Honda CB-1
Страниц: 1
#1 18.12.2006 18:11:31
Дергается сцепление на первой.
При включении первой передачи раздается относительно громкий «клац» и при этом мот аж немного дергается вперед.
Сцепление выжато на полную, мотоцикл после этого «клац» ехать не пытается, дальше все нормально, как обычно трогаешься и едешь.
В виду того что это у меня первый мотоцикл, то думал так и надо, потому как до этого видя японцев приятелей наблюдал примерно такую же картинку.
Но прочитав пару статей про неисправности и приняв в расчет, что у меня «учебник» у которых чаще всего подубито сцепление, понял что так быть не должно.
Никто не подскажет что это с сцеплением и что чинить?как?что менять?
Заранее спасибо.
#2 18.12.2006 19:09:47
Re: Дергается сцепление на первой.
Такое бывает на сибихах, если
-масло давно не меняно или оно изначально не очень вкусным сибишке показалось. лечится заменой масла
-втыкаешь передачу на оборотах выше 1.5-1.8. лечится регулировкой холостых (крутилка такая снизу-спереди бензокрана)
#3 18.12.2006 19:21:17
Re: Дергается сцепление на первой.
Обороты, на которых включаешь, высокие скороее всего. Норма ХХ 1100-1300
#4 18.12.2006 19:46:50
Re: Дергается сцепление на первой.
В общем многа букафф чтото я написал, в двух словах тросики газа смазывают? чем? как? через какое отверстие?
Заранее спасибо.
#5 18.12.2006 19:59:40
Re: Дергается сцепление на первой.
У меня такая же фигня происходит год уже, с момента покупки. Обороты 1100. Сцепление «не ведет». Пока «не парюсь». Хороший стук наружу вылезет. 🙂
Тросики либо ВэДэхой (возм аналоги) всегда «пропшикивал», либо маслом пожижее с помощью шприца. Через любое отверстие вроде можно. Давно еще пробовал в «Графитке» варить,но изврат это.
Отредактированно Sanches (18.12.2006 20:01:52)
#6 18.12.2006 20:24:32
Re: Дергается сцепление на первой.
#7 18.12.2006 20:50:22
Re: Дергается сцепление на первой.
Наверное, графиткой и вымазан. Промыть можно той же ВэДэшкой или керосином (опять же, с помощью шприца). Загоняешь под оболочку жидкость и елозиишь туды-сюды тросиком. Снизу лучше баночку подставить, чтоб грязь не разводить.
#8 18.12.2006 21:03:15
Re: Дергается сцепление на первой.
Меняй нафик тросы.
А сцепление промыть и смазать заново.
при переключении прыгает оттого, что масло между дисками сцепления создает немного трения.
#9 18.12.2006 22:22:24
Re: Дергается сцепление на первой.
Тимур написал:
Меняй нафик тросы.
А сцепление промыть и смазать заново.
при переключении прыгает оттого, что масло между дисками сцепления создает немного трения.
Зачем менять?
Оба троса в хорошем состоянии, следов ржавчины и потертостей нету.
Просто смазать.
#10 18.12.2006 22:47:14
Re: Дергается сцепление на первой.
#11 18.12.2006 22:55:32
Re: Дергается сцепление на первой.
joni написал:
А тросы промыть ВДхой. Я ещё маслица в каждый травлю и даю стечь. Зачем менять?
А ВДха разве не смазка? зачем еще маслица?
ВДха и WD-40 это одно и то же? или может я не то вдхой считаю?
Просто маслице более вязкое чем вдха, и у него поверхностное натяжение больше, трос я думаю будет хочить с усилием.
#12 18.12.2006 23:12:14
Re: Дергается сцепление на первой.
Отредактированно Sanches (18.12.2006 23:26:06)
#13 19.12.2006 09:23:06
Re: Дергается сцепление на первой.
троса смазывать аэрозольной графиткой
#14 19.12.2006 15:32:44
Re: Дергается сцепление на первой.
joni написал:
Давай я расскажу тебе эту теорию? ))))))))))
Вот ты стоишь на ХХ на нейтралке
Сцепление включено и все шестерни в коробке крутятся, просто ни одна из них не «держится» за вторичный вал.
Выжимаешь сцепление, чтобы включить передачу
Сцепление выключается, но КПП продолжает вращаться, потому что между дисками чцепления масло и оно передает небольшой крутящий момент.
Щелкаешь рычагом и включаешь передачу
Шестерни в КПП вращаются на приличной скорости и в этот момент шестерня первай передачи «хватает» вторичный вал.
Иннерция вращения сцепления, шестерней и первичног вала «бьется» в колесо.
При включении передачи дергается мот
Выжимаю сцепление, включаю передачу и в момент переключения весь мот довольно сильно дергается.
Насколько я понимаю, если бы было недожато сцеплением, то мот начинал-бы ехать при начале отпускания ручки, а этого не происходит. Т.е. схватывание дисков сцепления происходит в нормальном режиме.
Подскажите от чего может возникать такой косяк?
Более подробно завтра в гараже все посмотрю, а пока решил узнать может еще какая-то причина может быть.
На сколько мне известно, это нормальное явление на днепрокоробасе(по крайней пере у меня точно также, но дергается не то что б слишком сильно но чуствительно)
Я такую же ситуацию наблюдал уже не на одном мотоцикле!
и еще замечал, если днепрокоробас, и диски хоть не много ведут, то при включении заднего хода шестерни трещат и его хрен включишь (хотя остальные передачи еще включаются более менее)
А что если попробовать масло по гуще? Оно вроде должно уменьшеть инерционное вращение. Блин, включение задней это проблема.
У меня задняя тоже не всегда включается при выжатом сцеплении. Но для того что-бы внутри коробки все что надо прокомутировалось на заднюю надо немного отпустить сцепление. Шестерни внутри провернуться и смогут состыковаться.
Может ли быть косяк в коробке и при включении передачи какие-то валы двигаются?
ну да все в норме,че шум,гам подняли,все равно первичный вал всегда вращается и диски сцепления никак до конца не отжимаются,хоть немного,но все равно трутся они и поэтому такая шняга происходит при втыкании скорости рывок.
А ещо может быть из за высоких холостых оборотов. Но это будет заметно только при включении первой, при трогании с места.
А если вторая и следующие с хрустом включаются?
Мотоцикл дергается: как найти и устранить причину?
ПО ТЕМЕ
Почему мотоцикл дергается? Наверное, этим вопросом хоть раз задавался каждый мотовладелец во время поездок. Это довольно неприятно – ощущать вместо динамичной езды рывки и скачки, как будто железный конь пытается вас сбросить со своей спины. К сожалению, мотоциклы Украины также подвержены этой «болезни».
На самом деле, такое «поведение» транспортного средства сигнализирует о неисправностях внутри. Поэтому игнорировать рывки и подпрыгивания – не стоит, иначе последующий ремонт может оказаться в разы сложнее и дороже.
Мотоцикл дергается на ходу: причины
Искать неисправность и пути ее устранения необходимо в каждом конкретном случае – давайте их рассмотрим.
1. Если мотоцикл дергается на средних оборотах.
Первым делом необходимо проверить поступление бензина и устранить все засоры. Которые могут препятствовать его поступлению в камеру сгорания. Для этого можно промыть форсунки, заменить воздухофильтр, разобрать и перепроверить бензонасос, прочистить или заменить фильтр тонкой очистки.
Не лишним будет проверить и систему зажигания. Удостоверьтесь, что все контакты в порядке, ничего не отваливается и не замыкает на ходу или от тряски во время поездок (например, конденсатор нормально закреплен или нету пробоя в изоляции катушки).
2. Если мотоцикл дергается на малых оборотах или при нажатии на тормоз.
Обратите внимание, если при обычном режиме езды двигатель работает нормально, а при нажатии на ручку тормоза цилиндры начинают работать поочередно, стоит начать поиск проблемы с аккумулятора. Возможно, он сильно разряжен, и при активации еще одного энергопотребителя в цепи, то есть лампочки стоп-сигнала, заряда просто не хватает на подачу стабильной искры. А генератор при низких оборотах просто не способен обеспечить достаточный подзаряд батареи. Что с этим делать? Проверить электроцепь, все реле и генератор, протестировать аккумулятор (заменить изношенный).
Это довольно распространенная неисправность, характерна для некоторых отечественных мотоциклов и возникает она не только из-за конкретной проблемы в электроцепи, но и в силу конструктивных особенностей агрегатов.
3. Если мотоцикл дергается на высоких оборотах.
Бывает наоборот, карбюратор не сухой, а буквально залит бензином. Скорее всего, вышел из строя игольчатый клапан поплавковой камеры или сам поплавок. Ездить с такой неисправностью чревато серьезными поломками двигателя, поэтому устранить непорядок лучше сразу же.
4. Если мотоцикл дергается на ходу, внезапно.
Если движок всегда работал ровно, а тут вдруг начал сбоить, и эти сбои не связаны с переключением передач, первым делом удостоверьтесь в исправности воздухоочистителя. Бывает, что в него попадает довольно крупный мусор или тряпка из-под сидения, и это препятствует нормальной работе воздушного фильтра.
5. Если мотоцикл начал дергаться после мойки.
Особое внимание стоит уделить главному жиклеру внутри карбюратора. Бывает, в магистраль попадает вода и действует как пробка, то закрывая, то открывая путь для топливной смеси.
Бывает и так, что вся топливная система, электроцепь и зажигание в полном порядке, а двигатель все равно работает с перебоями и стуком. Опытные мотоциклисты отмечают, что иногда причиной перебоев становятся задиры на цилиндрах, обнаружить которые можно только при помощи эндоскопа. Поэтому, будьте внимательны к своему средству передвижения!
МОЙ МОТОЦИКЛ
Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.
Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.
«Перебои в работе двигателя»
Первый случай
При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.
Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.
Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.
Второй случай
Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.
Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.
При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.
Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.
Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.
Третий случай
В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть… Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.
Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.
Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.
Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).
Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.
Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.
Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.
Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.
Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.
«Рывки в трансмиссии мотоцикла»
Первый случай
При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.
Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?
Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.
И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.
Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.
Второй случай
При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.
Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.
Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.
Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.
В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.
В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.
Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.
Журнал «За рулём» Автор: Э. Коноп
Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария
почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться
Дергается мотоцикл при включении первой передачи
Сообщение dimonomid » 29 апр 2010, 19:30
Подскажите, в чем может быть дело, и как проверить?
Сообщение endeneu » 29 апр 2010, 19:43
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 апр 2010, 19:50
Сообщение endeneu » 29 апр 2010, 19:54
Сообщение pride » 29 апр 2010, 20:03
Дык вроде уже неоднократно обсуждалось, что «первая» специально сделана со звуком «дщ»
По совету товарищей, новая подпись: ЧИТАЙ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ. 1 
Как Светлый Хеймдалль стережет мост Асов, так пусть Молот могучего Тора охраняет это место от всего дурного.
Сообщение Леха «борода» » 29 апр 2010, 20:44
Сообщение dimonomid » 29 апр 2010, 21:14
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 апр 2010, 21:17
Это действительно известный факт. Я просто не имею привычки говорить за всех.
Сообщение akvaa165 » 29 апр 2010, 21:49
Сообщение dimonomid » 29 апр 2010, 21:52
Сообщение akvaa165 » 29 апр 2010, 21:56
Сообщение pride » 29 апр 2010, 22:01
dimonomid а по ближе не найти.
Город в диаметре, примерно 30 км 😉
По совету товарищей, новая подпись: ЧИТАЙ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ. 1
Как Светлый Хеймдалль стережет мост Асов, так пусть Молот могучего Тора охраняет это место от всего дурного.
Сообщение dimonomid » 29 апр 2010, 22:05
И уж явно я не поеду с самого севера на самый юг через город. По кольцу быстрее в разы
Сообщение akvaa165 » 29 апр 2010, 22:08
Сообщение dimonomid » 29 апр 2010, 22:14
Сообщение akvaa165 » 29 апр 2010, 22:19
Сообщение dimonomid » 29 апр 2010, 22:22
Сообщение akvaa165 » 29 апр 2010, 22:26
Сообщение szpilman » 29 апр 2010, 22:44
Сообщение Snk » 30 апр 2010, 07:07
по идее натяжение проверяется на мотоцикле когда еще и райдер за рулем, то есть под нагрузкой, провисание как указано 25-30 мм
а для подтягивания нужно ключ на 17, 22 и на 14.
кстати раз уж есть износ, а он походу есть. то после того как натянешь цепь, покатай моц туда сюда, она возможно довольно сильно изменит свое натяжение! тогда придется ослаблять. просто сам в прошлом году на изношеной цепи и передней звезде мучался с натяжением, то недотяну, то перетяну, плюс шумела она изрядно.
Сообщение Sinner » 30 апр 2010, 12:16