Крепёж для аккуратных людей
Как вы знаете, пластиковые крепёжные изделия в автомобиле (клипсы, хомуты, стяжки и держатели проводки и т.п.) при демонтаже часто ломаются. Вообще их принято считать одноразовыми. В каталоге запчастей на большинство этих деталей, конечно же имеются артикулы, но как ни странно, всё же есть крепежи, которые не имеют отдельных артикулов для заказа.
Основную проблему составляет крепёж жгутов электропроводки – он поставляется только вместе с новым жгутом. А жгуты стоят очень дорого!
Тот, кто менял датчики кислорода (лямбда-зонды), или ремень ГРМ, видел, что провода от этих датчиков крепятся стяжками, которые в свою очередь фиксируются, как клипсы, в монтажной планке. Так вот вынуть их не повредив, довольно сложно, а заменить нечем – отдельного артикула на них нет.
Аналогичные стяжки-клипсы крепят проводку под радиатором охлаждения. Не знаю почему, но у меня две стяжки там лопнули – видимо, из-за высокой температуры.
Заглянув мельком под капот, я увидел, что такие же стяжки-клипсы используются повсеместно, например, крепление жгута от блока ABS, провода к блоку фар и т.д.
Правда, стоит упомянуть, что всё же, для восстановления проводки в передней части автомобиля имеется комплект крепежа 81990FG000 (ибо лобовые аварии не редкость) – но покупать его за 2300 руб. ради пары стяжек – глупо!
Есть и «тупиковые» примеры – стяжка, которая крепит провод от минусовой клеммы аккумулятора к шпильке M6. Такой крепёж можно купить лишь вместе с новым кабелем батареи 81601AG010 за 3500 руб. Аналогичные стяжки используются и в районе задних фонарей.
Или, например, маленькая стяжка, крепящая кабель датчика абсолютного давления к впускному коллектору двигателя. Аналогичная стяжка крепит провод к датчику детонации. Поставляются они только вместе со жгутом электропроводки двигателя 24020AE000 за 17000 руб!
Попытки найти подобный крепёж у меня уже были. Пытался подобрать и от машин других марок. И тут мне попался интересный российский производитель неоригинального крепежа для иномарок. Выбор просто огромен – всё, что мне требовалось (причём не только на свою Импрезу, но и на Civic, и на Renault сестры…) я там нашёл!
Подбор клипс с держателями кабелей, нейлоновые хомуты.
К примеру беру даже свой автомобиль:
Ну тут уже очень много проводов перепроложено и добавлено, что-то удалено. Естественно остаются обрубыши и мертвые души в жгутах. А ведь какие кабеля и фишки используем? — Правильно, то что найдется в загашниках Б/У от других авто и кос.
Для подкапотного пространства и того, что находится не в салоне пришел к какому методу прокладки кабелей:
Собираются провода в жгут, расчесываются, вымеряются ответвления, где какие фишки добавляются для удобства, фиксируются изолентой. Хорошую найти ой как тяжело, лично я стараюсь пользоваться дорогой по меркам ширпотреба фирмой Safeline(ни в коем случае не реклама, а уже просто личный опыт), потом всё запихивается в гофру, также можно взять в магазинах с электрикой.
После идет в черед термоусадка ТУТ
накладывается поверх гофры, раскрепляем косу так как нам надо, выводя все изгибы и углы. После прогреваем строительным феном и всё, гофра принимает нужное положение, кабельная связка имеет плавные изгибы и держит форму, вот стыки и ответвления конечно опять протягиваются изолентой, лучше всего её хорошенько прогреть, чтобы получилось красиво, без полостей и открытых зон. Но всё вот это хорошо, когда ты знаешь, что вот она, конечная версия твоей проводки и больше ты не станешь пихать туда дополнительные провода, но такого естественно не будет, так что лучше сразу закладывать резервные кабеля.
Опять же кабель, какой кабель лучше выбрать? Берем те провода из кос, что получше выглядят, не рассыхаются и их укладываем. Хотя такой кабель можно покупать целыми бухтами и разноцветный, но почему-то ценники на них весьма кусабельны. Можно использовать кабель марки ПВА, калибром от 0,75 до 2 квадрат в зависимости от нагрузки, которую хочется подключить, всё еще зависит от условий эксплуатации: вибрации, изгибы, температуры, ГСМ, химреактивы и прочее. Но опять же этот кабель сложно найти, можно брать на заказ и на мой взгляд, оно того стоит. Хотя можно подбирать и другие марки, это всё гуглится сейчас легко.
Порой на сигнальные неподвижные линии внутри авто я использую кабель ПУГВ, хотя его не сильно жалуют.
Ну а внутри машины гофру укладывать прям совсем нет смысла, там и так всегда места мало, можно закатать в термоусадку, но в случае добавления жил её придется разрезать, либо подцеплять к основной проводке, а внутри машины это очень неудобно, потому просто сцеплять изолентой на мой взгляд практичнее.
Но это всё вопросы прокладки кабеля, а вот его крепеж — это уже совсем другая история))
В автомагазинах и через экзист, емех, иснехт и прочие сетевые магазины заказывать крепления и хомуты, на мой взгляд, весьма расточительно. Потому рассматривать варианты лучше через всем известную площадку наших друзей из Китая)) Да, именно тот самый Али экспресс) Все знают, что там можно купить ровно то же самое, что и предлагают в магазинах, но на порядок дешевле.
Ниже приложу фото предлагаемого товара по запросу, многое отсеивается, но что-то заслуживает внимание
Сам себе электрик: приспособления для подключения к электропроводке машины и её ремонта
Обилие разных гаджетов все чаще заставляет для их подключения внедряться в электрическую схему автомобиля. Кто-то, не разбираясь в электричестве, доверяет это профессионалам, а кто-то вполне способен сам запитать видеорегистратор или камеру заднего вида. Думаем, этот материал будет интересен как профессионалам, так и самоделкиным, ведь в нем мы расскажем об устройствах и приспособлениях, которые помогут легко и главное безопасно внедриться в электросхему автомобиля или восстановить ее.
ОТСЕКАТЕЛЬ МАССЫ
Электричество, как известно, своих не трогает, но перед тем как приступить к работе с проводкой, его все же следует отключить. Как правило, это можно сделать, скинув с аккумулятора минусовую клемму, то есть «отключив массу». В большинстве случаев для этого потребуется взяться за гаечный ключ и, ослабив крепление клеммы к минусовому выводу аккумулятора, снять ее. А между тем существует немало способов сделать это быстро и без применения инструмента, например, заменив штатные плюсовую и минусовую клеммы быстросъемными. Вариантов их исполнения сейчас предлагается большое количество, но при покупке такого узла нужно быть очень внимательным.
Большинство из них выполнены из тонкого листа стали, что не обеспечивает надежность конструкции и электрического контакта. Другой вариант – поставить отсекатель массы, который позволит одним движением полностью обесточить автомобиль. Внешне он очень напоминает рубильник и по сути таковым и является, только в уменьшенных до применимых к автомобилю размерах.
Медная контактная группа обеспечивает надежный контакт, а долговечность – конструкция, в которой, по сути, нечему ломаться.
КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА
Раз уж зашла речь о клеммах, стоит отметить появившиеся на рынке клеммы аккумулятора с возможностью подключения к ним дополнительных проводов. Такое часто случается, когда нужно запитать что-либо непосредственно от батареи, а не от бортовой сети автомобиля.
Эти клеммы позволяют подсоединить к ним и штатный плюсовой контакт, и еще несколько, зажав каждый в отверстии соответствующим сечению провода мощным винтом. Такое крепление обеспечивает надежный механический и электрический контакт провода с клеммой. Помимо этого, есть модели с инсталлированным в клемму вольтметром.
В этом случае на цифровом дисплее отображается, сколько вольт на аккумуляторе в данный момент и сколько вольт выдает генератор при работающем двигателе. Нужно признать такое решение насколько оригинальным, настолько и полезным.
Крепление провода в клемме путем обжима винтом есть и для минусовых клемм, и для отдельных проводов. Часто случается так, что контакт от силового минусового провода, крепящегося на массу, либо отгнивает, либо обламывается.
Прийти на помощь в этой ситуации может отдельная клемма, в которую так же вставляется обломленный провод, после чего обжимается винтом и уже затем крепится к кузову автомобиля в штатном месте.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Нередко инсталляторам приходится подключать что-либо в блоке предохранителей. Кто-то режет нужные провода, чтобы спаять их с подключаемыми, кто-то подматывает провод непосредственно к ножке предохранителя. Упростить эту процедуру может специальный переходник с клеммами на концах.
Одна часть, схожая с формой предохранителя, вставляется на место нужного предохранителя, ко второй подключается провод от устройства. Такое подключение очень удобно, к тому же при этом штатная цепь автомобиля и подключенное устройство защищены предохранителем, который устанавливается в этот переходник. Главное – правильно вставить переходник в блок предохранителей. «Плюс» на конце отвода должен появиться только после установки в переходник предохранителя.
ОБЖИМЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ
Случается так, что при монтаже того или иного устройства нужно подключиться к штатной проводке автомобиля непосредственно в косе. Облегчить эту процедуру поможет специальный обжим.
Ножи-контакты при обжиме такой «врезки» надрезают изоляцию и металлической частью замыкают контакт на проводе, при этом провод за счет пластикового корпуса остается надежно изолирован. После такой несложной процедуры инсталлятору остается лишь подключить в образовавшийся разъем соответствующий провод.
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПАЙКА
Разорванный, перебитый или перетертый провод тоже довольно частая неисправность, встречающаяся в автомобилях, особенно если ему уже немало лет. Как правило, восстанавливают такую напасть, скрутив провода с последующей изоляцией восстановленного контакта либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Но скрутка со временем начинает окисляться, особенно если изоляция была некачественной и в место ремонта попадала влага, и тогда контакт вновь начинает барахлить. Исключить это позволяет новинка рынка – термоусадочная пайка.
Принцип действия ее очень схож с принципом действия термоусадочной трубки-изолятора. Ее точно так же нужно нагреть феном либо зажигалкой, чтобы она плотно охватила провод, только здесь еще присутствует припой, а на концах трубки – герметизирующие вставки. Принцип действия прост. На один из проводов натягивается трубка, после чего зачищенные концы проводов распушаются и вставляются друг в друга. После чего трубка натягивается на оба повода таким образом, чтобы припой оказался аккурат посередине оголенных проводов. Далее соединение обжигается зажигалкой или термофеном, трубка усаживается, припой плавится, скрепляя провода, а концы надежно герметизируются от попадания влаги. Все, надежный контакт обеспечен.
ЭКСТРАКТОРЫ
Обломившийся или отгнивший провод у самого конца штекера тоже проблема, довольно часто встречающаяся.
Для того чтобы заменить в штекере пин, порой приходится попотеть, выковыривая его при помощи шила или других подручных средств. Облегчить эту ювелирную операцию можно при помощи набора специальных экстракторов для пинов. Набор включает в себя несколько экстракторов для работы с наиболее типовыми видами штекеров.
Восстановить штекер при помощи этих нехитрых, но таких нужных приспособлений труда не составит даже начинающему автоэлектрику.
КЛИПСЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ
После инсталляции того или иного устройства до него требуется проложить проводку. Часто она идет в скрытых от глаз местах, что существенно облегчает ее монтаж – провод достаточно закрепить изолентой либо притянуть к соседней косе стяжками. Но как быть, когда провод выходит на поверхность и, что называется, мозолит глаза?
Красиво проложить провод и исключить его провисание позволят специальные клипсы. В месте прокладки провода или проводов они приклеиваются на идущий в комплекте двухсторонний скотч с определенным шагом к элементам интерьера, после чего в них и закрепляется провод. После такой инсталляции салон выглядит куда опрятнее.
Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?
Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.
Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон
Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:
Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм
Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм
Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:
DIY part2 (СДЕЛАЙ САМ): Совет по укладке проводов по кузову
Хочу поделиться небольшой находкой — может пригодится любителям делать проводку по фен-шую!
Потенциальная проблема с проводкой как известно в следующем — под обшивкой косы проводов могуг быть повреждены если не закреплены… поэтому для штатной проводки на кузовном металле понаделано отверстий и вся штатная проводка имеет специфические хомуты с креплением в эти отверстия. Это не позволяет им двигаться и предотвращает от ненужного грохота проводов под воздействием децибелов, ну и от защемления, перетирания и прочего…
При прокладке дополнительной проводки — можно по возможности крепить новую к старой простыми хомутами или лентой… но если надо вести новую трассу в отсутствии существующей проводки?
И вот я и столкнулся с этой проблемой, сняв потолок для шумки и альки… Я ж задумал проложить дополнительно трасс проводов на все случаи дальнейшей жизни — чтобы один конец косы был под обшивкой у лобовухи, а другой — в багажнике и еще в центральной стойке… Проводов получилось много и разных…
Но тут выяснилось, что моя штатная проводка просто приклеена к потолку и не имеет хомутов вообще. Потолок я вытащил — все просто повисло в воздухе… надо бы прибраться с этим хозяйством!
При этом — дырки под проводку на железе потолка для гипотетического «полного фарша» есть в большом количестве… диаметр отверстий — 7-8мм
Посетила разумная мысль использовать эти отверстия для крепления, в противовес варианту наматывать косы проводов на шторки безопасности… все-таки это потолок — и сами провода держаться на нем никак не хотели.
Вот тут и пришлось пошукать на предмет где найти такие хитрые хомуты, чтоб были с нужным мне креплением.
Сначала попытался курить каталог оригинальных опелевских запчастей — нашел один вариант клипсы под проводку в виде ерша
— ну чтож не плохо, но дорого и ерш меня не впечатлил сильно — хотелось крепление в виде якоря…
Далее нашел и в виде якоря — оригинальные опелевские — то что надо, но дорого они стоят…
И на последок нашел такое очень похожее на наши чудо в каталоге www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=27 — там кстати много чего полезного есть — и цена гроши.
Теперь у меня одной маленькой проблемкой меньше…
вот варианты ваговских креплений проводки салонной на любой вкус:
volkswagen.afora.ru/RDW/P…PA/2016-793/9/971-971092/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Рекомендую взять на заметку эти номерки вместе с противошумной лентой
51608 VAG Изолента ворсовая для шумоизоляции проводки 19мм х 15м