖ при включенном моторе в определенном температурном диапазоне. Установку легко собрать самостоятельно на базе комплектующих от VAG.
Подогреватель врезается на вход в салонный радиатор, термодатчик – на выход отопителя. По монтажу исполняющего оборудования особых замечаний нет. По части подключения электропроводки единственное предупреждение – не перепутать местами реле на 30А и 70А.
Дополнительный подогрев ОЖ (тосола, антифриза) — part 1 — Закупка, расчет
Update 23.10.2018 г.
— Поменял алгоритм работы, буду подключать три свечи
— Поменял общую схему подключения, для контроля включения реле или залипания реле — будут подключатся диоды после реле
— Нужно поставить кнопку отключения
Я хочу поставить на патрубок печки — чтоб быстрее дуло теплым с печки, ну и быстрее происходило переключение на «газ»
Подогрев ОЖ ставится НЕ из-за того что в машине холодно, а для того чтоб:
— система быстрее прогревалась;
— быстрее переключалась на «газ»;
— заменить тройник ГБО на подогреватель;
11.721.080 — Свеча накаливания 13.5В с резьбой (Iskra)
11.721.054 — Свеча накаливания 13.5В без резьбы (Iskra)
Для управления, электрическая часть — нужно:
— термореле на отключение при 70 °C
— Реле на 30А с предохранителем — 2 шт.( для двух свечей, три — для трех и т.д.)
— Два датчика температуры для Arduino
— Arduino
Купил подогреватель, кипятильник 🙂
Свечи, Не нужно путать свечи для подогрева ОЖ и предпусковые свечи(предпусковой подогрев) )
Просчитываем потребление свечи и мощность(обычно заявленная мощность свечи — 300 Вт)
Сопротивление свечи — 1.1 Ом
минус сопротивление проводов прибора(мультиметра) — 0.5 Ом
итого, сопротивление свечи = 0.6 Ом
Ампераж — 13.5 В ÷ 0.6 Ом = 22,5 A
Мощность — 22,5 А * 13,5 В = 303 Вт — что соответствует заявленной мощности 🙂
Одна свеча потребляет — 22,5 А, две — 45 А
В реале выйдет не много меньше — но все равно, не малая нагрузка для генератора, поэтому буду ставить ДВЕ свечи подогрева(передумал поставлю 3 свечи — а там видно будет)
Для управления кипятильником — было желание поставить реле управления свечами с Renault или VAG — НО там все завязано на мозги, на родные датчики температуры, на обороты двигателя и т.д.
В Renault например при включении подогрева лобового — подогрев отключается. Поэтому решил сделать себе блочек управления свечами на Ардуине
Требования к электронной части — блочку управления свечами — как обычно высокие ))
1. Работа блочка от зажигания, подключение через термореле п. 4
2. Включение свечей:
— если на улице меньше 15 °C и температура ОЖ меньше 60 °C
— если напряжение АКБ больше 13.5 В
— включение свечей поочередно, первая — 15 сек., проверка напряжения/температуры — потом вторая свеча, потом третья
3. Выключение свечей:
— если температура ОЖ больше 60 °C
— если напряжение АКБ меньше 13.5 В
— отключение свечей поочередно, третья — 5 сек., вторая — 5 сек., потом первая
4. После прогрева ОЖ до 70 °C, термореле размыкается, блочок перестает работать
Электрический подогреватель антифриза на 1,2кВт от АКБ автомобиля
Кому интересно как работает даная ЗУ, а именно эта модель и почему выбрана она — задавайте вопросы отвечу.
Итак я уже определил для себя, что вариант в двумя АКБ надо использовать, ток генератора позволяет это сделать в теории, на практике будет реализовано ступенчатое подключение нагрузки это 4-е свечки чешской компании ISKRA разработанные специально для нагрева антифриза, под напряжение 13,5В
Мощность одной 330Вт х4= 1,32кВт
На работе подобрал обрезки нерж труб подходящего диаметра
Вытачиваем переходник 4 шт с резьбой М14х1 они будут вварены в котел, кстати я вначале ошибся с разметкой расположения свечей относительно друг друга, располагать их нужно в форме ромба со смещенными вершинами, иначе свечки упрутся концами друг в друга
Да еще на свечах пришлось нарезать резьбу М4 для подключения электропроводки к изготовлению которой надо подойти со всей ответственностью происходящего, ток на каждую подается через реле 12В 40А с обязательным шунтирующим диодом 1n4007, все четыре реле упакованы в распаечную влагозащищенную коробку, место которой я нашел около правой передней фары под капотом
котел обклеил НГ утеплителем и замотал скотчем сомнительного назначения типа алюминий, место ему нашлось между левым крылом и бачком с тормозухой, вход и выход с котла идут в разрыв входа печки, через дополнительную помпу бесщеточного типа фирмы БОШ
крепление котла — скоба отверстия не сверлил они были под моторчиком стеклоочистителя, просто подогнал крепления под их размер, пластина выполняет роль минуса самого котла двумя болтами на корпус автомобиля
Вариант просто с помпой без котла- то же дал бы эффект тепла, НО температурный режим ДВС не выходил бы на минимальные показатели, а это не есть хорошо, поэтому котел+помпа.
Изначально я планировал обороты электро помпы регулировать то же ступенчато но от этой идеи пришлось отказаться.
Теперь самая важная электрическая часть:
поскольку токи большие и с проводкой не шутят, мной было принято решение применить кабель с сечением 4-е жилы по 6 квадратов каждый. Отдельное внимание пришлось уделить наконечникам и законцовкам, все знают что паянные соединения в автомобилях долго не живут в виду перепада температур, вибрации и агрессивных сред, мной было принято решение все наконечники обжать медными втулками с последующим лужением в тигеле с припоем. Благо пресс для обжима- это моя работа, я занимаюсь ремонтом РВД, восстановлением шлангов ГУР и кондиционерных магистралей и обжать наконечники не составило труда. Проблема нарисовалась с наконечниками- их просто не нашлось (нужного размера, а именно не стандартного) ни в одном магазине у нас в Сергиевом Посаде!
Из кондиционерной трубки были сделаны заготовки:
Подогреватель ОЖ на дизеле
Тема порядком заезженная трактористами, но всё же и я решил описать свой опыт по этому вопросу. Понятное дело, что причиной рукоприкладства к этому узлу стали систематические недогревы двигателя с наступлением холодов.
Итак, был установлен подогреватель нового образца на нагревательных пластинах, на ощупь он не давал подогрева, т.е. корпус нагревателя не был теплее отводящего от него патрубка.
Решил пойти по протоптанной коллегами дорожке и заменить его на подогреватель старого образца на свечах накалвания. Купил вместе с проводкой на разборке за 25 долларов.
При осмотре стало очевидным, что внутри он слегка подзагажен накипью и перед установкой нужно разобрать и почистить.
Процесс разборки простой, но аккуратность нужно соблюдать. В моём случае 2 из 3х свечей не поддались на откручивание с умеренным усилием. Повторяю, с умеренным, потому как корпус силуминовый. Богатырскую силу лучше поберечь на ремонт ходовки. Отмачиваем вэдэшкой, параллельно скидывая мешающий установке интеркуллер. Неторопясь выкрутил свечи, почистил и корпус и посадочные, сами свечи отмочил в соляре и тернул щеткой.
Состояние не очень, побиты коррозией, но рабочие.
Свечи родные beru 0100226253. Новые стоят космических денег аналоги слабомощные. Прозвонил и решил оставить эти.
Свечи вкручивал в корпус на графитку (может зря?).
Кронштейн крепления подрезаем, контакты на фишке зачищаем.
Ставим вместо старого за 5 минут. Антифриз не ловил. Вылился от силы стакан из горизонтальной части патрубков.
Сборка в обратном порядке, никаких переделок и модернизаций не требуется, кроме подрезки кронштейна.
Включаем зажигание, кондёр в положение обогрева стекла и ждём наступления жары. А вот и хрен там… Пробую рукой нагреватель, он явно не горячий, как ожидал от трёх свечей с суммарной мощностью 600Вт. Но это электрическая мощность потребления, а тепловая какая? хз короче… Поехал покататься — на оборотах не покрутишь ради теста, гололёд на дороге. Субъективно, температуры по считыванию через Torque выросли немного, но ее так как ожидал…
А теперь самое интересное: промерял сопротивление родного нагревателя.
Все цепи рабочие, сопротивление по всем трём цепям порядка 1.0 Ом, как и сопротивление каждой из свечей. Получается был рабочий? Тогда почему холодный был? Или я не тех температур жду? Предохранители на аккумуляторе целые. Может потеря мощности идёт на массе? Зачистить кронштейны или вообще прикрутить отдельную массу на корпус? Что за шпилька вкручена на корпус старого образца? это не масса ли? на новом её нет.
В общем, в поиске решения…
п.с. состояние родного подогревателя идеальное — предхоз на антифризе не экономил
п.п.с.вопрос решился зачисткой всех соединений, кронштейна и корпуса подогревателя. Потеря мощности нагрева шла из-за плохой массы.
Чтобы уже «наверняка» было, кинул еще дополнительную массу от корпуса нагревателя на кронштейн.
Вот только теперь я почувствовал что корпус нормально греется!
Думаю, что по этой причине и предыдущий плохо работал.
Прощелкал я массу короче… Попал на 25 баксов, заменив рабочий подогреватель, зато приобрёл очередной опыт.
Коллеги, всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы. Ваше внимание и опыт всех и каждого- бесценны 🙂
Запчасти
Hyundai Santa Fe 2006, двигатель дизельный 2.0 л., 125 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 43
Спасибо, коллега. В разговоре с Вами родилась истина 👍
В родном нагревателе интересно, чо внутре. Пластины осыпались?
Мне кажется что он живее всех живых, причём идеально чистый внутри. Апкамфузился я с массой… Потому и родной грел не в полную силу…
Если интересно, могу ради эксперимента разобрать. Но ж потом без ущерба собрать обратно можно будет?
На герметик, прокладка там не очень надежная с виду.
Хм… жалко чего-то разбирать тогда… параметры ж он даёт ровные по всем трём нагревателям.
В общем, если очень интересно, то разберу из принципа😃
Тады лучше не ломать.
Если не грелся, то по идее и не должен был осыпаться. Можно одну сторону заткнуть, воды налить и подключать по очереди контакты. Должно кипеть. Я так проверял, полиэтиленовый пакет обернул вокруг одной трубы и резинкой захомутал. Подключал к мелкому аккумулятору от упса.
В запас его куданибуть (потом выкинем) ))) Или в какую другую машину приколхозить можно.
Такой тест проведем! А вот по поводу другой машины- это Вы в точку. Но об этом немного позже. Новый проект еще не стартовал 🙂
Уже много написали. По штатной приборке контроль есть-ли сигнал на включение подогревателя — повышение оборотов х.х до 900 об/мин. В момент запуска температура ОЖ должна быть менее +5 градусов. Если темп. ОЖ выше +5, но на впуске температура воздуха ниже тех-же +5 (или +10, ещё эту границу не уловил) то тоже должен включится. Положение регулятора потоков воздуха без разницы. Главное вентилятор отопителя включить. И вот мои последние изыскания на тему подогревателя www.drive2.ru/l/576580875022500339/
Контроль шутошный, мозги обороты поднимают. При дохлых реле и обогревателе тоже обороты поднимаются.
Так это на тему включается или нет, контроль. Может у человека какое-либо из условий не было соблюдено, а он подогрева ждёт 🙂 Понятно, что и по силовой части пробежаться надо.
Да, в моём случае была потеря мощности на слабой массе
Уже много написали. По штатной приборке контроль есть-ли сигнал на включение подогревателя — повышение оборотов х.х до 900 об/мин. В момент запуска температура ОЖ должна быть менее +5 градусов. Если темп. ОЖ выше +5, но на впуске температура воздуха ниже тех-же +5 (или +10, ещё эту границу не уловил) то тоже должен включится. Положение регулятора потоков воздуха без разницы. Главное вентилятор отопителя включить. И вот мои последние изыскания на тему подогревателя www.drive2.ru/l/576580875022500339/
Спасибо. Я еще вчера на это «купился». Ждал включения подогревателя в гараже, где крутил машину и натопил до +15. Потом «дошло» и выгнал авто на улицу 😁
Свечки надо было проверять в работе. От аккума
Чтобы он включился температура воздуха на впуске должна быть ниже скольки то. Недавно пост был.
И когда он включается, то обороты растут до 900 на хх.
У меня на свечах было 1.4 или 1.5 ом
Может в моём случае, сыграла роль погорешность кетайского мультиметра, я не думаю что все одновременно подсели на 0.5 Ома. А может Ваш прибор наврал. Я параметров свечей так и не нашел…
Долго не думал, повторил с проводом. Хуже не будет)) заодно и места зачистил.
Не очень понял этой фразы: «Все цепи рабочие, сопротивление по всем трём цепям порядка 1.0 Ом, как и сопротивление каждой из свечей»
При параллельном соединении отношение общего сопротивления к сопротивлению участков цепи вычисляется по формуле: 1/R=1/r1+1/r2+1/r3+…
То есть, если имеем три одинаковых свечи, подключенных паралельно, и имеем 1 Ом общего сопротивления, то при рабочих свечах каждая свеча должна иметь по отдельности сопротивление = 3 Ом.
1 Ом общий и 1 Ом на свече может быть только в одной ситуации — из трёх только одна живая (на двух других обрыв), тогда сопротивление всей цепи будет совпадать с сопротивлением одной (живой) свечи.
Никак не может быть сопротивление всей цепи быть одинаковым сопротивлению трёх параллельных участков.