Удаление катализатора
Содержание статьи:
Производители автомобилей устанавливают катализатор в выхлопную систему для того, чтобы сделать транспортное средство более экологичным. Катализатор снижает объем вредных выхлопов в атмосферу и вместо CO и CH из выхлопной трубы выходит только CO2 в допустимой концентрации. Срок службы этой детали ограничен и составляет 80—150 тысяч пробега. Со временем ее ячеистая структура, покрытая сплавом из благородных металлов, загрязняется и перестает выполнять свои функции. На этом этапе многие автовладельцы принимают решение удалить катализатор.
Неисправный катализатор: причины и последствия
Это реальная проблема для водителя авто. Машина не может очистить выхлопы другими способами, в итоге они не выводятся или выводятся частично, растет давление между двигателем и пробкой. Специальные датчики определяют это как неисправность и искусственно снижают мощность автомобиля.
Катализаторы выходят из строя по разным причинам. Например, из-за топлива низкого качества или неисправной системы зажигания. Но чаще это естественный износ в результате за загрязнения внутренних полостей.
Независимо от причины поломки вырезать катализатор будет оптимальным решением проблемы. Но не все автовладельцы планируют после этого устанавливать новую деталь. Тем более, что можно адаптировать работу датчиков к новым условиям работы.
Как автомобиль обходится без катализатора
Убрать катализатор — значит, навредить окружающей среде. С другой стороны, этим вы увеличиваете мощность автомобиля, снижаете расход топлива, избавляетесь от регулярных оповещениях о проблемах. У вас реже пропадает тяга и не возникают проблемы с запуском двигателя.
Оплавленный или забитый катализатор приводит к тому, что отработанные газы не могут выйти наружу и возвращаются в камеру сгорания. Горючая смесь, которая поступает туда, становится менее эффективной, а это негативно влияет на работу мотора.
Плюсы и минусы удаления катализатора
Зачем удалять катализатор? Как минимум, вы сэкономите на установке дорогой альтернативы. Вы улучшите динамические характеристики автомобиля и снизите расход горючего, не меняя стиль езды, вид топлива и не заменяя другие детали транспортного средства. В качестве бонуса двигатель станет менее чувствительным к качеству топлива, а еще вы исключите риск попадания керамической пыли внутрь силовой установки.
Негативные последствия тоже есть:
Если то, что дает удаление катализатора, перевешивает минусы, смело решайтесь на эту процедуру и обращайтесь за помощью в специализированные автомастерские, где работу выполнят аккуратно и профессионально.
Что делают кислородные датчики
Второе их название — лямбда-зонды. Обычно их устанавливают в двух местах: один перед, а второй после катализатора. Когда второй зонт определяет, что количество вредных выхлопных газов выросло до критичной отметки, он подает сигнал о том, что нейтрализатор не сработал или функционирует неэффективно. Некоторые современные модели авто в такой ситуации могут не запуститься — так на заводе позаботились об их экологичности.
Второй (он же «нижний») лямбда-зонд тщательно контролирует вредные выбросы, а их допустимое количество регламентируется ассоциацией ЕС. Это те стандарты, которые мы знаем как «ЕВРО» (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5). В настоящее время действует стандарт «ЕВРО5», его нормы по выбросам составляют СН — до 0,05 г/км, CO — до 0,8 г/км и NOy — до 0,06 г/км.
Когда выхлопная система останется без катализатора, кислородные датчики будут фиксировать больше вредных выхлопов. Соответственно, нужно сделать так, чтобы не почувствовали отсутствия этой важной детали.
Что делать после удаления катализатора
Итак, вы запланировали удаление катализатора в СПб. Но как быть дальше? Скорее всего, вариант с покупкой новой детали на замену вам не подходит: это дорого, а прослужит она недолго. Учитывая, что в некоторых автомобилях производители устанавливают несколько катализаторов, замена обойдется в круглую сумму, которая сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля.
Предлагаем несколько вариантов решения задачи, а вы выбирайте тот, который подходит вам по ресурсозатратам и сложности реализации.
Установить новый катализатор
Это самый простой, но наименее бюджетный способ. Плюс найти новую деталь для некоторых автомобилей сложно и может занять много времени. Все меньше автолюбителей выбирает такой вариант решения проблемы и обращается к альтернативам.
Адаптировать лямбда-зонды
Если вы выбрали удаление катализатора, вам обязательно придется перенастроить лямбда-зонды. В противном случае из-за них на приборной панели будет загораться ошибка Check Engine, а расход топлива ощутимо вырастет, так как мотор будет работать в аварийном режиме. В этом случае просто отключают лямбда-зонд — это похоже на чип тюнинг автомобиля. При этом из блока управления считывается программа и видоизменяется с учетом того, что сделана вырезка катализатора. После этого в авто загружают обновленную прошивку и делают сброс ошибок, чтобы исключить мигание лампочки Check Engine в будущем.
Установить пламегаситель или стронгер
Нужен ли пламегаситель при удалении катализатора? Да, если таким образом вы хотите сэкономить. Пламегаситель представляет собой часть выхлопной системы и работает как первичный глушитель. Он отвечает за разделение потока первичных газов и нормальное функционирование основного резонатора. Стоимость пламегасителя в несколько раз меньше, с его помощью можно немного повысить мощность двигателя и снизить расходы топлива. Это связано с тем, что он создает меньшее сопротивление выхлопным газам, в отличие от катализатора, но прирост мощности будет относительно скромным — всего 5—10 %. Это не те показатели, ради которых стоит избавляться от какой-то детали выхлопной системы принудительно, но приятный бонус для тех, у кого вырез катализатора — вынужденная мера.
Еще одно преимущество, которое получает автовладелец, выражается в снижении требований к качеству топлива. Катализатор острее реагирует на посторонние примеси, чего не скажешь о пламегасителе. Это не повод переходить на менее качественное топливо, а возможность исключить неприятные сюрпризы в виде выхода из строя дорогой детали.
Так как электронная система управления автомобилем запрограммирована на использование катализатора, а не пламегасителя, ей тоже потребуется корректировка. Обычно выбирают более простой способ — ставят обманки на лямбда-зонды.
Где удалить катализатор
Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом: где удалить катализатор — в специализированном сервисном центре или выполнить все работы самостоятельно? Рассказываем, как это выглядит в первом и во втором случае, а вам останется выбрать, какой способ лучше и где вырезать катализатор именно вам.
Удаление катализатора своими руками
В условиях гаража или небольшой мастерской можно выполнить удаление катализатора своими руками. Но вначале определите, какой именно катализатор установлен в выхлопной системе вашего автомобиля. Одни встроены в выхлопной тракт непосредственно под днищем, другие располагаются в выхлопном коллекторе.
В первом случае, если вы решили удалить катализатор своими руками, снять деталь можно с меньшими усилиями, особенно, если производитель закрепил ее обычными болтами. Если же болтов нет или открутить их нет возможности, поможет только болгарка.
Во втором случае следует предварительно демонтировать выхлопной коллектор, а это займет время. Кстати, стоимость удаления катализатора в мастерской тоже будет зависеть от особенностей монтажа.
Удаление катализатора в мастерской
На станциях техобслуживания процедура выглядит несколько иначе. В первую очередь там выполнят диагностику выхлопной системы, чтобы на 100 % определить, стоит ли вырезать катализатор или, возможно, виновник неприятных запахов и снижения тяги вовсе не он. Самостоятельно причину поломки определить сложно.
Второй способ заключается в том, чтобы разрезать катализатор по длине или ширине, а затем тщательно очистить его внутренности — убрать ячейки, на поверхности которых происходит химическая реакция. После этого вваривают внутрь корпуса катализатора пламегаситель и приваривают срезанную часть на место. Этот способ подходит для катколлекторов. Если катализатор расположен снизу автомобиля, то корпус катализатора вырезается и вместо него ставится пламегаситель или стронгер.
Если не вваривать пламегаситель, то с высокой вероятностью появляются паразитные вихревые потоки. Из-за них водитель будет слышать шум при работе силовой установки, а сама она будет перегреваться. Чтобы этого не случилось, ставят пламегаситель — он снизит интенсивность выхлопных потоков и у мотора будет более ровный звук.
Цена удаления катализатора
Если вам необходимо вырезать катализатор, цена будет зависеть от того, что вы хотите получить на выходе. Для тех, кто затрудняется с выбором, специалисты сервиса «Мастер глушителей» посоветуют оптимальный вариант ремонта.
О том, сколько стоит удалить катализатор, предлагаем узнать из таблицы:
| Наименование | Стоимость, руб. | Время на работу, мин. | Гарантия, мес. |
|---|---|---|---|
| Установка заменителя катализатора (без материала) | от 1000 | от 40 | 12 |
| Замена прокладок, точки крепления хомутов | от 300 | 20 | 12 |
| Замена катализатора | от 1500 | 40 | 12 |
| Замена катализатора пламегасителем (включая пламегаситель) | от 2500 | 20 | 12 |
| Замена катализатора в катколлкторе, включая пламегаситель | от 5500 | от 3 часов | 12 |
Для тех, кто хочет не только удалить катализатор, цена будет пересчитана по прайсу с учетом других видов работ.
Тем, кто планирует установить новую деталь взамен старой, мы предложим качественные комплектующие, выполним монтаж, а также устраним вероятную причину загрязнения. Автомобиль будет экономно расходовать топливо, а вы сделаете вклад в защиту окружающей среды наравне с другими участниками дорожного движения. Обращайтесь к нам, чтобы убрать катализатор — цена вас приятно удивит!
Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?
С чего все начиналось, откуда появилось.
Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.
В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)
Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.
Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.
Что же такое Катализаторы и как эта система работает?
Попытаюсь объяснить «На пальцах»:
Состоит вся эта система из:
— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)
После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.
Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).
Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.
Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки
Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания
Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.
Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.
Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.
В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.
Проблемы, и очень большие проблемы.
СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:
— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.
— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.
— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.
— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.
— Время. Вечных механизмов нет.
— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.
Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:
— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает «задыхаться». Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает «задыхаться», или вовсе глохнуть.
— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.
— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.
— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.
— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.
— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут «мясорубку» Check Engine.
Выход в такой ситуации:
— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.
В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)
Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.
Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.
Ну собственно, собственный пример. )
Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.
Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.
Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.
Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно «хорошие» параметры.
Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.
После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:
1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.
2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.
3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.
В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте
— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.
— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)
— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.
— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.
— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (
— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но «Покуривает» машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.
— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )
— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉
Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.
Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )
Зачем нужен катализатор в автомобиле и можно ли его удалять
Я ехал по трассе, и у машины пропала тяга. Хорошо, что это не случилось при обгоне.
Я добрался до ближайшего автосервиса и удалил катализатор. Потом заплатил за работу и оставил все, что от этого катализатора осталось, ребятам из автосервиса. Тогда я еще не знал, что эта деталь содержит драгоценные металлы и за все, что от него осталось, дают хорошие деньги. В следующий раз буду умнее: проезжу на машине до 100 000 км, потом удалю, а катализатор оставлю себе или расплачусь им за работу.
Я попытался разобраться, насколько катализатор лишняя деталь в автомобиле и можно ли его удалять. Из этой статьи вы узнаете, как работает катализатор, какие типы катализаторов бывают, из-за чего они выходят из строя и какие есть признаки неисправного катализатора.
Что такое катализатор и зачем он нужен
Технически это огнеупорный керамический или металлический цилиндр с сотами, через которые проходят отработавшие газы, в составе которых есть вредные вещества: углеводород, оксид азота, окись углерода. На стенках этих сот есть микрослой веществ-катализаторов: это может быть платина, палладий или родий. Они ускоряют химические процессы, и выхлопные газы после окислительно-восстановительных реакций с этими металлами становятся менее токсичными.
В основном катализаторы ставят в выхлопной системе автомобилей с бензиновыми двигателями. Их может быть несколько: например, если из двигателя идет две отдельные выхлопные трубы, ставят по одному на каждую. Бывает, что катализаторы ставят последовательно на одной выхлопной трубе.
Еще катализатор снижает температуру газов. Например, на входе в катализатор температура газов около +390 °C, а на выходе — уже +260 °C. Примерно в таком температурном режиме и проходят химические реакции, поэтому какое-то время после запуска двигателя катализатор не работает.
Как сделать ремонт и не сойти с ума
Виды катализаторов и их заменители
Обычно такую замену делают на гарантийных машинах, если по каким-то причинам он вышел из строя или его украли. Срок службы оригинального катализатора обычно не меньше гарантийного срока автомобиля.
Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>
При выборе универсального катализатора важно правильно определить его объем, который не должен быть меньше оригинального. Корпус катализатора не всегда круглой формы, у него разная длина и ширина. Отработавший катализатор вырезают из корпуса болгаркой, а новый вваривают на его место. Лучше, чтобы эти работы проводил опытный сварщик, который сделает качественный сварной шов.
Установка универсального катализатора — это компромисс для тех, кто не хочет или не может купить оригинальный катализатор, но заботится об экологии или хотя бы хочет пройти техосмотр.
Пламегаситель в английских руководствах по ремонту выхлопных систем — это «предварительный глушитель». Он смешивает потоки отработавших газов из разных цилиндров, снижает их температуру, а также сводит уровень шума и вибрацию до приемлемого уровня. Его устанавливают вместо катализатора, но он никак не влияет на токсичность отработавших газов.
Между корпусом и трубой пламегасителя проложен огнеупорный наполнитель. Обычно это базальт, синтетическое волокно или минеральная вата. Корпус пламегасителей может быть однослойным или двухслойным. Двухслойные также называют реактивными. Они более долговечны и хорошо гасят колебания звуковой волны. Внутренний слой должен выдерживать воздействие высоких температур, а внешний — коррозии.
Для каждого автомобиля нужно рассчитать оптимальный объем пламегасителя. Если объема пламегасителя будет недостаточно, то звук на выходе будет неприятным, дребезжащим. Те элементы глушителя, которые находятся после пламегасителя, подвергаются повышенному износу и быстрее выходят из строя.
Можно ли удалить катализатор
Катализатор по умолчанию рассчитан на весь срок службы автомобиля. Но качество топлива и тяжелые условия эксплуатации разрушают его значительно раньше: например, при пробеге 100 000 км.
Нет универсального или регламентированного срока удаления катализатора — каждый случай индивидуален. Неисправный катализатор доставляет множество проблем: от назойливой лампочки Check engine до попадания керамической пыли в цилиндры двигателя. Поэтому у большинства автомобилей старше десяти лет катализатор уже удален.
Есть такие выхлопные системы, при которых катализатор расположен очень близко к двигателю. В случае когда он начинает разрушаться, дисперсионная пыль от него летит в сторону двигателя. Она очень мелкая и твердая, ее можно сравнить с мелким песком. Она царапает цилиндры двигателя при работе поршней. Из-за этих царапин двигатель начинает потреблять масло или его расход увеличивается — это в случае, если двигатель потребляет его с первых дней эксплуатации автомобиля.
Рано или поздно это приводит к капитальному ремонту двигателя. Некоторые автовладельцы хотят избежать таких неприятных последствий и удаляют катализатор еще до того, как он начнет разрушаться.
Можно обойтись без обманки. Для этого нужно перепрошить электронный блок управления и настроить его так, чтобы лямбда-зонд воспринимал новые «вредные» показания датчиков как норму. В объявлениях эту процедуру называют перепрошивкой под Евро-2 и обещают, что машина будет ехать бодрее, двигатель будет выдавать на 20—30 лошадиных сил больше.
Установка обманок, пламегасителей вместо нового оригинального катализатора может привести к неожиданным последствиям: ошибкам двигателя, неприятному запаху выхлопных газов или излишнему расходу топлива и масла.
Из-за того что количество вредных выбросов при таком ремонте не соответствует заявленным нормам, автомобиль может не пройти техосмотр. По российскому законодательству катализатор — компонент транспортного средства, поэтому автовладелец удаляет его на свой страх и риск. Если по каким-то причинам нужно заменить оригинальный катализатор, то установка универсального — оптимальное решение.
Не советую удалять катализатор на гарантийных автомобилях на пробеге до 100 000 км без необходимости. Двигатель автомобиля, скорее всего, снимут с гарантии из-за вмешательства в выхлопную систему. На гарантийных авто проблема с катализаторами возникает редко, менее 1% случаев от общего объема продаж.
Почему катализаторы воруют
От краж катализатора часто страдают автомобили каршеринга и такси. Но были случаи, когда оригинальный катализатор вырезали на улице, когда автомобиль припаркован на ночь во дворе. Достаточно поднять машину домкратом и вырезать часть глушителя болгаркой.
В автомобилях с высоким клиренсом можно добраться до катализатора даже без домкрата. Кража катализатора занимает около минуты. Но если сигнализация оборудована датчиком наклона, то она сообщит, что автомобиль пытаются приподнять.
Обычно за удаление катализатора, установку пламегасителя, обманки или перепрошивки электронного блока управления автосервисы не берут никакой оплаты, а просто оставляют отработавший катализатор себе.
Но немало и тех, кто просто забирает молча, без всяких скидок и выплат, как лом черного металла. А потом сдают его, ведь оригинальный катализатор содержит драгоценные металлы, которые стоят дороже золота.
В среднем драгметаллы — это 0,08—0,17% от общей массы катализатора. Со временем он вырабатывает свой ресурс и драгметаллов становится меньше. Точное количество платины, палладия и родия в конкретном катализаторе определяют анализатором драгоценных металлов.
Из-за чего катализатор выходит из строя
Износ напыления из драгоценных металлов. Драгоценные металлы на стенках ячеек катализатора выгорают — это естественный процесс. Поэтому при приеме катализатора на переработку проводят его химический анализ. Может оказаться так, что в катализаторе совсем не осталось драгметаллов. Когда это происходит, выхлопные газы перестают очищаться, кислородные датчики это фиксируют, и на панели приборов возникает ошибка.
Некачественное топливо. Иногда, чтобы увеличить октановое число топлива, недобросовестные владельцы заправок добавляют в него присадки, которые содержат свинец. Это увеличивает нагрузку на катализатор, соты забиваются продуктами горения топлива, и он раньше выходит из строя. Для дизельных двигателей повышенный износ сажевого фильтра происходит зимой, когда в топливо добавляют антигель.
Неисправности зажигания. Если свечи дают искру с перебоями, то несгоревшие остатки топливно-воздушной смеси сгорают в катализаторе, что уменьшает срок его службы. Соты катализатора при этом оплавляются, и его пропускная способность уменьшается.
Неисправности двигателя. Если в цилиндрах двигателя есть царапины или задиры, то смесь, которая получается при работе двигателя внутреннего сгорания, перестает быть двухкомпонентной — то есть теперь состоит не только из воздуха и топлива. В ней есть еще и моторное масло. Это неизбежно засоряет катализатор, и он вскоре выходит из строя. Часто в проблемах с двигателем обвиняют разрушившийся катализатор. Но в этом случае скорее двигатель провоцирует проблемы с катализатором.
Как обнаружить проблему
Катализатор редко разрушается внезапно, в один момент. Обычно этому предшествуют типичные симптомы работы двигателя, выхлопной системы и посторонние звуки. Если внимательно анализировать все изменения, можно вовремя вмешаться и исправить ситуацию.
Лампочка «чек энджин» на панели приборов загорается по разным причинам. Если считать код специальным сканером, то он покажет, где конкретно возникла проблема. Ошибка воздушных датчиков катализатора говорит о том, что с катализатором что-то не так.
Снижение мощности двигателя. По ощущениям за рулем это похоже на прицеп или машину на буксире. Автомобиль трогается с места, ускоряется, но ему как будто что-то мешает — ускорение недостаточно энергичное. Иногда двигатель машины при этом вибрирует, а сама машина дергается.
Посторонние звуки под днищем. Если катализатор уже начал разрушаться, то его частички при высоких оборотах двигателя или при запуске бьются о корпус выхлопной системы. При этом водитель слышит посторонние звуки под днищем автомобиля. Они похожи на звенящий звук в пустой металлической банке.
Нестабильный напор газов из глушителя. Для такой проверки нужно поднести руку к выхлопной трубе и почувствовать такт выхода газов. При нормальной работе газы выходят через равные промежутки времени, похожие на биение сердца. Если поток газов ровный и слабый, значит, катализатор, скорее всего, неисправен.
Запах выхлопных газов. Если катализатор не очищает выхлопные газы от токсичных выбросов, то это можно почувствовать без специальных замеров уровня углекислого газа. Рядом с машиной, особенно в момент ее прогрева, будет неприятно пахнуть продуктами сгорания топливно-воздушной смеси. Иногда запах проникает в салон автомобиля, когда двигатель работает на холостых оборотах.
Задиры на цилиндрах. Если катализатор уже начал разрушаться и его частицы попали в камеру сгорания топливно-воздушной смеси, то на цилиндрах образуются задиры и царапины. Проверку их состояния можно провести в автосервисе специальным устройством — эндоскопом. Если с цилиндрами все в порядке и нет других признаков, то удалять катализатор не нужно.
Диагностика датчиков. С помощью автосканера, например ELM 327, можно подключиться к электронному блоку управления автомобилем. В приложениях для смартфона нужно выбрать показания кислородных датчиков катализатора и сравнить их фактические значения с эталонными.
Проверять датчики нужно на прогретом, работающем на холостых оборотах двигателе. Отклонения от нормы будут означать, что катализатор неисправен. Хотя бывает и так, что дело во втором кислородном датчике — они со временем прогорают и перестают работать, так что нелишним будет совместить этот способ с проверкой эндоскопом.